17035
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Я в восторге от этих коллажей Николь Ричи и Пэрис Хилтон из нулевых, и в последней съемке W – и даже не знаю как подписать. Куда уходят it-girls? Как гулять всю молодость, но все еще прекрасно выглядеть в 40? А еще - заставляет задуматься о собственном возрасте :)
Читать полностью…
Только упомянула о буме индустрии впечатлений, как дом Alaïa объявил о партнёрстве с парижским проектом We Are Ona, которые работают по принципу поп-ап ресторанов, приглашая шефов в разные уголки мира: от Турции до Мексики.
Столики на двоих уже раскуплены, но если вы не против поужинать наедине с собой, то такая возможность еще есть и 16, и 17 октября :)
Шеф Жюль Сан Сир будет готовить во флагманском бутике Alaïa недалеко от Avenue Montaigne. Питер Мюлье обещает быть!
Будь я на 10 см выше и на 10 кг легче, этой зимой я бы носила бабушкины угги JW Anderson 💔
Читать полностью…
OMG АНН ХЭТЭВЭЙ ТОЛЬКО ЧТО ПОДТВЕРДИЛА СЛУХИ О СЪЕМКАХ «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 3»
😭😭
В парижской школе Лувра (École du Louvre) есть не только магистратура по истории искусств, но и курсы для слушателей. Самый популярный — годовой курс истории искусств с занятиями раз в неделю, но также есть множество интересных предметов: археология, искусство Африки, искусство ислама, архитектура — и мода.
На курсе истории моды в этом году будут изучать творчество Кристобаля Баленсиаги. 10 лекций по два часа, с октября по март, прочтет Мирен Арзалу, директор музея моды Пале Гальера. Помимо выдающегося технического и коммерческого таланта Кристобаля, на курсе будет рассмотрено развитие его исключительное видения тела и силуэта, которому до сих пор нет равных.
Регистрация ещё открыта — курс стоит 360 €, занятия будут проходить по средам с 17:30 до 19:30. Я серьёзно раздумываю о том, что это классная возможность подтянуть язык, разговаривая (наконец!) на интересные темы.
Андреа Батийа опровергает слухи о том, что Эди собирается в Chanel - его пост я переводила с помощью ChatGPT, потому что к сожалению, моих знаний итальянского недостаточно для литературного перевода модного критика :)
Для тех немногих, кто еще не знает, ходили слухи, что Эди Слиман был кандидатом на пост креативного директора Chanel, но в итоге ничего не сложилось. Настоящие причины никому не известны, но осведомленные люди говорят, что Эди хотел полный контроль над всем, включая духи, что братья Вертхаймер категорически отвергли. Эта неудача (более значимая для Chanel, чем для Слимана) стала одной из самых успешных коллекций, которые он когда-либо создавал для Celine. Ведь на самом деле это была коллекция для Chanel. В потрясающем повороте событий, который индустрия моды как бы предпочла не замечать, Эди Слиман пересмотрел вторую часть карьеры Коко, с 1954 по 1971 годы, избегая ностальгии, а наоборот, показывая, насколько мадам вновь переизобрела женскую одежду в свои 71 год.
В ярком контрасте с доминирующим стилем Диора, Chanel думает о костюме для женщин, которые работают, не зависят от богатых мужчин и ведут самостоятельную жизнь, даже если не ездят на автобусе. Это новая буржуазия, которой нужны не только знаки признания, но и практичные решения, позволяющие свободно и независимо существовать в обществе, которое по-прежнему сильно маскулинно. В какое время еще Chanel могли бы вернуться к этим кодам, чтобы пересказать историю о функциональности одежды, ее использовании и ясности? Слиман, осмеивая выбор Chanel, сделал заявление о моде сегодня, которая вышла из бессмысленного туннеля quiet luxury и пузыря стритвира в отчаянных поисках чего-то, что можно было бы сказать. И финал видео с презентации коллекции, где семнадцативековые люстры с треском падают на пол — что это, если не предостережение не только Вертхаймерам, но и всему миру моды? Это явная аллюзия на опасность постоянно самовосхваляться, наслаждаться собой и перечитывать себя, но, что самое главное, застрять в прошлом, которое уже не имеет никакого отношения к настоящему.
Думаю, что мы все узнаем совсем скоро :)
Доброе серое парижское утро и Хлое Севиньи на обложке журнала Holiday, посвященного Нью Йорку
Читать полностью…
Не то, чтобы я была большим фанатом и ценителем автомобилей, в первую очередь машины я оцениваю по красоте. В начале списка, конечно, винтажные машины, но я девчонка привыкшая к современному комфорту – кондиционеры и подогрев сидений все-таки маст в наши дни, наравне с дизайном и безопасностью. Недавно познакомилась с электрокарами ORA и они привлекли мое внимание: минимализм, дополненный яркими нестандартными деталями и формами, а к дизайну приложил руку легендарный Эммануэль Дертa. Думаю, мне сразу понравилось то, что не смотря на современный внешний вид, плавные линии экстерьера напоминают винтажные автомобили, которые можно встретить на юге Франции.
