35351
Мода ХХ века, фэшн-фотография, ретро образы. По всем вопросам - @nickmargin
Шелковые туфли от Salvatore Ferragamo, 1950-е.
Винтажная мода - Подписаться
Секс-символы 60-х, или такая разная женская красота.
Вильгельмина Купер, Шэрон Тейт, Жозефина Аттоминофф и Джин Шримптон.
Фото: Уильям Хелбёрн, 1967 г.
Винтажная мода - Подписаться
Умелые ручки или новогодние костюмы в СССР
Буквально с первого празднования Нового года в СССР стало принято шить детям карнавальные костюмы. Взрослые обходились мишурой и серпантином, а вот для деток в садиках и школах костюм был обязателен.
Современные детки тоже наряжаются в костюмы, но сегодня максимально удивительно, когда они сделаны руками родителей. Существует целая индустрия пошива и проката карнавальных костюмов. А вот наши родители, бабушки и дедушки были вынуждены креативить. И не важно, умеешь ли ты шить, есть ли у тебя талант. Надо значит надо.
ТОП самых популярных костюмов в СССР
Не секрет, что большинство мальчишек на утренниках были зайками. Белая рубашка, шортики, белые носочки, чешки и чепчик с пришитыми ушками — вот и весь костюм. Да, еще шарик ваты на попе — заячий хвостик.
Уши чаще всего шились из ткани и набивались ватой. Чтобы они торчали вверх, самые ушлые «кулибины» продевали внутрь проволоку. Нередко ушки изготавливались из картона и обклеивались ватой.
Для девочек дежурный наряд — снежинка. Сделать его было несложно. Достаточно было обшить нарядное платьице пушистым дождиком. Ну и корона — это обязательно. Самые простые короны вырезались из картона и обклеивались дождиком. Более крутые делались из проволоки, обмотанной сверкающей мишурой. Самыми невероятными были бижутерные диадемы — зависть для всех девчонок.
Еще один модный тренд среди парней — клоун или Петрушка. Двухцветный комбинезон из атласной ткани, крупные пуговицы и колпак из бумаги, обшитый дождиком. Костюм готов.
Среди девочек популярными были Снегурочки. Платье, имитировавшее шубку, обшивали полосками ваты. Сверху ее украшали дождиком, пластмассовыми снежинками и особым шиком — битыми елочными игрушками. Для этого стеклянную игрушку заворачивали в плотную ткань и разбивали молотком. После вату смазывали клейстером из муки и щедро посыпали сверкающими осколками. Получалось действительно красиво, но чуток небезопасно.
Снегурочки чаще всего наряжались в кокошник. Это хоть и не канонично, но и платье — не шубка. Зато красиво. Особенно с украшениями из искусственного жемчуга, на что мамы не жалели своих бус.
Ну и, естественно, всегда в фаворе были сказочные персонажи:
• Буратино с картонным носом на резинке.
• Мальвина с голубыми (если повезет) волосами.
• Красная шапочка в десятках вариаций.
• Звездочет.
Со временем появились ковбои, мушкетеры, космонавты, супергерои — для каждого времени свои тренды.
А мы очень ждем ваши фото с утренников. Давайте делиться новогодним настроением! :)
Винтажная мода - Подписаться
Elie Saab, коллекция осень-зима 2019/2020.
Винтажная мода - Подписаться
Лондон. Уличная мода 1960-х годов.
Время, когда кроссовки еще не захватили мир. :)
Винтажная мода - Подписаться
🤎 Подборка интересных и полезных каналов на все случаи жизни
Стилист | Даша Теревцова -
о том, как собрать стильный гардероб и прокачать вкус за месяц.
chronicles of the Middle East — news, places & inspirations арабских страх
Гуру Скидок 🚀 Твой путеводитель в мир выгодных покупок.
ProductOff
качественное постельное белье для создания уюта и комфорта в спальне. Белье красиво сложено и поставляется в подарочной упаковке - это идеальное решение для подарка.
Хотеть не вредно
Канал похож на клуб по интересам, тут есть все подборки лучших находок среди косметики, интересные бренды одежды, лайфстайл, бьюти, личные рекомендации — от чистого сердца.
