3142
Строительство, Ремонт, Недвижимость, Дизайнерские Проекты. Свежие Новости, интересные проекты и новинки в строительной отрасли. Новые жилые комплексы от застройщиков. Админ: @marknovas
ть заточки. На победитовом сверле необходимо только подправить слизавшиеся кромки, поэтому его заточка будет быстрой. В процессе важно не спешить, иначе есть риск слизать лишнюю поверхность сверла. Заточить необходимо переднюю поверхность. В том случае, когда напайка уже сточена до основания сверла, то потребуется подточка. Чтобы толщина центра напайки оказалась меньшей, одновременно необходимо подтачивать переднюю поверхность. После заточки обе режущие стороны должны быть одинакового размера, иначе отверстия получатся неровными и увеличенными. В процессе заточки победитового сверла важно выдерживать угол 170°, это особенно необходимо, если материал достаточно твердый.
@stroitelstvoiremont
Очень понравился дом
@stroitelstvoiremont
Схема несущей конструкции крыши с мансардой
@stroitelstvoiremont
Памятки для тех, кто будет делать деревянную лестницу.
@stroitelstvoiremont
Пилки для лобзика и их маркировка
@stroitelstvoiremont
Вопрос от подписчика
------------------------------------—
Подскажите чем утеплить можно и какую веранду сделать ?
@stroitelstvoiremont
Милые девушки, нашла супер-страницу с вкусными и простыми рецептами
👉 @po_recepty Куча вкуснейших блюд в одном месте 🍔
Подписывайтесь:
👇👇👇
🍗 @po_recepty 🍔
🍋 @po_recepty 🍎
🍰 @po_recepty 🍕
Фундамент для забора
Наиболее простой и доступный вариант, вполне подходящий для людей с минимальными навыками в строительстве ограждений и умелыми руками. В данном случае выкапываются ямы, в которые устанавливаются столбы, а пустоты вокруг столба заливаются бетоном. На дно ямы укладывается песчано-гравийная смесь, а еще лучше – натуральные камни, которые обильно поливаются водой.
Более дорогостоящий вариант – это установка в ямы специальных бетонных опор, которые заливаются раствором.
Для равномерного высыхания бетона следует его укрыть пленкой, а при необходимости периодически поливать водой, вплоть до его «созревания», тогда фундамент впоследствии не будет трескаться и разрушаться.
На первый взгляд кажется, что сделать забор из профнастила легко и просто, однако без точного расчета и без использования уровня, вряд ли получится что-то стоящее. Перед началом работ нужно точно определить расстояние между столбами, учитывая размеры поперечных перекладин. Обычно перекладины делают из труб квадратного сечения длиной 2,5-3 метра. Нужно так вкопать несущие столбы, чтобы при сварке перекладины состыковались как можно точнее. Для забора из профнастила обычно достаточно двух поперечных перекладин длиной 2,5-3 м.
Если столбы не установить строго вертикально к поверхности земли, то возникнут трудности при сварке перекладин и креплении к ним листов из профнастила, проще говоря, забор будет кривым. Поэтому на местности делается разметка, т.е. вбиваются колышки и натягиваются шнур или обычная веревка. Все это следует сделать с максимальной точностью.
Глубина ямы может варьироваться от 70 см до 1,5 м, это зависит не только от от типа грунта, но и от массы забора. Ямы лучше не копать своими руками, а использовать садовый бур, при этом можно сократить как затраты времени, так и количество бетонного раствора.
Принцип выполнения работ такой же, как и при возведении столбовой конструкции своими руками для забора из профнастила. Только между специальными подушками в траншею, ограниченную опалубкой, заливается лента из бетонного раствора, что вполне доступно выполнить своими руками. Для прочности ленточный фундамент армируется арматурой или толстой проволокой, но при отсутствии такого материала пригодятся и куски металлолома. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная смесь и также поливается водой.
