#throwbackthursday Марк Джейкобс всегда слыл заядлым собачником. В 90-х у него был далматинец по кличке Тигр, которого дизайнер обожал.
Читать полностью…
Всего было выпущено 50 экземпляров стоимостью $5300 каждый. Вот тут его рекламирует Крисси Хайнд из The Pretenders.
Читать полностью…
Ещё один кампейн, на этот раз сезона осень/зима-1999/00. Слева —бэкстейдж показа в объективе Юргена Теллера; справа — фотография Луизы авторства Роберта Мэпплторпа (1982).
Читать полностью…
С Хольцер Ланг очень много сотрудничал, вот тут можно почитать об их совместных проектах на стыке моды и арта: http://www.dazeddigital.com/fashion/article/25683/1/when-jenny-holzer-met-helmut-lang-broke-the-rules-fashion
Читать полностью…
В 2005 году Хельмут Ланг окончательно порвал с миром моды, продав оставшиеся 49% акций марки Prada Group (первый акт купли-продажи состоялся еще в 1999 году), и полностью посвятил себя современному искусству, которым он занимался параллельно с фэшн-карьерой. Вот подробный фичер на эту тему http://vestoj.com/helmut-lang-the-tale-of-a-new-identity/
Читать полностью…
Вас уже 3000! Спасибо вам огромное за интерес, поддержку и обратную связь. Честно, самое интересное и познавательное —получать от вас личные сообщения. ❤️
Читать полностью…
Если вам было мало Рафа Симонса в ваших новостных каналах, то вот, пожалуйста, A$AP Mob дропнули видео на трек 'Raf'. Вообще, в удивительные времена, конечно, живём, поп-культура съела и отрыгнула все самое дорогое сердцу мейнстрим-ауткастов и гиков: у скейтеров отобрали стритвир, у фэшн-авангардистов — бельгийскую моду, гуччи и микеле покусились вообще на последнее — гиковский сай-фай. https://youtu.be/_eLryuBCO-M
Читать полностью…
Gilberthe Akkermans vs. Céline осень/зима-2017/2018
Читать полностью…
Никакой внятной информации о марке кроме страны происхождения и имени основательницы, которую собственно звали Жильберт Аккерманс, сегодня не находится. Зато находятся вполне внятные следы влияния идей Жильберт в сегодняшней моде.
Читать полностью…
И кстати, огромное спасибо Wonderzine за возможность рассуждать об индустрии моды и красоты без малейшей оглядки на потенциальных рекламодателей и без благоговейного трепета перед большими брендами. Например, ни на одном ресурсе со сравнимым охватом аудитории пассаж о Guerlain не был бы возможен. ❤️
Читать полностью…
Ну и в продолжение разговора о слиянии искусства и моды не могу не провести тут параллель вот с этой работой Микеланджело Пистолетто «Венера и лохмотья».
Читать полностью…
А во-вторых, я давно думаю о том, что вместо того, чтобы скандалить по любому поводу, искусству и моде давно пора вывести свои отношения на новый уровень и, возможно, даже отменить какие-то старые нормы регуляции в области авторских прав и придумать новые. Очевидно, что чем дальше, тем больше эти два направления сливаются и по сути образуют новый поджанр. А грань между инспирацией и откровенной кражей интеллектуальной собственности совсем истончается. Недаром самые прозорливые дельцы от мира моды вроде Гвасалии и Микеле прощупывают почву и придумывают коллаборации одна странней другой. Ну вот, к примеру, почему произведения искусства, их репродукции или сюжеты можно спокойно использовать в журнальных эдиториалах и не считать это коммерческой эксплуатацией? Ведь журнал тоже осуществляет коммерческую деятельность и получает прибыль от продажи тиражей. Или вот, скажем, визажистам отчего-то тоже позволено куда более вольно обращаться с художественными первоисточниками, чем дизайнерам. Ну и если мыслить в этом направлении, можно много ещё до чего докопаться.
Читать полностью…
Абсолютный когнитивный диссонанс. Пожелаем Вике хороших пиарщиков, которые помогут ей в будущем корректно и цивилизованно разбираться с проблемными ситуациями.
Читать полностью…
Я тут в общем, back on track, так что держитесь, меня будет много. Обещала высказаться по поводу скандала с Викой Газинской, так вот, пусть и с опозданием, но обещание выполняю. В этой истории, конечно, самое поразительное, даже не сам факт использования чужой работы, а то как Вика повела себя постфактум.
Читать полностью…
Посвящение Киту Харингу, опять же JC de Castelbajac весна/лето-2002.
