3142
Строительство, Ремонт, Недвижимость, Дизайнерские Проекты. Свежие Новости, интересные проекты и новинки в строительной отрасли. Новые жилые комплексы от застройщиков. Админ: @marknovas
Потрясающий домашний тренажер своими руками
@stroitelstvoiremont
Фундамент для откатных ворот.
Наверное, каждый хозяин частного дома задумывается об откатных воротах, которые выполняют максимальную защиту собственных владений. Разнообразие видов ворот велико, но самой большой популярностью пользуются откатные ворота. Они очень удобны в применении. Принцип работы откатных ворот такой: на сооруженный фундамент устанавливается пара роликовых опор, а нижний край – это балка, которая выполняет функцию направляющей. Каждая опора берет на себя нагрузку, которую дают ворота. Опоры дают возможность перемещаться створкам. Фиксация опор проходит с помощью закладных болтов. Консольная часть монтируется на несущие роликовые опоры, которые в свою очередь находятся в несущей балке. Конструкция таких ворот удобна для пользования в любое время года.
Открывать и закрывать их можно как автоматикой, так и ручным способом. Но самое главное для такого вида – это прочность установки. Неправильно установленные каркас и основание дадут полный сбой в системе автоматики. Поэтому построение и возведение откатных или сдвижных ворот необходимо делать на определенный фундамент. Сделать фундамент для откатных ворот своими руками не сложно, главное соблюдать основные правила и технологию.
Фундаментом для ворот откатного типа называют очень прочную и ровную конструкцию. Показатели прочности, а также ровности конструкции в дальнейшем определяют правильную и точную эксплуатацию. Следует обратить особое внимание на точность расчетов сооружения основания. К этим вопросам лучше подойти сразу с полной серьезностью. Это основа правильной и долгой эксплуатации откатных ворот. Чертежи откатных ворот можно найти в интернете на строительных сайтах, если монтаж проходит своими руками.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Так как фундамент для ворот откатного типа выполняется не стандартный, первое, что нужно сделать, – это выбрать места для траншеи фундамента и рассчитать ее размеры.
Фундаментом для откатных ворот должна стать ровная конструкция, на которую в дальнейшем будут устанавливаться непосредственно ворота. Фундаменту для откатных ворот требуются выбор места и точные расчеты. После этого этапа вычислительных работ роется траншея, которая должна быть на 30 см больше, чем точка промерзания почвы. В дальнейшем требуется установка и изготовление закладной.
Закладная – это конструкция, которая состоит из швеллеров. Они выполнены из металла и имеют П-образную форму. После установки закладной конструкции следует установить арматурные прутья для надежности и прочности. Установка закладной должна быть выполнена так, чтобы прилегание боковой полки швеллера было максимальным к столбу. В этом случае верхняя часть будет располагаться горизонтально по отношению к линии проема.
После проведения всех расчетов, а также правильно поставленной закладной необходимо приступать к работам с бетонным раствором. Затем последуют работы установки откатных ворот, схема ворот обязательна.
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Необходим чертеж всех возводимых конструкций. Это поможет не ошибиться в расчетах и понять, как правильно сделать фундамент откатных ворот и дальнейшее их возведение. Прямая функция фундамента – это закрепление консольных блоков, которые являются конструктивными элементами. Они и удерживают всю конструкцию. Установка армированного блока происходит в грунт. Форма армированного блока – прямоугольная.
Установка фундамента начинается с внутренних сторон ограждений. Когда проектируется установка, необходимо обратить особое внимание
Схема русской печи
@stroitelstvoiremont
Сетка для защиты водостока от крупного мусора
@stroitelstvoiremont
📝Виды кирпичных кладок
Определённый порядок выкладки кирпичей на строительном растворе имеет разные виды. Кладка держит нагрузку своего веса и веса всех опирающихся на неё элементов конструкций, параллельно выполняя функции тепло- и звукоизоляционного материала.
📌. Предназначение
На сегодняшний день придумано множество разных видов кладки и это отнюдь не для красоты будь раствор между кирпичами хоть сверхпрочен, но прочность на разрыв всегда будет относительно небольшой. К разрыву соединений из-за деформации конструкции неизбежно приведёт детская кладка, когда кирпичи один на другом и их соединения оказываются на одной линии. Прежде чем начинать строить стену с раствором, попробуйте собрать кирпичи на сухую, то есть без раствора.
📌. Классификация
Самым простым способом перевязки называют ложковую. Применяется для стен облегчённой кладки, как в современных зданиях, в полкирпича. Чтобы выровнять конец стены в данном случае используют половины кирпичей, а углы состоят из чередования ложков и тычков.