Инвестиции для новичков 🍋 — доход за счет торговли робота с ИИ, за 3 года вышла на пассив от 450к/месяц. ученики получают от 50к в первый месяц
Guilty Pleasure — о гедонизме в эпоху дедлайнов, о том, как брендам применять макротренды и стать top of mind.
Время, когда мужчины носили шляпы.
Винтажная мода - Подписаться
Лили Сен-Кир - звезда бурлеска 1940-50-х годов.
Винтажная мода - Подписаться
Флэшмоб "Уютный плед"
Друзья, фотографируем ваш любимый плед, которым вы любите греться этими холодными декабрьскими вечерами! :)
Когда в душе ты Одри Хепберн. :)
Иллюстратор: Анжела Джерих
Винтажная мода - Подписаться
Мишель Докери (Мэри Кроули) и ее стильные образы в сериале "Аббатство Даунтон".
Винтажная мода - Подписаться
Бархатное платье Скарлетт.
х/ф "Унесенные ветром", 1939 г.
Винтажная мода - Подписаться
Марлен Дитрих в джинсовом костюме, 1965 г.
Винтажная мода - Подписаться
Лолита из 80-х: как бас-гитарист «Rolling Stones» закрутил роман с 13-летней.
История любви бас-гитариста «Rolling Stones» Билла Уаймэна повергла всю Британию в шок.
Очаровательная блондинка с красивым голосом Мэнди Смит родилась в 1971 году. Мэнди пробовала петь, мечтала стать актрисой. Ее судьба круто изменилась после знакомства с 47-летним гитаристом «Rolling Stones» Биллом Уаймэном.
Он обратил внимание на Мэнди, когда та со своей старшей сестрой пришла на церемонию вручения наград BPI Awards в 1984-м.
Позже Уаймэн напишет об этом в своей автобиографии: «У меня перехватило дыхание... в 13 лет она была женщиной». Он был старше девочки на 34 года.
Довольно быстро их отношения переросли в роман, причем мать Мэнди – Пэтси - дала дочери свое благословение. История стала достоянием общественности только спустя 2.5 года, когда девочке исполнилось 16 (возраст согласия, установленный законом), что привело к огромному скандалу.
В 1986 году Мэнди должна была дать интервью в ирландском телешоу «Суббота в прямом эфире», но его отменили. Руководство канала заявило, что она может «подавать плохой пример девочкам-подросткам».
В 1987 Мэнди записала песню под названием «I Just Can't Wait» (Я просто не могу дождаться»), где речь шла о том, что она – не потерянный и сбитый с толку ребенок, а влюбленная девушка.
Смит и Уаймэн поженились 2 июня 1989-го. Ей было 18, а ему 52. К тому времени у Мэнди появились серьезные проблемы со здоровьем из-за того, что она принимала противозачаточные таблетки с 14 лет. Вскоре после свадьбы девушка начала стремительно худеть, достигнув 36 кг.
Это стало раздражать «молодого» мужа и всего через несколько недель после церемонии Мэнди уехала. Официально брак был расторгнут 23 месяца спустя.
В 2010 году Мэнди Смит публично призвала повысить возраст согласия в Великобритании с 16 до 18 лет: «Люди сочтут странным то, что это заявление исходит от меня. Но я думаю, что знаю, о чем говорю. В 16 лет ты все еще ребенок и ты не сможешь вернуть эту часть жизни, свое детство. Я никогда не могла».
Винтажная мода - Подписаться
Наперстки как отдельный вид искусства.
А у вас дома есть наперстки? :)
Винтажная мода - Подписаться
Свадьба 18-летней Брижит Бардо и 24-летнего Роже Вадима, 1952 г.
Через 4 года (в 1956 году) Роже Вадим снимет свой первый фильм «И Бог создал женщину» с участием жены. Именно этот фильм сделает Брижит Бардо знаменитой актрисой, а Роже Вадима прославит в качестве режиссера.