Забетонировав ленточный фундамент “под ноль”, через несколько дней можно на нем возвести цоколь и столбы из кирпича. Такой тип значительно улучшит внешний вид забора из профнастила. Если использовать простой, а не облицовочный кирпич, его можно оштукатурить, окрасить или сделать облицовку из каких-либо понравившихся отделочных материалов. В этом случае тоже следует сделать точные расчеты. Глубина и ширина заливаемой ленты также зависит от типа грунта и веса профлиста и всей конструкции.
Следующие виды – это монолитный, бутовый и свайный. Они хороши по-своему, но слишком тяжелы и трудоемки для забора из профнастила и дорогостоящи для людей, предпочитающих выполнять работы своими руками.
Однако бутовый фундамент выгоден в тех районах, где натуральный камень в избытке. Для его возведения выкапывается траншея, на дно которой насыпается щебень. На увлажненную подушку укладываются крупные камни, которые скрепляются цементно-песочным раствором. Высоту кладки определяют индивидуально, но обычно она составляет 40-50 см.
Интересен фундамент из металлических свай – труб с лопастями, выполняющими роль анкера. Они ввинчиваются в грунт и крепко держатся, д
Гидроизоляция в ванной. Различные схемы и варианты.
Делать перепланировку ванной или капитальный ремонт начинают обычно с гидроизоляции на стенах и на полу. Не секрет, что в ванной комнате постоянносодержится в воздухе очень много влаги и многие отделочные материалы от этого начинают постепенно разрушаться. Часто перед началом ремонта в ванной, большинство сталкиваются с данным вопросом и, взвесив все за и против, делают свой выбор в пользу гидроизоляции. Сама гидроизоляция в ванной комнате – это обычный слой материала, который по своим заявленным свойствам способен не пропускать влагу и не давать впитывать ее стенам. Это заметно снижает влажность не только в вашей ванной, но и в целом по квартире. Именно качество укладки слоя гидроизоляции будет влиять на надежность и долговечность вашего ремонта в ванной комнате.
Сейчас существует множество средств для возведения гидробарьера. Мы перечислим наиболее распространенные виды гидроизоляции:
- битумная мастика;
– рулонный или листовой материал с пропиткой битума;
– полимерные цементные смеси, которые наносят в несколько слоев на стены;
– гидрозащита с глубоким проникновением;
– гидробарьеры основанные на резине.
Такой материал, как полиэтиленовая пленка, запрещается использовать в качестве слоя гидроизоляции на стенах. Иначе вся укладка керамической плитки обязательно у вас отвалится. Пленку можно застилать на пол под стяжку. Так же не стоит обращаться в различные фирмы, чтобы вам сделали все работы по гидроизоляции ванной комнаты. Это вам дорого будет стоить, да и самому все можно сделать качественно и без проблем.
Если вы самостоятельно решили делать ремонт в ванной, то выбирайте рулонные материалы для гидроизоляции, которые основаны на битумной мастике. Именно они способны обеспечить надежный гидробарьер создать долговечную защиту отделочных материалов в ванной комнате.
Важные зоны для гидроизоляции в ванной комнате
Все участки, где необходимо сделать гидроизоляцию, помечены голубым цветом. Желательно, конечно, сделать гидроизоляцию по всей площади стен и пола, но если у вас нехватает средств, то достаточно и сделать все в зонах наиболее подверженных попаданию влаги.
Но это не значит, что остальные места останутся без гидрозащиты. Так же можно приобрести обычные смеси, которые по принципу штукатурки или шпаклевки наносятся на стену, и сверху укладывается керамическая плитка. Так что, если вам будет сложно укладывать на пол или стены листовые материалы, то приобретайте готовые смеси, которыми просто шпаклюем стены в несколько слоев.
Порядок проведения работ по укладке гидроизоляции
Если вы заселились в новенький дом или квартиру, то обычно по проекту в ванных комнатах уже уложен гидроизоляционный слой. Мы на примере рассмотрим один из случаев ремонта, когда гидрозащита полностью пришла в негодность.
