17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Прочитала, что Эрин Маги, экс-chief creative officer Supreme (22 года в бренде!), стала chief design officer в Skims, и первым делом занервничала: не ушла ли Ким Шрауб? Она с брендом с момента до его существования — то есть буквально сделала Skims тем, что он есть (от дизайна до кампейнов, от архитектуры магазинов до продакшна видео). Плюс всё лучшее, что было в Yeezy, — это тоже она; при разводе она, скажем так, осталась с Ким.
Но нет: Шрауб ушла на повышение — из креативного директора в chief brand officer, теперь под ней ритейл, кампании, коллаборации и сторителлинг целиком. Самое удивительное, что, несмотря ни на что, у Ким Шрауб нет «личного бренда»: она не ведёт соцсети, у неё даже официальных портретов нет онлайн (она на второй фотографии). Кстати, они немного похожи с Эрин)
Это просто гениально: команда Loewe выложила из пряжек L-O-E-W-E. Присмотритесь! Жду теперь этот трюк везде — на сумках, на одежде. Просто восторг, насколько это одновременно просто и нет!
Читать полностью…
У Леандры Медин Коэн новый дроп с Zara — первое партнёрство было пару месяцев назад (говорят, Марта Ортега, наследница Inditex, большая поклонница Леандры). Очень понравились две юбки: одна с аппликациями, похожими на устрицы, вторая — с бахромой; сочетание фиолетового и красного (привет, Дарио Витале). А вот сумка не понравилась совсем — чересчур похожа на Chanel.
А вообще коллекция, если смотреть на неё глазами байера, отличная: вещи настолько разные, что и не скажешь, что всё это из одного дропа, — очень похоже на гардероб любой нормальной девчонки. Могу представить, что одна девушка купит всю коллекцию целиком, а это и есть цель любого бренда: продать одну коллекцию одному покупателю. Поэтому все эти истории в духе «сошьём из одной ткани две миди-юбки, одну с воланом, другую без» не совсем правильные: а) чем больше выбора, тем меньше покупок; б) никому в гардеробе не нужны две миди-юбки из одной и той же ткани.
Летом я была в Арле — наконец доехала до центра современного искусства Luma: башня Гери, бывшие железнодорожные мастерские, современное искусство в промышленных ангарах. Я ходила по залам и в какой-то момент поймала себя на неприятной мысли: всё вижу, всё узнаю, а сказать про это толком ничего не могу.
С тех пор думаю, что мода и искусство устроены одинаково: можно всю жизнь ходить и говорить «красиво», а можно понимать, откуда взялась форма и почему она появилась именно сейчас. Второе само не приходит: диплом модной школы у меня есть, а вот знаний в искусстве мало. Я к тому же — фанат шорткатов: а образование это шорткат: можно было бы разобраться самой — но я и в магистратуру бизнес-школы пошла ровно затем, чтобы не разбираться самой, а получить набор инструментов.
Так что вот повод, если вы тоже себя на этом ловили: 2 сентября в Синхронизации стартует новый поток флагманского курса «Как стать искусствоведом» — от Древнего Востока и барокко до русского авангарда, поп-арта и современного искусства. Преподают сотрудники Пушкинского, Третьяковки и МГУ, формат гибкий (можно с группой на вебинарах, можно самостоятельно в своём темпе), доступ к материалам остаётся навсегда, на выходе — диплом о профессиональной переподготовке.
Мне интереснее всего блок про современное искусство — ровно та зона, где мода и арт-рынок давно сосуществуют, а внятно объяснить, почему объект стоит того, что стоит, всё ещё мало кто может.
Как раз до 26 августа к курсу можно присоединиться с секретной скидкой 44 100 руб. по промокоду SHOES. Успевайте занять место по ссылке!
Fabrique я знаю давно — китайский бренд, который работает по капсульной коллаборационной модели: приглашает дизайнеров из европейских домов делать небольшие коллекции.
Повод написать появился сейчас: у них заработал международный сайт на английском. Раньше это была история строго для внутреннего рынка: сайт не переведён, контракты устроены так, что никто нигде не всплывает, — и все работали, скажем аккуратно, вне поля зрения своих основных работодателей. Схема очень похожа на «днем на этой фабрике шьют Louis Vuitton, а в ночную смену — реплики»: только тут дизайнеры днем работают в Loewe, а ночью — для Fabrique. И я их совершенно не осуждаю, если что: зарабатывать надо всем)
Схема идеальная ровно до тех пор, пока она непубличная: а теперь вещи буквально подписаны именами дизайнеров, которые работают в Burberry, Chloé и прочих. Как они теперь это будут разруливать со своими контрактами (а в люксе на такие вещи есть очень подробные пункты) — мне искренне интересно.
Объект желания сегодня (наверное, это уже предсентябрьский воздух так действует): жакет Maharam от Sanderlak.
Кастомный жаккард, который Сандер Лак разработал специально для Maharam и который ткут в Индии, — с градиентом, который играет так, что непонятно, то ли это плетение полотна, то ли игры разума и глитч в матрице.