«Лучших съёмок у меня не было, — утверждала Брижит Бардо. — Я не играла — жила! Вадим, изучив меня, никогда не переснимал одну и ту же сцену более двух раз — знал, что с каждым дублем уходит моя естественность…»
Винтажная мода - Подписаться
Eisenberg — первый ювелирный дом открытый портными
Америка — страна иммигрантов. Среди них в конце 19-го века оказался Йонас Айзенберг — опытный портной из Австрии, будущий основатель одного из первых Модных Домов на заокеанском континенте.
В 1914 году вместе с братом Юлиусом он открывает ателье модной женской одежды. Через пять лет пути братьев расходятся, и Йонас уже с сыновьями Сэмом и Гарольдом учреждает в Чикаго новую фирму.
Eisenberg & Sons
Специализировалась компания на изысканной дамской одежде. Лейбл «Eisenberg & Sons Originals» ассоциировался с роскошью и безукоризненным вкусом. Нередко в дизайне платьев использовались «встроенные» украшения. А почему бы не взяться за съёмные? Так в 30-е годы у бренда появилась своя ювелирная линейка.
Несмотря на великую американскую депрессию, E & S активно развивалась. Это был первый Дом модной одежды, который предлагал к ней еще и эксклюзивные украшения, подчеркивающие стиль конкретной модели.
Нужно отметить, что ювелирка хоть и стала отдельной линейкой (маркировка в разные периоды Eisenberg Original, Eisenberg Sterling, Eisenberg Е, Eisenberg Ice), но производство было отдано на аутсорсинг чикагской Аgnini & Singer. Популярность росла, а с ней и объемы.
В 1936 году выбор нового партнера остановили на нью-йоркской Fаllon & Kаppel, известной сотрудничеством с такими легендами моды как Шанель, Хатти Карнеги, Скиапарелли.
Айзенберги и тут попали в яблочко. Тогда в Fаllon появился новый дизайнер Рут Камке. Она и создала эксклюзивный стиль специально для украшений Eisenberg. Сотрудничество оказалось столь удачным, что к концу 50-х годов компания закрывает пошивочные цеха и полностью сосредотачивается на ювелирном деле. Вот так поворот!
Популярность Eisenberg зашкаливает, лучшие модные журналы размещают рекламные статьи о бренде, но… появляются бесчисленные подделки. Пытаясь пресечь контрафакт, компания решает прибегнуть к патентному праву. Увы, защита оказывается фейковой, а расходы весьма ощутимыми. В результате запатентована была всего одна серия эскизов от Камке от 1942 года.
Уже не Eisenberg & Sons
В 70-х годах после закрытия F&K компания Eisenberg вливается в Berns-Friedmаn. Дизайн и качество при этом страдают. На рубеже веков были предприняты попытки повторить выпуск моделей по старым эскизам, но тщетные. После банкротства «Бернс-Фридман» в 2011 году история Eisenberg & Sons обрывается. Теперь достать знаменитые украшения можно только у антикваров.
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, сегодняшний флэшмоб - это новогодние ёлки!
Пожалуйста, поделитесь в комментариях фотографиями своих новогодних красавиц! :)
Винтажная мода - Подписаться
Обувная династия Della Valle
Давайте вспомним о талантливой семейной династии итальянских обувщиков Della Valle. Сама фамилия, возможно, не особо известна широкому кругу обывателей, зато бренд Tod's точно знают все!
Первую обувную мастерскую в 20-х годах ХХ века открывает Филиппо. Через 20 лет его сын Дорино подхватывает семейное дело, а еще через четверть века в бизнес вливается внук основателя Диего.
К тому времени подросшая фабрика хорошо раскрутилась, и не только в Италии, но и в Америке. На ней производилась обувь для широко известных брендов, таких как «Ferre», «Krizia», «Calvin Klein», «Fendi» и других. На этом фоне логичным стало решение Дорино Делла Валле оформить собственный бренд. Именно тогда миру явилось новое имя в обувном деле — Tod’s.
Спустя 3 года после прихода на фабрику Диего создает инновационные по тем временам мокасины с подошвой, усеянной 133 шипами. Модель запатентовали с названием Gommini.