В первом этапе будут входить работы по удалению напольного покрытия и обязательно стяжки. Удалите полностью все остатки гидрозащиты до плит перекрытия. Именно с плит перекрытия начинается возведение всех необходимых слоев. У вас на выходе получится многослойная структура, в которую будут входить следующие компоненты:
1. Пропитка или грунтовка для бетонных оснований.
2. Слой гидроизоляции.
3. Конечно же бетонная стяжка.
4. И декоративное напольное покрытие.
Пример-схема гидроизоляции в ванной комнате на рисунке.
Перед тем, как уложить слой гидробарьера, очистите все бетонное основание от мусора и пыли. Если вы применили метод влажной уборки, то обязате
Есть давний способ найти воду использовавшийся с незапамятных времен. Этим методом еще пользуются в глубинке и ныне. Правда раньше использовали глиняные горшки, но 2х-3х литровые банки удобнее, да и нагляднее.
Выберите сухой вечер, после дождя результат будет ложный. На участке, выбранном для поисков воды, вкопайте в землю на 5-10 см. горлышком вниз привезенные стеклянные банки. Желательно одинакового литража.
Схему составьте сами: в линию, крестом, по диагонали. Но лучше несколькими параллельными линиями. Длина, расстояние между банок, будет зависеть только от количества банок, но чаще полметра не нужно.
Оставьте все это до утра.
Снятие показателей с ваших приборов проводите пораньше, еще до восхода солнца. На внутренней поверхности банок появится роса. Где - то просто легкая дымка, а где - то капли росы массой скатываются по стеклу. Где больше росы, там и водяная жила. Все просто и надежно. Отметьте место и вперед, за лопатой.
@stroitelstvoiremont
Простое изобретение для колки дров.
@stroitelstvoiremont
По сути, мансарда может быть обустроена под кровлей любой конструкции. Однако наиболее удобным вариантом для оборудования жилого помещения считается ломаная двускатная крыша, которая так и называется «мансардной». Под такой кровлей достаточно места для расстановки всей необходимой мебели и комфортного передвижения. Так как же возводится мансардная крыша своими руками? Давайте разберемся с этим поподробнее.
Стропильная система мансардной крыши. Расчет и возведение
Схема стропильной системы ломаной двускатной кровли достаточно проста. Состоит она из таких элементов, как:
1 Мауэрлат – брус, прикрепленный к стенам, на который опираются ноги;
2 Наслонные (нижние) стропила;
3 Висячие стропила (верхние);
4 Стойки, подкосы и затяжки.
Строительство мансардной крыши стоит начинать только после составления проекта и расчета длины всех необходимых элементов стропильной системы. Прежде всего следует выбрать угол наклона скатов (для нижней части он обычно больше, чем для верхней), а также высоту будущей комнаты в мансарде. После этого длину элементов можно будет рассчитать по формулам:
Длина наслонного стропила
С=A/sin β, где С-длина наслонного стропила, А-высота комнаты в мансарде, β-угол ската. К полученному результату С в этом случае необходимо будет добавить еще сантиметров 40-50 на козырек.
Длина затяжки (ригеля)
Е=С2-А2, где Е-ширина «глухого» угла. D=N-2E, где D-длина затяжки, N-ширина здания.
Длина висячего стропила
I=D/2, W=I/cos β, где W-длина висячего стропила
Итак, все расчеты выполнены. Теперь посмотрим, как возводится мансардная крыша своими руками, а вернее ее стропильная система:
1) В первую очередь на анкерные болты, залитые в стены при возведении, крепится мауэрлат;
2) Далее выставляются стойки (их длина равна высоте жилого помещения в мансарде). Фиксируют их с помощью временных распорок;
3) Затем монтируют прогон;
4) На него кладут затяжку;
5) На следующем этапе устанавливают нижние стропила. Расстояние между ними обычно составляет 0.8-1.2м;
6) Монтируют верхние стропила;
7) Обшивают фронтон.
Составляющие стропильной системы чаще всего крепятся друг к другу посредством оцинкованных уголков. Раскраивать ноги лучше всего по шаблону. Делается он из тонкой доски, ширина которой равна ширине самих стропил.