Сандер Лак раньше делал Sies Marjan, нью-йоркский бренд, закрывшийся в 2020-м и до сих пор нежно любимый всеми, кто любит цвет. Sanderlak — его новый, уже именной проект, и по этому жакету видно, что интерес у него остался ровно тот же: градиенты, ткани, цвета и чистые силуэты. Это всё наследство Dries Van Noten, где Сандер работал до (кстати, я была уверена, что именно он придёт наследником Дриса).
Зашла в Café Lacoste, который недавно открылся на авеню Франклина Рузвельта, совсем недалеко от флагманского бутика Lacoste. Я вообще не фанат этой истории «как-бы-ещё-заработать-денег-давайте-откроем-кофейню» от больших брендов (нет в этом аутентичности! зачем мне десерт Dior или Louis Vuitton?), но тут получилось мило: забавные десерты-поло, много хорошего мерча (сумочки Brigitte Tanaka и подставки под яйца из лиможского фарфора), неплохой кофе в чашке, похожей на упаковку для теннисных мячей.
Добавила в свою парижскую карту — она вот тут.
В 2015-м я переехала в Нью-Йорк после 3-х лет в городе, где искусство было исключительно классическим, и первое время ходила по выставкам буквально через день — навёрстывала. Но ни одна не зацепила меня так, как «Unfinished: Thoughts Left Visible» — открывающая выставка Met Breuer весной 2016-го. Про незаконченное: работы, которые художники бросили, не дописали, переделали — и оставили следы этих переделок видимыми на холстах, многие из которых в первый раз попали на глаза зрителям)
Вновь вспомнила об этой выставке, когда увидела мини-дроп ключей и буйков 10.GRAN, где этот приём воспроизведён в металле буквально: подвеску покрыли слоем краски, а потом обнажили исходный образ, так что бордовый ключ выглядит нарочито потёртым — со следами жизни на поверхности.
Можно ли профессионалу из России покорить зарубежный рынок?
Наша Редакция подготовила чек-лист с самыми важными шагами: как упаковать резюме и уверенно конкурировать с глобальными специалистами совместно с Елизаветой Буйновой — fashion-рекрутером, карьерным консультантом с бэкграундом дизайнера. Елизавета работала с A.F. Vandevorst и Ann Demeulemeester, попала в Forbes «30 до 30» — в общем, знает об индустрии всё и даже чуточку больше.
В своем телеграм-канале Елизавета делится инсайдами модного рынка и рассказывает про карьерное сопровождение.
Читайте нас в МАХ
📰 МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать
Недавно в модной компании услышала теорию заговора, которая подозрительно похожа на правду.
Помните, мы все долго удивлялись, что Лоу Роуч — вдруг взялся за Лорен Санчес? Так вот, некоторые уверены: Санчес тут вообще ни при чём. Это заявка на кресло Анны Винтур: не на позицию Хлои Маль, которая формально руководит американским Vogue, а на настоящее место Анны. Контекст понятен: Amazon уже, по сути, уже владеет одной рукой Condé Nast — деньги, реклама, стриминговые права, вот это всё о чем я писала здесь.
А теперь посмотрите на схему ещё раз: самый амбициозный стилист поколения берёт в клиентки жену Джеффа Безоса и делает из неё модницу. Это работа с акционером: если бы вы хотели попасть в это кресло в 2026 году, путь через Лорен Санчес — один из самых надежных вариантов)
В моём осенне-весеннем гардеробе уже пару лет живёт чёрный бомбер-облако-органзы Selezza London — я его люблю и ношу (я вообще люблю нарядные вещи). На днях зашла на сайт посмотреть, какие ещё есть цвета — вы же знаете золотое правило: покупать дубли любимых вещей, — и застряла на час. За то время, что бренд выпал у меня из виду, Selezza London вышли на следующий уровень.
Органза осталась их материалом, но теперь из неё делают не только облака, а вообще всё: шорты из чёрных лепестков, цветочные помпоны по подолу, крошечные аппликации, полупрозрачные брюки-облака. Молчу про силуэты и пайетки! Мне кажется, это самое красивое (и умное), что может случиться с маркой: взять свою фишку и не повторять её, а развернуть.
А клиенту теперь буквально можно продать всю коллекцию — тот самый cross-selling & upselling, к которому стремятся все бренды. Я, например, собрала корзину и надеюсь на лотерею: бренд всё ещё вполне доступный, просто выбрать одно платье я не могу — мне нужны все!
В 2019-м мы с Ваней Тенграном стояли в соседних «будках» на очередной выставке молодых дизайнеров — уже и не вспомню, на какой. А теперь у 10.GRAN дом на Цветном и, с 16 августа, собственная кофейня при нём: к десятилетию бренда открылась «Каффеттери́я».