Английская перевязка укрепляет стену путём чередования через один ложковых и тычковых рядов. Чтобы выровнять конец и угол стены, укладывают продольные половинки кирпичей перед последним тычком. Для тех, кто хочет класть широкую стену, толщиной в целый кирпич (215 мм, в России 250 мм), подойдёт английская перевязка.
Ещё один вид стены шириной в кирпич фламандская перевязка. Эффектно выглядит данный вид благодаря тому, что укладка чередуется не рядами, а кирпичами. Тычковые чередуются с ложковыми кирпичами. Вертикальные швы смещаются по соседним рядам, а концы и углы стены выравниваются продольной половиной перед тычковым кирпичом.
Укладку кирпича маленькими группами по три штуки напоминает плетёный узор. Вертикальные швы закрепляются стеновыми закрепами.
Ажурную декоративную стену выстроить поможет сотовая кладка, имеющая схожие черты с ложковой, но промежуток между соседними кирпичами составляет четверть кирпича. Этот вид кладки при воплощении требует большое количество сосредоточенности и аккуратности для получения равномерной кладки. Кроме того, для укладки потребуется нарубить четвёрок в основном для последнего ряда.
Чтобы стена не разрушалась, очевидно, потребуется прочное основание. Сложности не составит представление нагрузок на стену дома или другой конструкции. Но гораздо труднее уяснить, что аналогичных мер потребует и простой дачный забор. Когда рассыплется стенка цветника вы расстроитесь, но когда рухнет неправильно собранная кирпичная стена – можно получить серьезные ранения.
@stroitelstvoiremont
хностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.
Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.
Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.
@stroitelstvoiremont
ь крышки. Теперь можно клеить обои, прямо поверх выключателей. Осторожно при помощи ножа делаем в середине надрез крест-накрест. Аккуратно обрезаем обои по краям и привинчиваем обратно крышки выключателей и розеток.
12. За батареями разглаживать обои можно с помощью шпателя с длинной ручкой или линейкой.
13. Во время оклейки обоями стен вокруг дверей и окон, подходите к ним с одной стороны. Полоса обоев должна захватывать часть двери. Для этого разрежьте её до верхнего края, вертикально и с запасом. Затем обои приложите к стене, а ту часть, которая выступает — аккуратно обрежьте.
14. Обои на потолок следует клеить вдвоём, от окна вглубь помещения. Один человек поддерживает полосу, а второй приклеивает и ровняет.
15. Клеить бордюры непосредственно на обои можно только в случае, когда на обоях нет глубокого рельефного рисунка. Чтобы приклеить бордюры ровно, необходимо натянуть вдоль стены верёвку, а затем сделать отметки на стене.
Теперь правильно поклеить обои будет вам много проще и быстрее. Удачи!
@stroitelstvoiremont
Труба вставляется в колено и фиксируется хомутами. Если высота требует использования нескольких труб в одном стоке, то одна труба просто надевается на другую.
▶ Крепление хомутов:
Хомуты могут быть для кирпичной стены и для деревянной. В случае с кирпичной стеной требуется хомут со штырем для того, чтобы вбить его в дюбель. Дюбель вставляется в просверленное для него отверстие. Труба фиксируется хомутом с двух сторон (он разделен на 2 дуги, которые надеваются на трубу и фиксируются или закручиваются болтами на краях).
▶ На конец трубы надевается слив (похож на колено).
Не располагайте слив слишком близко к отмостке здания или земле. Соблюдайте расстояние около 30-40 см. И еще не забудьте поставить сетку на воронку для защиты от забивания листьями.
@stroitelstvoiremont
@DeNutrition - путеводитель вкусного и здорового питания.
🍏Лучшие рецепты каждый день!
📌Полагаясь на нас, вы своевременно сможете приготовить:
🔸Завтрак
🔸Обед
🔸Ужин
🔸Романтический вечер
Зная эти 3 формулы, вы сделаете идеальную лестницу!
Классические размеры ступеней принято задавать 150(h)х300(b), где (h) - это подступенок (высота ступени), а (b) - это проступь (ширина ступени). Но не всегда получается разместить в здании лестницу с такими параметрами, потому что она занимает достаточно много места. Поэтому существует несколько формул для расчета параметров ступеней, чтобы сделать их приемлимыми и удобными в эксплуатации.
Формула, основанная на длине шага.
