36190
Мода ХХ века, фэшн-фотография, ретро образы. Реклама и все вопросы: @nickmargin Реклама: @snakemanager
Самый знаменитый шляпник современности Philip Treacy и его весенне-летняя коллекция 2019 года.
Винтажная мода - Подписаться
Giorgio Armani, весна-лето 1989.
...иногда начинает казаться, что люди сейчас разучились одеваться. Но, к счастью, потом это чувство проходит. :)
Винтажная мода - Подписаться
Ева Грин в роли Морганы в сериале "Камелот" (2011).
Винтажная мода - Подписаться
Красный женский плащ конца 18 века.
...и красна муфта тоже. :)
Винтажная мода - Подписаться
Джорджо Армани (1934–2025). Ушла легенда
Сегодня не стало человека, который изменил представление об элегантности. Армани переосмыслил классический костюм, освободив его от жёсткой формы: мягкие плечи, лёгкость посадки, благородная сдержанность вместо демонстративного блеска. Он научил деловую одежду говорить «тише, но весомее» и создал для женщин и мужчин новый образ силы без крика.
Армани соединил моду и кино — от культового фильма «Американский жиголо», где костюмы Ричарда Гира задали новый стандарт мужской элегантности, до фильма «Неприкасаемые», где его наряды подчеркивали классическую строгость и характер персонажей. Он также превратил красные дорожки в выражение стиля, а экранных героев — в иконы моды.
Джорджо создал независимую империю: от Giorgio Armani и Emporio Armani до высокой линии Armani Privé. И даже в последние годы он продолжал лично руководить домом, оставаясь символом дисциплины, вкуса и уважения к ремеслу.
Светлая память мастеру. RIP 🖤
Винтажная мода - Подписаться
Инес де ля Фрессанж - легенда Chanel.
«Ничто не старит вас так, как навязчивое желание выглядеть молодой. Это очень некрасиво, когда женщина
отказывается стареть».
Даже когда 19-летняя Инес де ля Фрессанж только начинала свою модельную карьеру, она уже была индивидуальностью, а не очередной «вешалкой» для одежды. Девушка великолепно выглядела в любом наряде от любого дизайнера – с ее высокой (1,80 м) стройной фигурой, похожей, по ее собственному определению, на стручок фасоли, она будто была рождена для подиума. Но сама Инес предпочитала относиться к показам как к светским мероприятиям, часто останавливалась во время дефиле, чтобы поприветствовать кого-то из знакомых, или корчила рожицы. Она не относилась к этому серьезно, и ее беззаботность была именно тем, что делало её такой привлекательной. Бившую ключом жизнерадостность она унаследовала от матери-аргентинки, красавицы Сесилии Санчес-Сирес, бывшей модели, вышедшей замуж за родовитого, но богемного Андре де Сеньяра, маркиза да ля Фрессанжа.
У самой Инес постепенно возникли тесные отношения с Домом Chanel. Она часто появлялась на подиуме, когда Карл Лагерфельд создавал коллекции для Chloé в 1970-х годах. Позднее, когда он встал у руля в Chanel в 1983 году, Лагерфельд предложил де ля Фрессанж присоединиться к нему, чтобы стать лицом бренда. Инес окутала этот модный дом своим неповторимым флером с дымком сигарет Gauloise и стала потрясающим посланником бренда. С этой ее сияющей улыбкой и легким пожатием плеч она помогла воскресить Chanel для нового поколения, которому хотелось носить твидовый костюм с несколькими нитками жемчуга и кокетливую шляпку так, как это делала де ля Фрессанж, – с улыбкой и вечной сигаретой во рту. Если Chanel вам была не по карману, вы носили одежду бренда Kookaï, но при этом все равно представляли себе Инес, размахивающую сумочкой на золотой цепочке, чтобы поймать такси на Елисейских Полях.