Кровельный пирог крыши мансарды
Крыша мансарда своими руками должна возводиться с соблюдением всех положенных технологий. Для кровельного пирога они таковы:
1. На стропила на степлеры или гвозди с широкими шляпками монтируется гидроизоляционная пленка (с расположением полос по горизонтали);
2. Поверх нее вдоль по стропилам набиваются рейки, необходимые для устройства вентиляционного зазора;
3. Далее на них крепится обрешетка (более подробно про монтаж обрешетки читайте здесь);
4. Крепится кровельный материал.
Важно: Гидроизоляционная пленка должна быть прикреплена с провисом. Дело в том, что кровля подвержена разного рода подвижкам. В случае сдвига элементов в результате усадки или по каким-либо другим причинам, установленная внатяг пленка может просто порваться.
Утепление крыши
Теперь посмотрим, как утепляется мансардная крыша. Своими руками выполнить подобную операцию очень просто. Изнутри между стропильными ногами устанавливается какой-нибудь теплоизолятор. Обычно это минеральная вата. Для того, чтобы она не выпадала, ее следует закрепить проволокой. Далее поверх теплоизолятора натягивают полиэтиленовую пленку или любой другой пароизолятор. Затем на стропила набивается обрешетка по
Почти каждый хозяин собственного дома мечтает о бане
@stroitelstvoiremont
х друг к другу и постепенно выбрать нужную Вам величину угла. Пометьте угол, отметив на каждой части показатель предыдущего отреза. Длина двух углов возможно будет и не одинаковой, но это не имеет критического значения, т.к. все сочленения располагаются внизу качелей, вне поля зрения.
12. Просверлите направляющие отверстия для саморезов
При соединении сиденья и спинки используйте саморезы 4,5 х 80 мм (для древесины и лучше золотистого цвета). Это очень важное соединение, поскольку саморезы – единственная поддержка в этом сочленении, и они несут на себе хорошую нагрузку. В зависимости от длины соединения, используйте не меньше двух саморезов.
13. Уложите планки на раму
Установите три законченных фрагмента рамы (соединенных сиденья и спинки) на верстак и приступите к укладке планок, подготовленных ранее. Привинтите концы планки к внешним рамам, потом середину – к центральной.
14. Убедитесь, что все углы прямые
Используйте угольник, чтобы проверить, насколько ровными получились углы, поправьте планки, если это потребуется. Расположите планки с интервалом 5 до 10 мм. Вы можете временно закрепить их или привинтить на постоянной основе, но в дальнейшем возможно придется поправлять некоторые из них. Имейте в виду, что более толстые планки 20 мм идут на сиденье, а 12,5 мм – на спинку.
15. Сделайте подлокотники
Выпилите клин длиной около 330 мм из доски 50×150 мм. В широкой части его ширина составляет 70 мм, а в узкой - 20. Это будет опора для подлоконтиков. Затем выпилите по доске длиной 550 мм, шириной с одного края 50 мм, с другой – 255 мм,
@stroitelstvoiremont
Точим сверло правильно!
Необходимо заранее подготовить следующий инструмент и материал:
- Защитные очки.
- Емкость для воды.
- Сверло.
- Точильный круг или заточный станок.
В большинстве случаев в домашних условиях используются сверла до 16 мм, поэтому особых трудностей при заточке таких сверл у вас возникнуть не должно. Что касается сверл по дереву, то их затачивать нужно крайне редко в отличии от сверел по по металлу.
Как узнать, что сверло нуждается в заточке? При начале сверления оно издает характерный скрип. Изношенное сверло быстро нагревает изделие, соответственно, еще больше стирается. Как правило, сверла точатся на специальных станках, в домашних условиях можно использовать небольшой точильный станок с камнем. Метод и вид заточки напрямую будет зависеть от необходимой формы задней поверхности сверла.
Например, она может быть:
- Одноплоскостная.
- Двухплоскостная.
- Коническая.
- Цилиндрическая.
- Винтовая.