Мокасины в Италии поначалу считались чуть ли не водительской униформой. Все изменилось, когда владелец автогиганта Fiat появился в этой обуви на телешоу. Реклама с подачи знаменитости принесла бренду настоящую мировую славу.
В 1980 году Диего возглавляет компанию. При нем ассортимент расширяется, но фирменный стиль Tod’s остается неизменным. Даже дамские босоножки выпускаются на шипованной подошве.
Окончание ХХ века Диего ознаменовал революционной для своего Дома идеей. Под стиль обуви он начал выпускать эксклюзивные дамские сумки. D-bag (Диана-bag) стала пилотной моделью Tod’s. Свое название эта прямоугольная сумка получила в честь принцессы Уэльской, для которой и была разработана. Через много лет она же приглянулась и новой принцессе Кембриджской. Эксклюзив достался и актрисе Гвинет Пэлтроу, участвовавшей в рекламной кампании бренда. Для неё была создана кожаная красотка G-Bag (Гвинет-bag).
В конце нулевых кресло арт-директора переходит к Дереку Лэму, а Диего переключается на инвестиции. Tod’s приобретает акции «Ferrari», «Cinecitta», «Piagio», «Bialetti». В ознаменование удачных вложений выпускается лимитированная линейка мокасин «Феррари».
В 2012 году уходит из жизни 87-летний Дорино, но компания Tod’s по-прежнему остается семейной. Сегодня компания является активным благотворителем. Она помогла жертвам японского землетрясения, финансирует реконструкцию Колизея, входит в число учредителей театра La Scala и готова совершить ещё много добрых дел на земле.
Винтажная мода - Подписаться
Восхитительные ретро образы кукол Ирины Балашенко.
Винтажная мода - Подписаться
Юная Ева Грин в камерной драме Бернардо Бертолуччи "Мечтатели" (2003).
Винтажная мода - Подписаться
Неожиданный и странный Карл Лагерфельд
Недавно вновь всплыло имя великого дизайнера, немца Карла Лагерфельда. Переосмыслить непростую натуру художника попытался его соотечественник, актёр Даниэль Брюль, сыгравший маэстро моды в новом сериале «Кайзер Карл», снятом по книге Рафаэли Бакке.
Мы узнали о Лагерфельде столько интересного! Поневоле верится, что в высокую моду приходят одни чудаки.
Когда родился, тогда и пригодился
Только близкие знали, когда Карл родился и отмечает день рождения. А к нам его космическим ветром занесло где-то в 1933, 1935, а может и в 1938 году. Пронырливые журналисты путаются в версиях, и паспортный стол таинственно молчит.
Помешан на диетической коле
Кутюрье обожал колу, причём только без сахара — берёг фигуру. Других напитков он не признавал: ни чая, ни кофе. Зато колу поглощал литрами — до 10 банок за сутки: утром, днём, вечером. Даже ночью он просыпался, заправлялся колой и снова погружался в сон.
Зачем Кайзеру хвостик
Фирменная причёска свалилась дизайнеру на голову вместе с сединой. Причём, чем седее становились волосы, тем белоснежнее был его знаменитый хвостик. Его Карл отращивал с 1976 года. А кажется, что родился с этим «атавизмом».
Острослов
В выражениях король моды не стеснялся. На скандалы вокруг себя реагировал равнодушием. Например, говорил, что подиум не для женщин «плюс-сайз», а детей и вовсе ненавидит. Позже, конечно, остывал и брал свои слова обратно. Но осадок-то оставался.
Держи хвост веером
Аксессуар японской гейши вдруг стал визитной карточкой Лагерфельда. В 80-е и 90-е он носил с собой веер на все показы, и даже выходил с ним на финальные поклоны. В придачу к «ветерку» полагались тёмные очки, видимо, чтобы пыль в глаза не летела.
Он ещё и фотографировал
Не сомневайтесь, он мог стать не менее великим фотографом. Успешный креативный босс таких известных брендов, как Chanel и Fendi, успевал организовывать партнёрскую рекламу и фотосессии, в том числе, удачно пощёлкать затвором фотоаппарата.