По мере того, как де ля Фрессанж становилась старше, ее собственный непринужденный мальчишеский стиль набирал уверенность. У нее действительно демократический подход к моде: она всегда знает, где купить со скидкой, и с удовольствием наденет футболку из французского дискаунтера Tati в сочетании с туфлями на высоких каблуках от Roger Vivier. К счастью, сейчас де ля Фрессанж создает коллекции для Uniqlo, поэтому каждый может приобрести частичку ее фирменного, типично французского je ne sais quoi (неуловимое нечто).
Винтажная мода - Подписаться
Chanel, весенняя коллекция 1993 года
1993 год стал годом гранжа, но высокая мода от Chanel не уступила своим позициям. В мире, где готовая одежда завоевывала все больше поклонников, будущее кутюра казалось неопределенным. Тем не менее, Карл Лагерфельд сумел вновь поразить публику, доказав, что истинная элегантность и безупречный крой всегда в моде.
Экономика начала восстанавливаться, но дизайнеры предпочитали сдержанность. Лагерфельд не был исключением. Он сделал акцент на силуэте и посадке, оставив в стороне излишний декор. "В безопасные девяностые, неукрашенная простота – вот ответ", – писала Vogue.
В коллекции Chanel весна 1993 Лагерфельд виртуозно сочетал строгий креп с легкими, полупрозрачными шифоновыми юбками, называя это "трансвизуальной" модой. В одном из образов темно-синее пальто, выполненное в технике высокой моды, обладало легкостью и непринужденностью прет-а-порте.
Вдохновленный стилем блошиных рынков, Лагерфельд представил твидовые пальто, сочетавшиеся с платьями с цветочным принтом и ботинками на шнуровке. Это было его видение свободного духа и уникальности.
Особое внимание привлекли украшения. Хрустальные изделия заменили традиционные золото и жемчуг, подчеркивая дух смешения настоящих драгоценностей и бижутерии, как это делала сама Коко Шанель. Лагерфельд пошел дальше, экспериментируя с пластиком, из которого создавались красивые сарафаны и финальные образы с юбками-шарами.
Весенняя коллекция Chanel 1993 года стала ярким примером того, как высокая мода может быть одновременно простой и роскошной, актуальной и вечной.
PS. ну а супермодели на подиуме - это вообще отдельное эстетическое удовольствие. :)
Винтажная мода - Подписаться
Вивьен Ли в объективе Ласло Виллингера, 1940 г.
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, сегодняшний флэшмоб - это "Мои парфюмы"!
Делимся в комментариях фотографиями тех ароматов, которыми вы пользуетесь прямо сейчас. :)
Винтажная мода - Подписаться
Paco Rabanne❤️ vs Русская кольчуга🔥
Модная заруба. Полный контакт!
И пусть смайлы определят победителя 😇
Винтажная мода - Подписаться
Легендарное платье-Химера Мюглера
В конце 1990-х Тьерри Мюглер превратил подиум в мифологическую сцену. Кульминацией показа haute couture осень–зима 1997/98 Les Chimères стало платье-Химера — образ, в котором женщина на глазах превращалась в фантастическое существо. Именно этот выход закрепил за Мюглером статус визионера, для которого мода — не просто одежда, а спектакль и метаморфоза.
Архитектура мифа
Силуэт собирался как мифологический панцирь: золотой корсет из подвижных пластин, покрытых вручную тонированными «чешуйками», переливчатые покрытия, шлейфы перьев, кристаллы и даже конский волос. Над созданием работали знаменитый мастер корсетов Mr Pearl и художник Жан-Жак Юркэн. Труд десятков рук занял месяцы, а в сумме — годы работы ателье.
Секрет пластичности
Под сверкающим панцирем скрывался кутюрный боди, расшитый гранатами и кристаллами. Сверху надевался атласный «чехол» с мягкой отделкой из пера марабу. Именно эта многоуровневая конструкция объясняла, почему образ двигался так пластично: модель не выглядела застывшей скульптурой, а словно оживала на глазах зрителей. Конструкция давала свободу движениям и превращала наряд в живой персонаж.