В любом случае заточка сверла выполняется по задней грани. Два зуба точатся одинаково. Если вы решили сделать это вручную, то будет достаточно неудобно. Более того, будет крайне сложно выдержать необходимую форму задней грани и угол.
Одноплоскостная заточка характеризуется так, потому что задняя часть пера имеет одну плоскость. Задний угол имеет в среднем 28–30°. При заточке сверло необходимо приставить к кругу таким образом, чтобы режущая его часть шла параллельно кругу. При этом сверло нельзя вращать и перемещать. Этот метод ручной заточки имеет один недостаток, выкрашивается режущая кромка сверла. Но, в то же время для сверла 3 мм это самый простой метод ручной заточки.
Если же вы хотите заточить сверло больше 3 мм, то выбирается конический метод. Правой рукой следует взять сверло за хвостик, а левой за рабочую часть ближе к заборному конусу. К торцу шлифовального камня сверло прижимается режущей кромкой и поверхностью задней части. Правой рукой необходимо слегка покачивать, тем самым будет образовываться на гранях коническая поверхность. Движения руки должны быть плавными и медленными, руки отрывать от камня нельзя. Чтобы заточить второе перо, процедуру повторяют. Обратите внимание! В процессе заточки желательно сохранить заводскую форму сверла задней его части, это позволит сохранить нужный задний угол.
Какова же цель такой подточки? Ресурс сверла увеличивается за счет уменьшения переднего угла, а угол режущей кромки увеличивается, соответственно, все это увеличивает стойкость сверла к выкрашиванию. Ширина поперечной кромки автоматически станет меньшей. Эта кромка не сверлит металл, а только его скоблит в центральной части. При возможности можно выполнить доводку сверла. Под этим процессом подразумевается удаление зазубрин после заточки. Так, сверла прослужат намного дольше. Для этого процесса можно использовать шлифовальные камни, выполненные из карбида кремния зеленого на бакелитовой связке по твердости М3-СМ1, по зернистости 5–6, марка камня 63С. Кроме этого можно взять шлифовальный круг из эльбора ЛО на бакелитовой связке зернистостью 6–8.
Заточка победитового сверла
Как правило, победитовое сверло используют для работ по бетону. Оно также может нуждаться в заточке. В процессе сверления тупое сверло будет сильно нагреваться, соответственно, может издавать характерный визжащий звук. Для заточки необходимо подготовить подготовить:
- Точильный станок с алмазным кругом.
- Охлаждающую жидкость.
Важно учитывать один известный факт, чем тверже материал, тем меньше должна быть скорос
Самые модные и яркие идеи маникюра на все случаи жизни, 💅а также способы ухода за ногтями только на @nogotki
Читать полностью…
Домик из бревна, 150 кв.м
@stroitelstvoiremont
Добрый день, подскажите пожалуйста чем закрыть щель между цоколем и срубом в бане...
@stroitelstvoiremont
Проект бани 20,2м2
@stroitelstvoiremont
аже при вспучивании почвы. Главное – точно установить сваи в горизонтальной плоскости. Конечно, чаще всего для этой цели используется спецтехника, но это под силу энтузиастам, для чего в качестве рычага потребуются два отрезка трубы длиной 3-3,5 метра.
Кроме всего вышеперечисленного, следует учитывать при строительстве забора своими руками:
уровень проседания грунта за счет колебаний влажности и температуры;
наличие сточных или грунтовых вод на данной местности;
эффект кручения и изгиба от парусного воздействия листов из профнастила;
близость железной или автомобильной дороги с интенсивным движением.
В любом случае желательно посоветоваться с опытными специалистами, включить свою смекалку, ознакомиться с информацией, которой множество в интернете, смело приступить к работе – и все получится! Крепкий ленточный или какой-либо другой фундамент и забор, изготовленные своими руками, многие годы будут радовать владельца собственной территории, надежно спрятанной от посторонних взглядов обывателей.