Книги на боковой
Маэстро моды был заядлым книгочеем. В его личной коллекции около 300 тысяч книг! Причём на полках они лежали бочком. Выискивая нужное издание, Карл не вертел головой. Так он экономил время.
Меломан
В специальном сундуке Louis Vuitton, сделанном на заказ, Карл хранил целых 300 айподов с разными плейлистами.
Да, у каждого найдутся свои скелеты в шкафу. Но у некоторых они резвятся как дети. :)
Винтажная мода - Подписаться
Дизайнер Рой Холстон и его тернистый путь проб и ошибок
Этот американский «орешек» изначально поставил перед собой космическую цель — одеть всю планету. Ни больше, ни меньше. Что из этого получилось? А вот что…
Рой Холстон, как и Габриэль Шанель, начинал карьеру со шляпок. Только не во Франции, а в Америке. Очаровательная «таблетка» для Жаклин Кеннеди открыла молодому дизайнеру путь в высшее общество короля поп-арта Энди Уорхола.
На рубеже 60-70-х годов на кутюрье с чужого континента Европа поглядывала свысока. Прагматичные американцы, заручившись лицензией, копировали модели ведущих модных домов Франции, Италии, Англии.
Но в 1973 году фэшн-мир увидел другую Америку. Это была честная «Битва за Версаль». В совместном показе французы явно уступили первенство. Дефиле Холстона стало фееричным нашествием на Версаль: с танцевальными па, акробатическими трюками и с самой Лайзой Миннелли.
О малоизвестном шляпнике заговорили европейские снобы, а на карте моды появилась новая точка — New York.
В его нью-йоркском бутике на Мэдисон-авеню продавалась лаконичная комфортная одежда. О ней говорили, как о живой: дышит и движется в такт хозяйке, не превалирует над женщиной, держится в рамках дозволенной раскованности и не опускается до пошлости.
«Одежда Роя, словно танцует с тобой! — замечала Лайза Миннелли. Она, как и Анжелика Хьюстон, и энергичные поклонницы ночного клуба Studio 54, всю ночь зажигала в свободных платьях-рубашках и платьях-кафтанах, созданных талантливым другом-кутюрье.
А маэстро богател. Он удачно продал свою марку, оставшись креативным директором. Инвесторы не ограничили его финансово. Открытие линий парфюма, мужской и спортивной одежды, а также товаров для дома благотворно сказались на капитализации компании. Одни только ароматы принесли ей прибыль 85 млн $.
И тут просчёт на взлёте и… падение.
Всё банально просто. В 1983 году Halston заключает договор с сетью масс-маркетов. По сути это был приговор. Высокая мода подобной ассимиляции тогда не прощала. С брендом перестали сотрудничать, репутация и спрос упали до нуля. Внутри компании начались раздоры. К ним присоединились загулы, наркотики, алкоголь.
А сам основатель в 1990 году ушёл из жизни, заразившись СПИДом. Достигнутое не смогли спасти ни Джессика Паркер, ни скандальный продюсер Харви Вайнштейн. Остались лишь эскизы, которые до сих пор вдохновляют молодых дерзателей модного Олимпа.
Винтажная мода - Подписаться
Жан Пату и его неповторимые духи «Радость» (Joy)
Мы уже рассказывали вам о Модном Доме Жана Пату. Но этот французский Казанова прославился не только любовными похождениями. Он был великим кутюрье и всего себя отдавал красоте и женщинам. От дела своей жизни он отвлёкся лишь единожды. С фронтов Первой мировой войны в Париж вернулся не легкомысленный портной, а закалённый лишениями взрослый мужчина — упрямый предприниматель, способный на риск, в том числе и в творчестве. Ведь это он впервые одел теннисистку Cюзанн Ленглен в шёлковую юбку-плиссе до колена и безрукавный кардиган. Этот белоснежный спортивный образ с оранжевой повязкой на голове стал настоящей сенсацией в мире спортивной моды.
Впрочем, сенсацией становилось всё, к чему прикасался талант великого художника.
Парфюм — квинтэссенция чувств
Жан Пату создавал не только одежду, но и женские духи. Ведь с годами его любовь к женщинам становилась более осознанной и обретала новые краски.