Читать полностью…
Ну и в пику недавнего хайпа вокруг Louis Vuitton и Supreme, грех не вспомнить о том, что в 1995-м состоялась мини-, совсем мини-коллаборация Хельмута и Louis Vuitton, под эгидой которой был создан кейс для пластинок.
Читать полностью…
А вот Луиза Буржуа в рекламной кампании Helmut Lang осень/зима-1997/98. Фотограф Брюс Вебер.
Читать полностью…
Главным творческим ориентиром для него была Луиза Буржуа, в 1998-м году у них даже состоялась совместная выставка в Вене. Также в экспозиции участвовала нео-концептуалистка Дженни Хольцер.
Читать полностью…
Вы, наверное, слышали о том, что Helmut Lang нанял главреда Dazed & Сonfused Изабеллу Берли на должность editor-in-residence. Это означает, что во главе марки теперь стоит не дизайнер, а редактор, который будет отвечать за идеологию бренда и собственно приглашать дизайнеров для создания коллекций. Первым таким приглашенным дизайнером стал Шейн Оливер, основатель Hood By Air. Такой маневр кажется абсолютно логичным в рамках сегодняшней модной индустрии, где поп-контент, который производит фэшн-бренд, становится куда важнее самих коллекций. Но об этом чуть позже. А пока время вспомнить пару фан фактов из истории Helmut Lang.
Читать полностью…
Собственные марки одежды в наше время есть у каждого уважающего себя поп-персонажа от Канье Уэста до Ольги Бузовой. А вот Racked рассказывают о первом в истории моды селебрити-бренде, за которым стояла вовсе не какая-нибудь голливудская звезда, как можно было бы предположить, а Амелия Эрхарт — первая женщина-летчик, пересекшая Атлантический океан. К 1934 году она уже находилась в зените славы, и ее муж и агент Джордж Путнам решил, что статус медиа-любимицы нужно срочно монетизировать. Марка собственной одежды оказалась вполне логичным решением: у Амелии уже был опыт в смежных областях — она выпустила именную линию багажа, разработала форму для женщин-авиаторов, успела поработать редактором в Cosmopolitan, да и в целом, искренне любила моду и разбиралась в ней. Дебютная коллекция Amelia Earhart Fashions поступила в продажу в 30-ти, если изъясняться современным языком, поп-ап-точках по всей Америке и была по тем временам довольно инновационной. Во-первых, впервые вещи продавались не ансамблями и комплектами, а по отдельности, во-вторых, одежда была выполнена с использованием передовых технологий, ставка делалась на удобство ношения и легкость в уходе, в-третьих, модели были вдохновлены основной деятельностью Амелии и потому это был такой условный прото-athleisure. В общем, и в плане маркетингового позиционирования, и в плане фэшн-концепции это был прорыв. Правда, несмотря на успех продолжения это все не получило: начиналась эпоха Великой Депрессии и как-то всем стало резко не до моды. Ну а спустя 3 года, в 37-м, Амелия пропала без вести во время очередного полёта. https://www.racked.com/2017/7/24/16000612/amelia-earhart-clothing-line
Читать полностью…
Gilberthe Akkermans vs. Jil Sander осень/зима-2012/13
Читать полностью…
В 90-e в Голландии существовал такой маленький, почти кустарный бренд сумок и аксессуаров из кожи Gilberthe Akkermans. Это вот один из рекламных имиджей марки.
Читать полностью…
А ещё написала для Wonderzine о поп-культурном феномене образа идеальной парижанки и о том, почему, как пишут в моем любимом комментарии к этому фичеру, «в стереотипировании и категоризации людей ради денег, нет ничего хорошего. Никому не нравится, когда ему клеят ярлык, даже если ярлык нарядный и пахнет Шанель».
http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/opinion/228074-french-style
Vetements очень остроумно оформили витрины Saks Fifth Avenue.
Читать полностью…
Но вообще, это хороший повод поговорить об авторском праве в моде. Во-первых, прикрепляю ссылку на довольно дельную лекцию TED о том, как отсутствие жесткого законодательного регулирования внутри фэшна стимулирует его эволюцию и в целом рост креативных идей. https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture
Читать полностью…
Очень обескураживает полное обесценивание работы художника, тем более со стороны дизайнера, чей имидж выстроен на любви к искусству и постоянному обращению к нему в качестве источника вдохновения.
Читать полностью…
А это вот, к слову, к вопросу о том, что мода уже не та, раз ищет вдохновения в Ikea и DHL. За 30 лет до провокаций Гвасалии Кастельбажак, например, выгуливал на подиуме логотипы Shell и Lucky Strike.
Читать полностью…
Инес де ля Фрессанж на показе коллекции JC de Castelbajac сезона весна/лето-1985. Оммаж Энди Уорхолу и его банке супа.
Читать полностью…