Момент, ставший легендой
На подиуме платье впервые показала Карамбё (Скленарикова) — с кошачьими линзами и почти инопланетным макияжем. Вскоре образ примерила Ясмин Ле Бон на сцене лондонского Палладиума — и миф получил вторую жизнь. Этот выход вошёл в историю как один из самых трудоёмких проектов кутюра, но не из-за цены, а из-за масштаба ручной работы и уникальности материалов.
От подиума до музея
Спустя годы «Химера» стала ядром ретроспектив Thierry Mugler: Couturissime. Вокруг неё выстраивали целые залы метаморфоз — от насекомых до морских сирен. В витринах музеев этот образ действует не менее сильно, чем на подиуме, напоминая: Мюглер был не дизайнером вещей, а режиссёром ролей, где ткань, металл, перья и свет превращались в драматургию.
«Химера» — не просто культовое платье. Это учебник по тому, как ремесло, фантазия и технологичность соединяются в живой миф. Этот образ показывает: haute couture — это не только красота и роскошь, но и искусство создавать новые миры. Сегодня, когда мода снова ищет сильные символы и идеи, наследие Мюглера звучит особенно актуально, не правда ли?
Винтажная мода - Подписаться
Рукоятки дамских зонтиков от солнца.
Западная Европа, конец XIX века.
...ждем ваши шутки про рукоятки в советских авто. :)
Винтажная мода - Подписаться
Взлет и скандальное падение Джона Гальяно
Джон Гальяно, гениальный модельер, известный своими эксцентричными и новаторскими коллекциями, долгое время был одним из самых влиятельных дизайнеров современности. Однако его карьеру омрачил скандал, который потряс модный мир и навсегда изменил его жизнь.
В 2000-х Гальяно был на пике своей славы. Его коллекции сразу же становились легендарными, а сам дизайнер считался иконой стиля и гуру моды. Каждое его шоу было настоящим спектаклем, где каждая деталь была продумана до мелочей.
Но вечером 24 февраля 2011 года в одном из парижских кафе, La Perle, произошло событие, которое изменило жизнь Джона Гальяно. Дизайнер, находясь под воздействием алкоголя, вступил в конфликт с другими посетителями заведения. По свидетельствам очевидцев, Гальяно начал выкрикивать оскорбительные и антисемитские комментарии.
Среди прочего, он заявил: "Я люблю Гитлера. Люди вроде вас должны быть мертвы. Ваши матери, ваши предки все должны были быть отравлены газом". Эти слова сильно потрясли окружающих и быстро распространились в интернете благодаря видео, снятому на телефон одним из свидетелей.
Сразу после скандала модный дом Dior уволил его, заявив, что поведение дизайнера абсолютно неприемлемо и не соответствует ценностям компании. Дело вызвало бурю негодования в мире моды и за его пределами. Многие коллеги и поклонники отвернулись от Гальяно, а его репутация была разрушена.
Мир моды был шокирован и публично осудил действия Гальяно. Многие его коллеги выразили разочарование и боль.
Анна Винтур, главный редактор Vogue, сказала: "Это трагедия не только для Джона, но и для всей модной индустрии. Мы потеряли великого художника". Но вместе с осуждением появились и голоса поддержки. Некоторые считали, что Джон заслуживает второго шанса после лечения алкоголизма.
Несмотря на все трудности, Гальяно смог вернуться в мир моды. В 2014 году он был назначен креативным директором Maison Margiela, где продолжил творить свои удивительные коллекции. Но былого уровня славы он так и не достиг...
Винтажная мода - Подписаться
Винтажные свадебные туфельки от Harriet Wilde.
Винтажная мода - Подписаться
Dolce & Gabbana, осень–зима 2000: гламур без границ (Часть 2)
Винтажная мода - Подписаться
Dior «Bar» (1947): костюм, который вернул талии женственность.