@stroitelstvoiremont
льно ванную комнату необходимо хорошенько просушить. Далее прогрунтуйте поверхность. Можно использовать абсолютно любую грунтовку, которая имеет свойство глубокого проникновения. Сейчас можно прикупить и специальные грунтовочные смеси, при нанесении которых формируется небольшая гидрозащита пола в ванной комнате. Грунтовка закрывает все щели и поры в бетоне и начинает кристаллизоваться, тем самым преграждая путь проникновения влаги в толщу бетона.
После полного высыхания нанесенной грунтовки, приступайте к укладке тоненького слоя битумной мастики с помощью кисточки. Начинайте от углов и промазывайте постепенно всю поверхность пола. Обязательно необходимо делать гидроизоляцию с заходом на стены в 20 сантиметров. Во всех стыках канализационных труб необходимо использовать резиновые уплотнители, которые не дадут распространяться не только неприятным запахам, но и испарениям влаги. Все резиновые уплотнители так же можно промазать мастикой с заходим на трубы в 4 – 5 сантиметров.
После того, как вы завершили распределение мастики по периметру пола, можно укладывать рулонный материал, полосы которого укладываются внахлест и с заходом на стены. Все стыки необходимо обязательно промазать битумной мастикой.
Для того, чтобы листовой материал лучше укладывался на мистику, можно прогревать его горелкой. Для обвода труб, необходимо прорезать отверстия чуть меньше чем диаметр трубы, чтобы получился на трубах небольшой кантик. Можно при помощи горелки можно растянуть край листового материала, тем самым увеличивается плотность прилегания к трубам. Чтобы битумная мастика полностью высохла, необходимо выждать некоторое время. Не допускайте попадание мусора и влаги в процессе высыхания, лучше всего ванную комнату закрыть и не заходить некоторое время.
После того, как мастика полностью просохла, можно заливать стяжку для выравнивания пола. После того как стяжка будет готова, дождитесь полного ее высыхания и можно укладывать керамическую плитку. Плитку укладывают на плиточный клей и все стыки промазывают специальной затиркой. После выполнения всех работ, гидроизоляция в ванной на полу считается полностью завершенной. Позаботьтесь не только о создании гидробарьера на полу, но и не забывайте о стенах. Они не меньше подвержены проникновению влаги в тех местах, которые примыкают к ванне или умывальнику.
Гидроизоляция для стен в ванной комнате
Если вы хотите, чтобы гидроизоляция, которую вы сами уложили на стены, выполняла свою функцию на сто процентов, используйте материалы, которые основаны на цементном составе. Битумные смеси подойдут только для пола, так как от стен ваша работа может со временем просто отслоиться. Больше внимания уделите углам и тем местам, где выходят трубы. Для труб продаются специальные манжеты, не скупитесь и приобретите их.
После того, как стены будут полностью гидроизолированы, и гидроизоляция полностью высохнет, необходимо все прогрунтовать. Если вы сомневаетесь в надежности конструкции, то можно с слой гидробарьера утопить армирующую сеточку, на которой без проблем будет держаться керамическая плитка.
@stroitelstvoiremont
Правильное питание набирает очень большую популярность, ведь оно не устанавливает жестких ограничений в еде. Приготовление вкусных и здоровых блюд - не такая и сложная задача, как может показаться на первый взгляд. И вы можете легко в этом убедиться на канале «Ешь. Стройней. Люби», где представлены множество рецептов полезных блюд
https://t.me/joinchat/AAAAAEJSyg46Vcx7q2n67Q
д чистовую обшивку. Выполнена она может быть из фанеры, гипсокартона или вагонки. Более подробно про то, как утеплить мансарду своими руками правильно, читайте здесь.
Совет: Окна мансарды устраиваются между стропилами. В том случае, если предполагается использовать заводской вариант рамы, стоит сделать расстояние между ногами в 80см. Именно на такой шаг рассчитано большинство покупных окон. Надеемся, теперь вам более или менее понятно, как построить мансардную крышу. При наличии хотя бы минимума опыта в строительстве, разобраться во всех тонкостях сборки этой конструкции будет не сложно.