Длина шага человека (S) составляет от 60 до 66 см, в среднем 63 см. Исходя из этого выведена формула, определяющая удобство лестницы:
2h + b = S (63±3см)
Формула удобства
b - h = 12 см,
Классические размеры ступеней принято задавать 150(h)х300(b), где (h) - это подступенок (высота ступени), а (b) - это проступь (ширина ступени). Но не всегда получается разместить в здании лестницу с такими параметрами, потому что она занимает достаточно много места. Поэтому существует несколько формул для расчета параметров ступеней, чтобы сделать их приемлемыми и удобными в эксплуатации.
Формула безопасности
b + h = (46±1) см. Безопасность спуска зависит от правильного расчета поверхности проступи. При слишком маленькой ширине проступи существует опасность соскальзывания ноги, при слишком широкой проступи спускающийся человек может "зависнуть" на краю ступени. Данная формула показывает оптимальную величину.
@stroitelstvoiremont
Цемент с доставкой 👷♀️
@stroitelstvoiremont
на расчет размеров для откатных ворот, схема таких расчетов нужна для правильной установки откатных ворот. Их установка напрямую зависит от фундамента. Размер длины фундамента должен быть не менее, чем ширина воротного проема. Проем – 70 см.
При определении размера ширины учитывается показатель уровня промерзания земли. Соблюдение точных размеров исключит перекос основания, от которого зависит эксплуатация и правильность работы конструкции. Если установка фундамента будет правильной, система будет служить очень долго.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Для того чтобы сделать фундамент, потребуется стандартный набор инструментов и материалов.
Лопаты и ломы для выкапывания и сооружения траншеи.
Обязательно – измерительная рулетка и уровень.
Арматурные прутья, которые собираются в каркас при помощи проволоки. Можно использовать сварку для арматурного каркаса. Тогда конструкция будет еще прочнее. В этом случае понадобится сварочный аппарат.
Наличие опорного швеллера необходимо для закрепления консольных блоков и электрического привода.
Деревянные доски для опалубки.
Наличие молотка, ножовки, уголка. С помощью этих инструментов будет сооружаться опалубка.
Наличие бетономешалки сократит время выполняемых работ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Когда будут выполнены все расчетные работы, можно приступать к непосредственному сооружению фундамента.
Первое, что нужно сделать, – это выкопать траншею, которая соответствует высчитанным размерам. Затем сооружается основа из арматурных прутьев. Прутья либо связываются между собой проволокой, либо с применением сварочного аппарата свариваются между собой. Главное условие этой основы в том, что она должна быть очень хорошо зафиксирована.
Располагается арматурный каркас горизонтально. Верхняя, выступающая часть арматуры должна быть заглублена на 11-12 см ниже, чем поверхность грунта. Передняя часть смещается по отношению к краю проема. Приготовление бетонного раствора не вызовет затруднений. Соотношение составляющих раствора: 2 ведра цемента на 3 ведра песка и 4-6 ведер щебня. Заливается очень аккуратно, следует обратить внимание на то, чтобы арматурный каркас не смещался. От этого зависит дальнейшая работа конструкции. Заливать нужно не весь раствор сразу. Заполняется яма на 1\3.
Дело в том, что такой способ заливки обеспечит полную фиксацию арматурного каркаса. В дальнейшем устанавливаются поперечные швеллеры. Три швеллера нужно установить в арматурный каркас.
Обязательно нужно выполнить выравнивание швеллеров по горизонтальным и вертикальным плоскостям. Швеллеры нужно приварить к арматурному каркасу и залить бетонным раствором. Для того чтобы раствор застыл, понадобится от 6 до 13 дней, в зависимости от погодных условий и времени года.
Итогом всех выполненных работ станет фундамент, который имеет три поперечных швеллера. Проезжая часть, вернее ее уровень, должен получиться выше на 7 см, чем расположение швеллеров. Необходимо помнить также о том, что при процессах установки фундамента нужно учитывать, что для автоматики необходимо провести электропроводку. В дальнейшем к фундаменту для откатных ворот будут крепиться все остальные части.
@stroitelstvoiremont
Самосвал 21 века - назад к истокам
@stroitelstvoiremont
КАК УТЕПЛИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ?
Теперь приступим непосредственно к утеплению пола. На черновой пол укладываем пароизоляционную пленку. Она нужна для того, чтобы влага из грунта не накапливалась в утеплители. Можно использовать Ондутис А100.
Пленку аккуратно укладываем между лаг и крепим ее степлером.
Сверху на пленку укладываем минераловатный утеплитель. Его толщина должна быть не менее 50 мм. Утеплитель укладывается плотно без отступов.