12 февраля 1947 года Кристиан Диор показал коллекцию Corolle/En 8 — ту самую, которую главред Harper’s Bazaar Кармел Сноу назвала New Look. Символом революции стал костюм «Bar»: молочно-кремовый жакет с резко очерченной талией, мягкими покатыми плечами и баской, расширяющей линию бёдер, в паре с чёрной плиссированной юбкой до икры.
Внешне костюм выглядел сдержанно, но его конструкция была изощрённой. Жакет из шёлкового шантунга создавался с несколькими слоями подкладки и прокладок, а вытачки формировали чёткий силуэт песочных часов. Юбку из тонкой шерсти поддерживала плиссировка и жёсткий таффетовый подъюбник, благодаря которым она держала форму и при движении выглядела торжественно. Кстати, говорят, что «Bar» раскраивал тогда еще молодой руководитель портновского цеха Диор — Пьер Карден, ещё до того как он сам стал великим кутюрье.
Новый язык элегантности
Костюм «Bar» не копировал прошлое, а предлагал новый силуэт: округлые плечи, узкая талия, аккуратная баска и прямая линия юбки. После военных лет строгой экономии этот образ выглядел свежо и торжественно. В нём не было ни лишних украшений, ни громоздких деталей — только точный крой, правильные пропорции и безупречная посадка.
Живое наследие
С тех пор костюм «Bar» бесконечно переосмысливали. Сен-Лоран смягчал линии, Гальяно добавлял драматизма, Симонс превращал его в современную графику, Мария Грация Кьюри сделала жакет частью повседневной «униформы» самостоятельной женщины. Сегодня костюм от Диор занимает достойное место среди шедевров моды XX века: его показывают в крупнейших музеях мира рядом с выдающимися произведениями искусства середины века.
Винтажная мода - Подписаться
Ари Ап (1962-2010): когда подростковый панк стал модой свободы
В середине 1970-х, когда панк ассоциировался с грубыми парнями в чёрных кожанках, на сцену выбегала худенькая девчонка с дерзкой улыбкой и самодельным «мундиром» из рваных вещей. Ари Ап — Ариана Даниэла Форстер — основала The Slits в 1976 году, едва успев отметить четырнадцатилетие. Её стиль выглядел неожиданно: школьный блейзер, разлохмаченные свитеры, трусы поверх колгот — демонстративно и дерзко. Это был не эпатаж ради эпатажа, а отказ подчиняться правилам: образ, в котором женская фигура переставала быть объектом и становилась автором.
DIY (cделай сам) как язык стиля
Сильная сторона Ари — умение «собрать» костюм из ничего: секонд-хенд, армейская форма со складов, булавки, надписи маркером. Она по-панковски перекраивала привычную одежду — от школьной формы до нижнего белья — превращая их в своего рода доспехи. В 1977-м, когда The Slits открывали тур White Riot вместе с легендарной группой The Clash, публика видела не «девичью копию» мужского панка, а новый язык сцены: визгливый, ритмичный, смешно-злой и при этом удивительно свободный.
Грязь как эстетика
Эта свобода закрепилась на дебютном альбоме Cut (1979), спродюсированном Деннисом Бовеллом. Жёсткий панк расплавился в даб-регги, а образ «грязнули» стал эстетическим жестом. Легендарная обложка, где участницы позируют вымазанные грязью, читалась как отказ от сексуализации и глянца: не объект желания, а первобытная сила. У Ари Ап визуальный образ был не менее громким ее музыки: с её лёгкой руки в моду вошло умение шить для себя, переделывать старое и смело комбинировать нижнее белье с верхней одеждой.
Наследие стиля
Влияние Ари Ап вышло далеко за пределы сцены. Её «панк-регги» и бесстрашный перформанс стали основой для будущего феминистского рока и отразились в моде 1980–1990-х: от подиумных цитат «бельё как одежда» до тяги к необработанным фактурам. Позже, уже с дредами и любовью к ямайскому дансхоллу, Ари столь же свободно смешивала культурные коды, как и ткани: то, что вчера считалось «неподобающим», становилось смелым стилевым высказыванием.