Первые духи «Amur-amur» вышли в 1925 году. Любовь&Любовь — по-другому они называться не могли. Их роскошный аромат посвящался чувственным брюнеткам.
Затем появился медово-фруктовый микс «Que sais-je?» для блондинок. Автор то ли задавал, то ли отвечал на вопрос — «Что я знаю?»
А вот пряный восточный аромат «Adieu sagesse» для рыжеволосых бестий, по мнению создателя, работал на живые инстинкты — «Прощай, благоразумие».
Маэстро моды действительно считал, что «масть» женщины диктует ей запах. Это он понял давно. Но Пату искал действительно взрывной аромат, который мог бы посоперничать со знаменитой квинтэссенцией Шанель. Долго ничего не выходило. Его штатный парфюмер Анри Альмерас выбился из сил, совсем отчаялся и под занавес своего ухода ошарашил шефа тончайшим миксом розы и жасмина. «Это он!» — восторженно возликовал кутюрье.
Аромат «Joy» приходил в мир против законов экономии, но по всем правилам современного бизнеса, включая производство и рекламу. Жана Пату не испугала огромная себестоимость ингредиентов, а ведь она зашкаливала за все разумные пределы. Диковинные духи «Joy» стали самыми дорогими в мире! Но зачарованные «Радостью» клиентки не задумываясь выворачивали свои кошельки. Прозорливый прагматик не ошибся.
Прошло столетие. Но аромат «Joy» по-прежнему в топовой пятёрке лучших на планете — всё те же редкие сорта жасмина и самые изысканные розы Грасса. Даже тот самый винтажный флакончик пока ещё можно достать у коллекционеров, разумеется, за баснословные деньги.
Винтажная мода - Подписаться
История легендарного украшения с клевером
Говорят, что все гениальное просто, а истина где-то рядом. Вот только идут к ней, порой, целую жизнь, и не все приходят. Идут стремительно, боясь что-то не успеть, и... упускают что-то очень важное. И вдруг находится человек, умеющий замечать прекрасное в том, на что никто и внимания не обращает. Так возникает шедевр, приводящий всех в изумление. Гений! — говорят о нём.
Всё это о Жаке Арпельсе — ювелире, создавшем незамысловатое и демократичное украшение, ставшее знаковым в мире моды ХХ века.
Еще в детстве Жак выискивал в садовой траве редкий клевер с четырьмя листочками, по преданиям приносящий удачу, и раздаривал находку приятелям. Кто бы мог подумать, что спустя время именно так будет выглядеть самое узнаваемое ожерелье бренда Van Cleef&Arpels — четырёхлистный клевер Alhambra. Впервые оно увидело свет в 1968 году.
Почему Alhambra? Есть на юге Испании архитектурный памятник-дворец Альгамбра, относящийся к раннему Средневековью. Так вот: стены этого памятника щедро украшены мраморными четырехлистными клеверами. Может отсюда появилось название того колье да и сама идея клевера?
В нём было целых двадцать цветков, выполненных из золота. Их соединяла цепочка. О, как это минималистичное и эффектное украшение понравилось гламурным модницам, изрядно подуставшим от вычурных аксессуаров первой половины ХХ века. А хиппи и вовсе восприняли этот клеверный рядок как адепта своей культуры. Ведь в их философии ничто нарочитое неприемлемо.
Притягательность аксессуара оценили не только представительницы среднего класса, но и высшая светская элита. Удачливый клевер от Van Cleef&Arpels нашел почетное место в шкатулках Грейс Келли и Элизабет Тейлор, Наоми Уотс и Кейт Мидлтон — этот список может быть очень длинным.
Сегодня с «клеверной» линейкой знакома каждая женщина: широкий выбор основы — от бижутерного сплава до настоящего золота, вставки — от самоцветов до бриллиантов. Стилизованные серьги, браслеты, колье и кольца можно купить в любом ценовом промежутке.
Четырехлистник по-прежнему остаётся непременным атрибутом любого украшения Альгамбра.