Поверх утеплителя снова укладываем пароизоляционную пленку. Приклеиваем ее к стене и между собой. Пленка должна укладываться так, чтобы она немного провисала, образовывая тем самым воздушную прослойку между чистовым покрытием пола и пароизоляцией.
Для соединения двух полотен пленки нужно использовать специальную монтажную ленту (Ондутис BL) или двухсторонний скотч. Соединительный шов должен совпадать с лагой. В таком случаи утеплитель будет надежно защищен от конденсата. Минимальный нахлест пленки должен быть 10 см.
Если пленку нужно соединить по длине, нужно использовать ту же монтажную ленту.
Категорически запрещается соединять пленку между собой с помощью степлера. В этом случаи будет образовываться щели через которые влага проникнет в утеплитель и паробарьер будет не эффективным.
Теперь можно приступать к монтажу чистового пола из досок. Так же можно уложить фанеру под паркет или ламинат.
@stroitelstvoiremont
Как делают витые колонны из кирпича.
@stroitelstvoiremont
@Zingcatering - путеводитель Мира Catering Industry :
🍬Food Art
🍬Life hacks
🍬Обзор рынка.
🍬Модные тенденции.
🍬Спецпредложения и партнеры
🍬И многое-многое другое...
Сверла для работы с мебельной фурнитурой
@stroitelstvoiremont
Укладываем тротуарную плитку самостоятельно.
Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.
Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.
Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.
Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и повер
Как правильно клеить обои - вопрос не праздный, ведь во многом от обоев зависит общее впечатление от вашего интерьера - смотрите технологию грамотной оклейки стен обоями.
От того, как Вы оклеите обоями стены будет зависеть общее впечатление от помещения. Ведь даже самые дорогие, качественные и очень красивые обои не будут смотреться эстетично, если они плохо приклеены. Для того чтобы не потратить время зря и не испортить обои, прислушайтесь к нашим советам.
1. Для начала необходимо подготовить инструмент, который обязательно Вам понадобится в процессе работы:
— отвес;
— уровень;
— широкая кисть для нанесения клея;
— губка;
— линейка;
— щётка;
— нож бумажный;
— ножницы;
— метр;
— прижимной шпатель;
— шпатель для расширения трещин;
— лестница, стул;
— шпатель для заделывания трещин;
— ведро;
— широкий шпатель
2. Проверьте, все ли рулоны имеют на упаковке одинаковый номер колористики. Разрезайте рулон обоев только после его визуальной проверки на предмет отсутствия брака.
3. Перед тем, как приклеить новые обои, необходимо заранее подготовить поверхность потолка или стен и удалить старые обои. Чтобы сделать это быстро, смочите их тёплой водой и оставьте на 10 минут отмокать. После этого с помощью шпателя или железной щётки обои снимаются очень легко. Очищать стену нужно постепенно, сверху вниз. После полного удаления старых обоев нужно замазать все щели и трещины. Помните, что клеить обои нужно только на сухую и ровную поверхность. Если Вы заметили на стенах или потолке плесень, то обработайте этот участок специальным противогрибковым раствором. Поверхность, которая имеет высокий уровень влажности необходимо предварительно прогрунтовать.
4. Заранее приготовьте обойный клей. Покупайте качественный клей, который предназначен специально для Вашего вида обоев. Точно соблюдайте инструкцию по приготовлению клея, которая есть на его упаковке. Независимо от клея, для бумажных обоев домашние мастера советуют добавить в готовый обойный клей 50 гр.
5. Для того чтобы нарезать обои необходимо раскатать рулон, затем совместить рисунок с соседней полосой обоев. Обрезать обои необходимо по высоте стены, при этом оставив в запасе около 3 см.
6. Нанесите клей на обои. Обильно и равномерно промазывайте всю поверхность полотна, особенно края. Теперь обои аккуратно складываем клеем внутрь. Дайте клею тщательно пропитать обои, подождите 10 минут.
7. Приступаем к приклеиванию обоев к поверхности. Температура воздуха, оптимальная для оклейки стен обоями примерно 20°С. Недопустимы очень высокие температуры и наличие сквозняков. Заранее сделайте отметки на стене, куда Вы будете приклеивать первое полотно. Строго следите за тем, чтобы первая полоса обоев была приклеена строго вертикально. Для этого используйте отвес и уровень. Все последующие полосы нужно клеить «встык», не оставляя шва между полосами.
8. После этого прикатайте обои резиновым валиком к стене. Для этой цели подойдёт и кусок чистой мягкой ткани. Расправлять уже приклеенные обои необходимо сверху вниз и от середины к краям.
9. Заведите нижний край обоев за плинтус, а затем обрежьте.