Винтажная мода - Подписаться
«Пуля» - самый узнаваемый лифчик ХХ века
Лифчик Bullet Bra или «Пуля» стал символом 1950-х годов, олицетворяя женскую моду и идеалы красоты той эпохи. Появившись в послевоенные годы, этот необычный предмет женского гардероба быстро завоевал популярность и до сих пор остаётся иконой ретро-стиля.
Своё название Bullet Bra получил благодаря характерной заострённой форме чашечек, которые напоминали пулю или конус. Эту форму создавали с помощью специальной прострочки, которая не только придавала груди остроконечный вид, но и обеспечивала надёжную поддержку и подтяжку. На фоне предыдущих моделей нижнего белья, этот лифчик стал революционным, предлагая женщинам новый уровень комфорта и эстетического удовольствия.
Одним из ключевых факторов популярности Bullet Bra стала его реклама знаменитостями. Такие иконы стиля, как Мэрилин Монро и Джейн Расселл, часто появлялись в этом белье, демонстрируя его в кино и на публичных мероприятиях. Их изображения в остроконечных лифчиках создавали образ сексуальности и женственности, который вдохновлял миллионы женщин по всему миру.
Интересно, что Bullet Bra не просто подчёркивал формы, но и изменял их визуально, создавая эффект более пышной и высокой груди. Это было особенно важно в эпоху, когда идеалом красоты считались пышные формы и выразительные силуэты. Лифчик носили под облегающими платьями и свитерами, что позволило создавать модные образы с акцентом на грудь.
Производители белья, такие как Maidenform и Playtex, активно внедряли новаторские технологии для создания Bullet Bra. Они использовали эластичные материалы и косточки для достижения желаемой формы и поддержки. Маркетинговые кампании активно продвигали эти лифчики как обязательный элемент гардероба современной женщины.
Несмотря на то, что мода постоянно меняется, Bullet Bra остаётся популярным среди любителей ретро-стиля и коллекционеров винтажного белья. Этот лифчик стал символом эпохи, воплотив в себе стремление к красоте и женственности, которые были столь важны для женщин середины XX века.
Винтажная мода - Подписаться
Платье-скелет Скиапарелли: анатомия сюрреализма (1938)
В 1938 году, на фоне тревожных предвоенных настроений, Эльза Скиапарелли в сотрудничестве с Сальвадором Дали создала вечернее платье, которое буквально выворачивало моду наизнанку. «Skeleton Dress» из коллекции Le Cirque выглядело как классический чёрный силуэт 30-х годов, на поверхность которого вынесли рельеф костей — рёбер, позвоночника, тазовых дуг и лопаток. Впервые внутреннее стало внешним: тело перестало быть фоном для одежды, а превратилось в её главную тему.
Роль Сальвадора Дали
Как же появилась идея создания такого платья-скелета? Небезызвестный Сальвадор Дали прислал Эльзе рисунок женщины в обтягивающем платье, сквозь которое просвечивает рёберный каркас и тазовые кости, добавив при этом: «Меня поражает мысль — обнажённое изнутри». Именно этот мотив и стал отправной точкой для платьевого эксперимента, где внутреннее, ранее скрытое, выходит на поверхность — в буквальном и метафорическом смысле. Это была не просто кооперация; это был совместный акт сюрреалистического взгляда на тело модельера и художника.
Конструкция и техника
Платье сшито из матового чёрного шёлкового крепа и выполнено с применением техники трапунто: по контуру «костей» простёгивали два слоя ткани и закладывали ватин с изнанки, благодаря чему рельеф буквально выступал над поверхностью. Так гладкий силуэт платья превращался в скульптуру, где элегантность сочеталась с точностью почти медицинского рисунка. Дополняли образ крупные пластиковые молнии на плечах и вдоль правого бока — нарочито техническая деталь, подчёркивающая смелость замысла.