Символ удачи можно купить, но надо помнить, что настоящий успех приходит только к тому, кто вкладывает в любимое дело свою душу, как мастер Жак.
Старый француз заложил в свое творение сакральный смысл. Счастье ходит за человеком по пятам, но приходит к тому, кто его заметит, как тот самый мальчишка, гуляющий на клеверной лужайке.
Винтажная мода - Подписаться
Дониэл Луна — первая темнокожая супермодель, навсегда изменившая историю
Пегги Энн Фриман (именно так звали будущую звезду) родилась в 1945 году в семье рабочих в Детройте. Дома бушевали скандалы, и девочка стремилась как можно скорее уйти во взрослую жизнь. С ранних лет она проявляла интерес к искусству и даже придумала себе псевдоним – Дониэл Джордж Луна, под которым выступала в театральных постановках.
Необычные внешние данные Луны – изящные скулы, выразительные глаза, высокий рост (около 183 см) – привлекли внимание британского фотографа Дэвида МакКейба. Увидев в девушке большой потенциал, он настаивал на ее переезде в Нью-Йорк, дав старт модельной карьере. В 1964-м МакКейб познакомил Луну с культовым фотографом Ричардом Аведоном, редакторами Harper's Bazaar Чайной Мачадо и Нэнси Уайт. И уже через год она стала первой в истории журнала темнокожей персоной на обложке.
Этот прорыв открыл Дониэл дорогу в Европу, где ее назвали настоящей сенсацией. В это же время она активно сотрудничает с Пако Рабанном, который первый устраивает показы с темнокожими моделями.
На родине же Луна сталкивается с остракизмом. Рекламодатели из южных штатов начали отзывать рекламу из Harper's Bazaar из-за съемок с Дониэл, а читатели — направлять в редакцию гневные письма. Это привело к прекращению работы с Аведоном.
На фоне неудач и смерти отца, модель оказывается в больнице после нервного срыва. Именно это приводит ее к решению перебраться в Европу.
«Мне не приходилось переживать из-за политической ситуации, когда я просыпалась утром. Я могла просто жить, не переживая о том, что ко мне домой может заявиться полиция», — позже вспоминала Луна.
На ее карьере эмиграция отразилась положительно. В 1966-м Луна становится первой темнокожей женщиной на обложке британского Vogue. В том же году американская версия журнала присваивает ей звание «модель года». В 1969-м недельный гонорар Луны достигает 1000 долларов, и она решает вернуться в Штаты.
Однако на ментальном здоровье Дониэл это сказывается негативно. Теперь она ведет бурную жизнь, полную эксцентричных поступков и вечеринок. На волне успеха, расшевелившего старые травмы, Луна начинает принимать наркотики и срывать съемки. Она пробует себя в кино, снимаясь у Федерико Феллини и Энди Уорхола, но без особого успеха.
В 1979 году Луна умирает от передозировки, ей было всего 33.
Тем не менее наследие Дониэл Луны огромно. Именно она стала символом борьбы за равноправие и вдохновила множество темнокожих моделей, таких как Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс. Сегодня ее считают одной из самых влиятельных фигур в истории моды.
Винтажная мода - Подписаться
Как Марлон Брандо сделал из белой футболки символ революции
Легендарный Марлон Брандо имел необычный персональный стиль, элементы которого умело вплетал в гардеробы своих персонажей. Отчасти поэтому его герои становились культовыми.
«Божество? Да. Но, в то же время, обычный парень, сидящий на горе конфет» — так описывал Брандо Трумен Капоте на страницах The New Yorker в 1957 году. Эта метафора точно отражает контраст между блестящей карьерой актера и его непростой биографией. Тяжелое детство и юность (алкоголизм матери и жесткость отца), бурная личная жизнь (11 родных и трое приемных детей) и постоянная борьба с компульсивным перееданием (только во время интервью с Капоте Марлон съел столько, сколько обычному человеку хватит на несколько дней). Однако в вопросах стиля он всегда оставался на высоте.