@stroitelstvoiremont
Лопата для снега на крыше
@stroitelstvoiremont
Проект двухэтажного дома
@stroitelstvoiremont
Болгарка превращается,превращается болгарка в.....
@stroitelstvoiremont
Делаем качели своими руками. Пошаговая инструкция.
НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
- 15 досок 25 ×100 мм длиной 2,5 м.
- 1 доска 50 ×150 мм длиной 2,5 м.
- 30 (примерно) саморезов 4,5 × 80 для древесины, золотистого цвета.
- 180 (примерно) саморезов 3,5 × 51 мм для древесины, золотистого цвета.
- 2 оцинкованных винта типа DIN 444 или с кольцом для строительных лесов 12×100 мм. С шайбами и гайками.
- 2 оцинкованных винта типа DIN 444 или с кольцом для строительных лесов 12×80 мм. С шайбами и гайками.
- Цепь сварная диаметром 5 мм необходимой длины и 6 карабинов.
- Электро- и ручные инструменты, описанные в шагах проекта.
1. Определитесь с размерами качелей
Рассчитайте, насколько велики должны быть качели и учтите их расположение на участке. Если они располагаются на видном месте, то слишком громоздкая конструкция затмит общий пейзаж. Подумайте, насколько широким и глубоким должно быть сиденье, определитесь с высотой спинки. Исходите в первую очередь из собственных предпочтений - Вам должно быть удобно.
2. Выберите материалы
В нашем примере садовые качели выполняются из сосны, но порода дерева принципиальной роли не играет, поскольку и береза, и ель, экзотический кипарис, редкий кедр и даже можжевельник хороши, если они имеют достаточную толщину и способны выдержать Ваш вес (а также еще пары-тройки Ваших друзей, которым несомненной захочется опробовать качели).
3. Подготовьте инструменты и материалы
На этом этапе необходимо проверить готовность и наличие необходимых инструментов, крепежа и материала. Предлагаем Вам свериться со следующим списком:
Инструменты: циркулярная пила, ножовка, молоток, рулетка, угольник и дрель со сверлами.
Крепеж: саморезы, винты.
Пиломатериалы: 15 досок 25×100 мм длиной 2,5 метра.
4. Подготовьте рабочее место
На фото рабочим местом мастера являются металлические козлы с листом фанеры в качестве подвижного стола, но в принципе для работы вполне подойдет любая плоская поверхность, размещенная на удобной для Вас высоте.
5. Подготовьте доски нужной длины
Для этого возьмите 7 досок 25×100 мм, отмерьте на них требуемую длину (в нашем примере это полтора метра). Аккуратно отпилите доски по выбранной метке, стараясь делать все углы прямыми (90 градусов).
6. Установите упоры на столе для поддержки досок
Прикрепите фиксатор для того, чтобы доски не соскальзывали, пока Вы будете подгонять их по ширине. Толщина планок сиденья 20 мм, спинки (удерживающих меньший вес) - 12,5 мм. Для сиденья глубиной 500 мм потребуется около 17 планок, а для спинки высотой 450 мм - 15 штук.
7. Отпилите необходимое количество планок
Число требуемых планок определяется, исходя из выбранной высоты спинки и ширины сиденья. На фото качели глубиной 480 мм и высотой 430 мм, удобные для довольно высокого человека.
8. Просверлите каждую планку
Сверление необходимо для того, чтобы саморезы не расщепили дерево. Стоит взять тонкое сверло, а отверстие сделать глубиной 25 мм.
9. Наметьте рисунок изгиба
Фигурный элемент качелей изготавливается из доски 50×150 мм. Изгиб делаем округленной формы, угол зависит от Ваших предпочтений, но сиденье и спинку вполне можно сделать прямыми.
10. Поработайте ножовкой
Аккуратно выпилите 6 одинаковых частей рамы для качелей. Узкий конец лучше оставить достаточно длинным, так будет удобнее соединять сиденье и спинку.
11. Отпилите концы рамы спинки и сиденья
Спинка и сиденье должны соединяться под правильным углом. Вы можете начать с 45 градусов на каждую часть, затем прикладывать и