Реакция и смысл
Современники сочли платье «мрачным» и даже «оскорбляющим хороший вкус». Но именно эта провокация и стала прозрением. На подиуме и в прессе платье-скелет воспринималось как метафора уязвимости: оно не прятало тело, а подчёркивало его хрупкость и смертность. И в то же время — силу женской фигуры, удерживающей этот «бронепанцирь» на грани красоты и ужаса.
Судьба и наследие
Сейчас оригинальный экземпляр этого платья 1938 года хранится в лондонском Victoria & Albert. В музей этот наряд поступил в дар от мисс Рут Форд — ещё одно свидетельство близости Скиапарелли к кругу сюрреалистов. С тех пор «Skeleton Dress» неизменно появляется и на выставках, и в учебниках по истории моды. Это один из немногих примеров, когда кутюр показывает не богатство отделки, а мощь художественной мысли, воплощённой в ткани.
Почему это важно
«Платье-скелет» воспринимается не как эксцентричность, а как один из фундаментальных жестов моды XX века. В нём сошлись ремесло и технология, психология и драматургия. Скиапарелли и Дали наглядно доказали, что платье может быть не украшением для тела, а высказыванием о нём — трактатом, где ткань превращается в философию.
Винтажная мода - Подписаться
Кэтрин Зета-Джонс и Рене Зелльвегер в промо к фильму "Чикаго".
Фото: Энни Лейбовиц, 2002 г.
Винтажная мода - Подписаться
Проверенная временем классика "Любовь и голуби" (1985)
VS
Новодел от Сeline 2022. :)
Винтажная мода - Подписаться
🗽Здесь скульптуры показываем:
/channel/sculpturearts
Платье, которое «нарисовали» роботы: Alexander McQueen, No. 13 (весна 1999)
Финал показа Alexander McQueen, коллекции прет-а-порте весна–лето 1999 стал одним из самых знаменитых спектаклей в истории моды. На вращающейся платформе модель Шалом Харлоу предстала в белом платье, а два промышленных робота, словно ожившие машины будущего, «обстреляли» ткань струями чёрной и кислотно-жёлтой краски. На глазах у публики рождался не только новый наряд, но и новый миф — балет женщины и машины, уязвимости и силы.
Простота кроя — драматизм финала
Само платье было предельно лаконичным: белый хлопковый муслин со скрытой юбкой из тюля. Но после «атаки» роботов оно превратилось в графичную скульптуру: брызги краски задали динамику, которой не мог бы придать ни один орнамент. Контраст усиливали кожаный корсет-ремень и строгий силуэт без бретелей — образ стал одновременно жёстким и ранимым.
Театр идей
Шоу получило название No. 13 — тринадцатая коллекция Маккуина. Деревянный подиум, нарочито грубый, придумал сценограф Джозеф Беннетт; Коллекция опиралась на эстетику движения «Искусства и ремёсла» (Arts & Crafts) с его вниманием к природным материалам и ручной работе: дерево, кожа, рафия, кружево. На этом фоне финал с роботами звучал особенно остро — как столкновение ремесленной «рукотворности» и холодной индустрии.
Машины как партнёры
Идея финала отсылала к инсталляции художницы Ребекки Хорн, где два механизма стреляли друг в друга струями краски. На репетиции ушла неделя: роботов нужно было «обучить» хореографии. Шалом Харлоу признавалась, что в этом перфомансе роботы будто оживали: меняли ритм и характер движений, а она отвечала им своим "танцем" — сначала проявляя интерес, а затем отчаянно защищаясь. Перед зрителями разворачивалась не механическая иллюзия, а продуманная до деталей драматургия.