Брандо начал свою карьеру в начале 50-х годов, когда текстильная промышленность еще восстанавливалась после войны. Из-за нехватки тканей и переориентации на военные нужды фабрики сосредоточились на производстве простых облегающих силуэтов, отказавшись от одежды с декором. И хотя личный гардероб Брандо предсказуемо состоял из приталенных рубашек и прямых брюк, его появление в обтягивающей белой футболке в «Трамвае “Желание”» 1951 года, получившем 12 номинаций на «Оскар», стало настоящим прорывом.
Все потому, что до выхода картины Элиа Казана футболка считалась исключительно нижним бельем: с момента изобретения в конце XIX века и вплоть до 50-х она служила «потником». Брандо (на пару с художницей по костюмам Люсиндой Баллард) убрал этот стереотип, сподвигнув миллионы мужчин на бунт, превративший футболки и майки в самые модные вещи середины века.
Винтажная мода - Подписаться
Любимая обувь Одри Хепберн
В своих интервью Одри Хепберн всегда призывала носить то, что удобно. В кино и на красной ковровой дорожке она могла появиться в чем-то экстраординарном, но для реальной жизни предпочитала самые обыкновенные базовые вещи. Балетки среди них занимали особое место.
Принято считать, что главную роль в популяризации этой обуви сыграла Брижит Бардо, но это не совсем так. Одри могла бы побороться со знаменитой француженкой за пальму первенства.
В детстве и ранней юности Хепберн была серьезно увлечена балетом (как и Бардо), поэтому в обуви, напоминающей пуанты, чувствовала себя более чем комфортно. Этим пользовались многие фотографы и режиссеры. В балетках Хепберн появляется в «Римских каникулах», «Сабрине» и «Забавной мордашке». Туфли на плоской подошве (балетки и лоферы, часто Tod''s) она нередко включала в повседневные образы, снималась в них для журналов и промо. Высокие каблуки актриса определенно не жаловала.
Известно, что одной из самых любимых пар Одри была замшевая модель Salvatore Ferragamo, созданная специально для нее в 1954 году. «Ее длинная, стройная стопа идеально пропорциональна ее росту. Она — настоящий художник и аристократка. Одри всегда естественна и абсолютно непринужденна, независимо от того, играет ли она в кино или покупает туфли или сумку. Она может рассуждать умно и со знанием дела о философии, искусстве, астрономии и театре», — так говорил об актрисе главный обувной дизайнер Голливуда Сальватор Феррагамо. В его архивах даже хранилась колодка, сделанная в точном соответствии с формой и размерами стопы легендарной актрисы.
Винтажная мода - Подписаться
Флэшмоб "Моя кружка"
Друзья, фотографируем вашу любимую кружку или просто ту, которую используете прямо сейчас! :)
Покажите нам, с помощью какой кружки вы получаете свой ежедневный чайно-кофейный заряд энергии. :)
Курт Кобейн и его любимые пижамы
Курт Кобейн — один из главных представителей андеграундной рок-сцены 90-х. А еще, он был верным поклонником пижамных нарядов. В полоску, в горошек и рыбку — каких только не было в его коллекции.
Даже на собственную свадьбу Курт заявился именно в хлопковой пижаме. Церемония была для близкого круга (всего восемь гостей), но выбор наряда все равно вызывал вопросы. «Мне просто было лень напяливать смокинг», – спокойно прокомментировал музыкант. И да, пижамных рубашек в его гардеробе было не меньше, чем классических клетчатых. Главное, чтобы под ней была футболка, а поверх еще вязаный кардиган или удобный свитер.
Бас-гитарист Nirvana Крист Новоселич вспоминал, что Кобейн стеснялся того, что был довольно худым, он никак не мог набрать вес из-за проблем со здоровьем, поэтому предпочитал объемные вещи, причем желательно в несколько слоев: «Он считал себя непривлекательным. Однажды я заметил, как Курт посмотрел на себя в зеркало и чуть не расплакался. До того ему было некомфортно в своем теле». Ну а что может быть уютнее пижамы? Он надевал их на концерты, вечеринки и съемки. Сейчас пижамы Курта можно встретить на аукционах. Одна из них была продана за три тысячи долларов.
Винтажная мода - Подписаться