Технически и технологически автомобили ORA тоже супер: заряжать машину требуется всего лишь через 500 км, есть опция быстрой зарядки – до 80% за 42 минуты, и множество классных функций, которые не только помогают при вождении, но и делают поездку максимально безопасной.
Понимаю, что автомобиль - это что-то личное, поэтому перед покупкой стоит попробовать все варианты: тест-драйв ORA можно пройти в любой момент – думаю, вы оцените комфорт.
Луиз Троттер, как всегда, страшно угодила: очень хочется носить цветные мюли на киттен-каблуках (авторства Лидии Черутти - экс Jil Sander, Céline, Dries.. и) и лёгкие тренчи и пыльники. В коллекции много неглиже, которое хочется (и нужно!) носить под объёмными и невесомыми пальто.
Вообще, Луиз собрала отличную команду девушек – помимо Лидии, над Carven с ней также трудится Эллен Керн (Margaux The Row — её работа), и, возможно, поэтому коллекция так точно отражает настроение «что действительно хочет носить женщина сегодня». Важное примечание — каждый день: для особых случаев я выберу неудобное платье из ракушек Loewe.
Показ проходил в квартире мадам Карвен — в том же здании, где сегодня находится студия, офис и флагманский магазин Carven.
Пошлятина, конечно, но мне очень нравится!
Louboutin x LaChapelle
Не думала, что буду писать о бренде Кайли, но только что прочитала, что для очередного дропа Khy выбрали Антонина Трона и его бренд Atlein.
Для независимого бренда, такого как Atlein, получить признание и поддержку — это всегда большая победа. Atlein не принадлежит крупному конгломерату с миллионами на раскрутку и борется за каждый евро (точно знаю, что несколько раз показы бренда едва ли не отменяли из-за небольшого бюджета).
Антонин — не просто талантливый дизайнер, но и трудоголик: кроме работы над Atlein, он консультирует бренды — Balenciaga и Saint Laurent — по части «flou» (драпировки), и многие любимые нами вещи Saint Laurent — его рук дело. Браво команде Khy за выбор правда классного инсайдера :) жду теперь коллаб с Дином Куинном!
Модные обманки — мой любимый тренд последних лет. В нем преуспели два самых интересных дизайнера наших дней — Матье Блази и Джонатан Андерсон.
На подиуме Loewe только что были показаны футболки и лонгсливы с портретами Баха, Шопена, Мане, Ван Гога и Моцарта — это не просто принты, они напечатаны на перьях? на перьях из органзы? на чешуе из тюля? Буду гадать, пока не увижу клоузапы!
UPD: только что послушала его интервью после показа и поняла, что эти футболки – это вариация Джонатана на тему мерча композиторов и художников.
Важный вопрос: нужен ли мне пудель Simone Rocha в мой сумочный зоопарк? Пингвин, пони и пудель. Звучит как будто бы да?
Читать полностью…
Даниял Аютганов и Имру Аша, основатели Zomer, продолжают не выходить на поклон после показа. Вместо этого они выпускают свои альтер эго: в этот раз — двойников-женщин, в прошлом сезоне — дедушек, а в самом первом — детишек, похожих на них. Наряды, при этот не меняются!
Классный прием-крючок, чтобы заставить спешащих гостей остаться до конца шоу и развлечь их загадкой: кто выйдет на поклон на этот раз?
Новый слух от Miss Tweed –Пьерпаоло займет кресло креативного директора Fendi. Логично - он, как и Мария Грация, страшно любят Рим (и говорят, на это место целится и она тоже).
Читать полностью…
Эксклюзив для подписчиков shoes&drinks - принесла вам даты стоксейлов в Антверпене, которые обычно публикуются всего за пару дней до - планировать поездкы становится в разы сложнее.
Берите билеты в Антверпен с 11 по 17 ноября: последняя возможность купить коллекции Dries van Noten руки Дриса :)
Про стоксейлы можно поискать в канале: я всегда делилась уловом здесь: Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Raf Simons, Haider Ackermann.. последних трех брендов уже не существует (Анн Д. переехали в Милан), но Дрис точно стоит поездки.