Культовый момент
Критики говорили о редком подиумном coup de théâtre: не показ, а перформанс, где одежда стала сценой для идей — о хрупкости и контроле, о попытке укротить хаос. Белое платье с чёрно-жёлтыми следами краски позже вошло в экспозицию Savage Beauty и навсегда закрепилось в списках самых знаковых моментов моды 1990-х.
Маккуин показал, что даже наряд прет-а-порте (готовой одежды) — это не только крой и ткань. Это переживание, в котором мода превращается в искусство, а зритель становится свидетелем рождения живого образа.
Винтажная мода - Подписаться
Свадебные платья 1980-х годов.
Винтажная мода - Подписаться
Пляжная мода. Лондон, 1936 г.
Винтажная мода - Подписаться
Яркие особенности женской моды 1960-х годов:
1) Мини-юбки и короткие платья: Одной из самых знаковых тенденций 1960-х годов стала мини-юбка. Дизайнеры, такие как Мэри Куант, популяризировали эту длину, которая стала символом молодёжной культуры и освобождения женщин от строгих стандартов прошлого.
2) Геометрические и прямые силуэты: В моду вошли платья и костюмы с простыми, четкими линиями и геометрическими формами. Этот стиль был предложен такими дизайнерами, как Андре Курреж и Пьер Карден, которые акцентировали внимание на футуристическом образе.
3) Эксперименты с материалами: В 1960-е годы активно использовались синтетические материалы, такие как винил и пластик. Это было особенно заметно в работах Пако Рабана, который создавал платья из металлических дисков и пластиковых деталей.
4) Эстетика космической эры: Влияние космической тематики было широко распространено. Дизайнеры вдохновлялись полётами в космос и создавали одежду, напоминающую костюмы астронавтов, используя металлизированные ткани и серебристые оттенки.
5) Цветовые блоки и контрасты: Яркие, контрастные цвета и блоковые узоры стали популярными. Это проявлялось в использовании смелых цветовых сочетаний и графических принтов.
6) Роль кино и телевидения: Кино и телевизионные шоу играли важную роль в формировании модных тенденций. Образы из фильмов, таких как "Доктор Живаго" и "Моя прекрасная леди", а также персонажи популярных телесериалов, сильно влияли на повседневную моду.
7) Акцент на молодёжную моду: Молодёжная культура и субкультуры, такие как моды и хиппи, оказывали значительное влияние на моду. Молодёжные дизайнеры и бутиковая культура Лондона стали важными двигателями модных изменений.
8) Этнические мотивы: В конце десятилетия этника и бохо, вдохновленные культурами разных стран, начали проникать в моду, что было связано с растущей популярностью хиппи-движения и интересом к альтернативным стилям жизни.
А что вам нравится в моде 60-х? :)
Винтажная мода - Подписаться
👑 Всё о Принцессе Диане теперь в Telegram!
Принцесса по титулу, но королева людских сердец в жизни! Её улыбка покорила мир. Истории о том, как одна женщина вдохновляла миллионы.
Подписаться:
t.me/princess_lady_di
Моника Беллуччи для Escada, коллекция осень-зима 1995.
Винтажная мода - Подписаться
Вечерняя сумочка от Aloisia Rucellai.
Италия, 1968 г.
Винтажная мода - Подписаться
Dolce & Gabbana, осень–зима 2000: гламур без границ
Вспоминаем, какой была мода 25 лет тому назад.
В феврале 2000-го Дольче и Габбана превратили подиум в восточную сказку. Золото, серебро, люрекс — каждый образ сиял как драгоценность. Даже строгие костюмы стали роскошным вызовом: бархат, корд, береты, усыпанные стразами.
Верхняя одежда тоже не отставала: пэчворк из овчины, меха с яркой отделкой, лакированная кожа с леопардовой подкладкой. И финальный акцент — огромные серьги, цветные колготки, туфли с цветочными аппликациями.
Дорого-богато - всё, как мы любили в начале 2000-х. :)
Винтажная мода - Подписаться