10. Известно, что углы в комнате очень редко бывают ровными. Поэтому в этих местах края полос нужно накладывать один на другой. Затем аккуратно по линейке срежьте верхнюю полосу по уже наклеенной нижней полосе. Когда Вы удалите срезанный край, шов будет выглядеть ровным.
11. Перед тем, как оклеить стены вокруг выключателей и розеток, необходимо отключить электричество и снят
Процесс установки водостока
Любой монтаж водоотвода начинается с держателей желоба (или крюков, кронштейнов):
Металлические кронштейны крепятся еще на стадии монтажа обрешетки крыши к стропилам (затем на них будет уложен карниз). Будет очень хорошо, если шаг стропил будет равен рекомендуемому шагу держателей желоба, то есть примерно 50-60 см. Если шаг стропил больше (например, 1 м), то дополнительные кронштейны крепятся к обрешетке на необходимом расстоянии. Крюки нужно располагать по горизонтали с небольшим уклоном (примерно 5 см на 10 м желоба), чтобы обеспечить нормальный слив воды. Поэтому после расчета количества кронштейнов на 1 сторону крыши нужно рассчитать разницу в высоте между крайними крюками, уложить их все в ряд и отметить карандашом угол наклона, согласно которому они будут монтироваться (также на всякий случай их можно пронумеровать). Если кронштейны длинные, то они их можно загибать под углом наклона крыши. Если крюки короткие, то они крепятся к вертикальной стороне обрешетки. В конечном итоге центр дна дуги крюка должен находиться в одной вертикальной плоскости с центром края кровельного материала. Если сторона вашего дома слишком длинная (например, 20 м), то можно сделать два уклона для слива воды в 2 воронки. Для этого отсчет идет от центра стороны дома на снижение к краям.
▶ Установка воронки:
Перед установкой воронок в желобе нужно выпилить или вырезать отверстие, через которое вода будет стекать в воронку и далее в трубу. Не переусердствуйте с размером дырки под воронку, чтобы вода не стекала мимо нее. Отверстие можно выпилить ножовкой. Постарайтесь точно отметить центр будущего крепления к желобу воронки, чтобы отверстие находилось точно над ним. После этого закрепляем воронку с желобом: с одной стороны подгоняем фальц под желоб, с другой загибаем фиксатор с противоположной стороны;
▶ Монтаж желобов:
Желоб надевается внешним пазом на конец кронштейна и укладывается полностью на него. Затем он закрепляется фиксаторами на кронштейне.
▶ Установка заглушек желоба:
Заглушка должна быть с резиновым уплотнителем на нижней дуге. Чтобы плотно прижаться к желобу. Если уплотнитель отдельно, то укладываем его в дугу заглушки ребристой частью вверх. Затем стыкуем желоб с ребристой частью уплотнителя, и надеваем заглушку на желоб, пристукивая до полного захода в паз.
▶ Соединяем желоба между собой с помощью соединителей желобов:
Соединитель должен быть с уплотнителем. Если уплотнитель отдельно, то вставьте его в дугу соединителя ребристой стороной вверх. Соединитель надевается по центру на оба желоба сначала стороной без замка, а затем закрепляется замком с противоположной стороны. Важно: желоба не должны соприкасаться, расстояние должно быть 3-5 мм.
▶ Монтаж углов желоба:
Каждый угол желоба должен поддерживаться кронштейнами с каждой стороны угла. Соединение угла с желобом производится по описанному выше методу с соединителями. Также желательно с обеих сторон от соединителя устанавливать по кронштейну во избежание провисания соединения.
▶ Установка колена стока:
Колено стока надевается на воронку снизу. Это делается для того, чтобы водосток находился ближе к стене, и чтобы его можно было крепить хомутами трубы. В колено от воронки надевается еще колено, направленное концом вниз, чтобы потом надеть на него трубу.
▶ Установка соединительной трубы:
Если расстояние между вышеупомянутыми коленами стока и стеной все еще достаточное, то между ними вставляется небольшая соединительная труба.
▶ Монтаж сточной трубы:
Что такое "глухари" в деревянном домостроении
Наверняка, слово "глухари" будет непонятным многим заказчикам деревянных домов, если они услышат его впервые. Поэтому давайте просвещаться.
Более простого и понятного определения, чем дает Википедия, я не нашел:
Глуха́рь — крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной или квадратной головкой и специальной наружной резьбой, образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. Предназначен для соединения друг с другом массивных предметов, оказывающих на крепёжное изделие значительные нагрузки.
@stroitelstvoiremont
Полезные перчаточки
@stroitelstvoiremont