Перемены в Gucci (пока не те, которых мы ждем) — новый СЕО. Стефано Кантино сменит Жана-Франсуа Палю уже 1 января 2025. Кантино присоединился к Gucci в мае 2024 года в должности заместителя генерального директора после пятилетнего опыта в Louis Vuitton, где он успешно возглавлял отдел коммуникаций и имиджа. До этого он провел 20 лет в Prada Group, где шаг за шагом поднимался по карьерной лестнице, заканчив свою карьеру в бренде в роли директора по коммуникациям и маркетингу.
Как бы ни старался Сабато де Сарно вдохнуть новыe коды в дом.. ему явно нужна помощь.
Я никого не удивлю, сказав, что индустрия находится в глубоком кризисе – цифры 2024 года по сравнению с 2023 пугающие. Консалтинговые компании винят в этом мировую обстановку, подводя итоги в двух словах: две войны и Трамп. Американские выборы вообще оказывают огромное влияние на рынок – до окончания президентской гонки инвесторы, простите за каламбур, не инвестируют. Больше всего рынки не любят неопределённость, так что существует некоторый оптимистичный прогноз: после выборов рынок может начать восстанавливаться.
Помимо всего прочего, индустрия перестала быть интересной покупателям. На бытовом уровне — все устали, мода больше не привлекает. Последние отчёты подтверждают мои слова: пока модная индустрия падает, растут отрасли, связанные с впечатлениями — хоспиталити, путешествия, концерты. А ценность вещей и аксессуаров больше не соответствует их цене. Недавно, во время забега по бутикам, я увидела пару обуви Prada — слингбэки на kitten heel за 1650 €. За пару обуви? Я в моде старожил, но такого не помню. Более того, я никогда не позволяла себе говорить, что цена на модные вещи не обоснована: в конце концов, кто как не я знает, сколько это может стоить и что закладывается в эту цену. Но пара босоножек Prada за 1650 € – слишком.
На фоне невероятных цен и общей усталости от «двух войн и Трампа» дела у брендов премиум-сегмента идут хорошо. Удивительно, что, выстрелив в конце 2010-х, они страдали во время пандемии — Danse Lente закрылись, By Far едва не обанкротились. Однако сегодня те, кто пережил 2020–2022 годы, находятся в самом выгодном положении. Инсайдеры говорят, что лидер премиум-аксессуаров Polène чувствует себя лучше всех — и это неудивительно: отличный дизайн (они собрали классную команду во главе с Жюльет Хофман), высокое качество и адекватная цена.
Очередь в корнер Polène в воскресенье в Bon Marché тому доказательство. Раньше такие стояли в Céline, Dior и Louis Vuitton.
Кейтеринг Chanel как всегда на высоте - уже который сезон за еду до и после показа отвечает молодая шефиня Элла Афлало.
Я никогда не работала в роскошных домах моды, мы обходились пиццей и салатиками.
Дьявол в деталях: oфициальный портрет Майкла Райдера, выбранный для коммуникации его назначения на пост креативного директора, сам по себе не был бы особо примечательным: классический черно-белый снимок, подобных которому мы видели уже немало — если бы не ожерелье из ракушек, выглядывающее из-под свитера :)
Читать полностью…
Он: да я уже давно забыл бывшую!
Также он: встречается с ее копией.
Lacoste весна-лето 2025 vs Carven весна-лето 2024.
Фронт-роу в ушах Микки и Минни Маус - это, конечно, круто (я бы так ходила всегда!)
Шоу Coperni задерживается на 2 часа: надеюсь, вовремя не приехал никто :)
За последние сутки два издания - BoF и NSS - запостили интересные статистические данные: первые о знаках зодиака «лауреатов» BoF500, вторые – о среднем возрасте креативных директоров. Если коротко - если вы весы и вам около 50, то возможно ваш успех вас ждет в скором времени.
Я же напомню, что подобное исследование ваше любимое медиа Shoes&Drinks проводило еще пару лет назад, в 2022 году.
До сих пор считаю, что это было моей лучшей исследовательской работой.
Я редко фотографирую свои луки и не веду рубрику ootd, но если мы с вами встретимся на улице, вы запомните один мой стайл-трик (хотя это скорее необходимость) – по будням я выхожу из дома с двумя сумками: крошечной – в ней телефон, ключи, карт и румяна; и большой в которой – лэптоп (или два), ежедневник, если вечером ивент - туфли, иногда – наряд на следующий день – мы все девочки взрослые, иногда ночуем не дома :) Большую сумку я могу оставить в офисе или у бойфренда, а вот с маленькой никогда не расстаюсь. Первое время я носила с собой хлопковый шопер, но потом поняла, что необходимость можно превратить в фэшн-стейтмент.
Теперь у меня есть графа в бюджете "тоут" - а в телефоне альбом с таким же названием, куда я кидаю все понравившиеся новинки. Из последнего - макси-сумка Cover, шоппер с отделением для ноутбука и шоппер Vertical бренда Askent. Миксовать предлагаю с крошками Ivy, мини-кисетом, и более фактурной Canoe. Бренд вообще угадал мои настроения, выпустив и коллекцию вместительных сумок, и небольших аксессуаров: реверанс в сторону модной сегодня многослойности (и в аксессуарах тоже!), а я же всегда ценю возможность купить свой маст-набор в одном месте.
askent.ru
@askentbrand
Вчера в парижском отеле Molitor Christian Louboutin провели презентацию новой коллекции, но справедливее было бы сказать, что устроили настоящее кабаре-шоу на воде: под live выступление LP олимпийские синхронистки показали номер в бассейне отеля в лодочках (буду откровенна – в воде красные подошвы смотрятся особенно эффектно). Арт-директором выступил Дэвид Лашапель – но это было понятно и без слов); хореограф - Бьянка Ли.
Как и полагается любой классной вечеринке у бассейна – хост – Месье Лабутен в конце вечера прыгнул в бассейн в одежде (на последнем видео).
Джонатан Андерсон и его Loewe — прекрасный пример того, что, если бы холдинги инвестировали в молодых дизайнеров, а не пытались реанимировать институциональные дома XX века, сохраняя «эстетику» и «коды» брендов, мода сегодня была бы гораздо интереснее.
Джонатану 10 лет назад достался никому неинтересный исторический дом аксессуаров, и то, что он с ним сделал, — полностью его заслуга. И, конечно, бюджетов LVMH.
Ну, не зря же Tous взяли дизайн директором Елену Кардону, в резюме которой Yeezy, Phoebe Philo, Y/Project, ATKollektive, Icicle, Courrèges, Ann Demeulemeester, Poiret, Lemaire, Lanvin, Pucci, Vince, Feit, Isabel Marant, Lutz Huelle, Hermès, Maison Martin Margiela. Устала, пока перечисляла!
Ребрендинг в процессе!
Когда я пришла в Ann Demeulemeester в 2017 году, Анн уже несколько лет как ушла из бренда, но её наследие продолжало жить: в архивах, прототипах, аппликации из перьев в форме кольца на стене парижского шоурума на rue Saintonge. О ней, как о квинтэссенции эстетики Анн, писала Патти Смит: «Freedom exists in the soul of one’s work. Ann bequeaths this intangible aspect to the wearer. It can be felt in a feathered circle...».
Перья всегда были важным символом в творчестве Анн, олицетворяя свободу и индивидуальность. Они имели и личное значение — напоминали о первой встрече с её будущим супругом. В кармашке его кожаной куртки было перышко, которое стало символом их истории и лейтмотивом работ Анн: сочетание хрупкости и силы.
Эта символика нашла продолжение и в её карьере после моды — в керамике. В 2019 году Анн начала сотрудничество с Serax, и на первых кадрах коллекции De на тарелках лежало перо. В De представлено четыре варианта росписи: краска тонкими линиями плавно разливается по фарфору. Растекающаяся чёрная кайма — отсылка к той самой инсталляции кольца из перьев, созданной её мужем Патриком Робином в 1990 году.
В моде Анн Демюлемейстер и в её керамике много визуальных и концептуальных параллелей. Вещи Ann Demeulemeester — вне сезонов и трендов. Коллекция 1999 года смотрится так же актуально, как и 2009. Можно собирать гардероб годами, миксуя вещи из разных сезонов. С фарфором Serax аналогичная история: его можно покупать постепенно, начиная с мелочей и заканчивая более «серьёзными» предметами — в противовес классическим сервизам на 24 предмета.
В онлайн-бутике Reywood придерживаются схожего подхода и ценят идею, что посуду можно покупать по отдельности, формируя свою уникальную коллекцию и комбинируя разные предметы и фактуры. Ведь по-настоящему «своим» дом становится тогда, когда все предметы отражают личность хозяина, а каждая вещь имеет значение. Быстрой доставкой уже мало кого удивишь, но все товары, представленные на сайте, включая Serax x Ann Demeulemeester, есть в наличии на складе в Москве и доступны к заказу. Так что начать собирать коллекцию больше-чем-посуды можно уже сегодня.
Абсолютно нежизнеспособно, но невероятно красиво.
Мне страшно нравится новичок Парижской недели моды — ALAINPAUL, который дебютировал всего год назад. Бывший танцор балета (резидент школы Марсельского театра балета) и дизайнер Louis Vuitton и Vetements, вместе со своим супругом, основал бренд ALAINPAUL в 2023 году. Концептуально Алан описывает свой стиль как хореографию одежды вокруг тела.
Бренд уже продается в The Broken Arm - так что старт был вполне успешный: место в календаре, заинтересованные концепт-магазины и все это - в страшно нестабильные для индустрии годы.