Команда 10.GRAN не умеет просто так: референс кофейни — кофейные кухни 1960-х при музеях и университетах, где на вывеске вместо café значилось caffetteria. Шрифт тоже из той эпохи (у меня коллекция фотографий кофеен и бистро с подобной графикой — обожаю!). Всё это такая «сложенная» история: от дизайна украшений до интерьера и кофейни, от венского сецессиона до вернакулярной типографики. Ностальгия по 20-му веку — и такая красивая.
Когда вспоминаешь, как молоды мы были и какой путь прошёл 10.GRAN — от небольшой выставки в Москве до дома с кофейней за шесть лет, — очень гордишься. И это красиво)
Цветной бульвар, 30с5, с 9:00 до 21:00.
Пока думскролила, узнала, что академическая карьера всё-таки для меня — оказывается, можно изучать каблуки: наткнулась на исследование с прекрасным названием «Long-term use of high-heeled shoes alters the neuromechanics of human walking».
Учёные взяли 9 женщин, которые носили каблук от пяти сантиметров минимум 40 часов в неделю на протяжении двух лет и больше, и десять человек контрольной группы — и выяснили, что постоянное ношение каблуков буквально перестраивает механику ходьбы: мышечные волокна икры укорачиваются, ахиллово сухожилие становится жёстче, и тело начинает ходить «на каблуках», даже когда их на ногах нет.
То есть вот эта фраза бабушек — «ноги разленятся» и «в ваши годы мы на каблуках скакали» — не миф: ноги действительно могут разлениться, ведь от ношения каблуков мышца привыкает к укороченному положению и плоскую подошву воспринимает как растяжку.
Получается, бабушки не врут: в их годы и трава была зеленее, и солнце светило ярче, и на каблуках скакалось легче — потому что ахилл, натренированный шпильками «потому что так надо», физически не умел иначе. Наука на их стороне. Если ноги можно натренировать так, что без каблуков ходить будет уже неудобно, то и всё остальное в жизни нам по плечу)
Из моего сада в мою же шкатулку: в Avgvst Jewelry вышел новый дроп Ferns в нескольких цветах, а у меня расцвёл лимонный георгин размером с ладонь. Помедленнее, август!
Читать полностью…
Ризалит — тот случай, когда узнаёшь термин и понимаешь, что всю жизнь смотрела на этот приём, просто не знала, как он называется. Вот текст в канале «Градостроительный комплекс Москвы»: часть здания выступает вперёд из плоскости фасада, и одного этого сдвига хватает, чтобы плоскость стала объёмом. От итальянского risalita — «выступ».
В одежде свой ризалит — накладной карман. Механизм тот же: деталь выведена перед поверхностью, и вещь читается иначе. Тренч без накладных карманов выглядит плоско, с ними появляется архитектура, хотя крой не изменился ни на сантиметр. И задачи те же: в жакете они держат вертикальную ось, в пальто обозначают линию бёдер — то есть работают как боковой ризалит.
В гостинице «Москва» ризалиты решены по-разному, и эта асимметрия породила ворох архитектурных легенд. В моде за такое обычно говорят «авторский почерк», а иногда это просто кто-то не досмотрел техпак)
Джонатан Андерсон, кажется, пересмотрел кампейны Calvin Klein 90-x и решил, что новой съёмке его денима нужно немного секса: снимали Дрю Хемингуэй с её бойфрендом 🔥
Читать полностью…
Интересно, почему ещё никто из модных брендов не проводил sample sale на платформе вроде Vinted?
Sample sale обычно делают офлайн, чтобы не заводить артикулы на сайт, это понятно (или для оверстока используют платформы вроде Arlettie). К сожалению, тогда география играет против: не все могут доехать до студии или магазина бренда.
За Vinted:
🟣 нафоткали на телефон
🟣 завели аккаунт как бизнес (налоги)
🟣 объявили в соцсетях
🟣 написали в комментарии, что без торгов (и просто их игнорируете: хотя ради икспириенса можно посадить стажера за компьютер и принимать ставки)
🟣 отправляете сэмплы и оверсток по всей Европе (ещё и доставка за счёт покупателя)
🟣 на ближайшие недели алгоритм сам настроит выдачу под бренд: все, кто участвовал в сэмп-сейле будут видеть объявления: поднимаем brand awareness
🟣 вещи с sample sale и так окажутся на Vinted через неделю — только с наценкой и деньгами в кармане у перекупщиков
В идеальном мире можно вообще запартнёриться с Vinted и получить ещё и гонорар от платформы. Win win!
How cute is that: у adidas теперь есть одежда для животных! Своего кота можно одеть в форму Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester United или Bayern — или просто в розовую футболку Originals, если вы тоже игнорируете спорт.
Есть ещё ошейники с золотыми медальонами и переноски — сумки-боулинг из Originals, только теперь с котом или собакой внутри.
В Петербурге, на Большой Конюшенной 13, открылся новый флагман IDOL. Интерьер команда собрала на сдержанной геометрии и монохроме: светлый камень, тёплый шпон и металл. Но интереснее не сама архитектура, а решение сделать современное искусство и предметный дизайн не декором, а частью концепции: подбором занималась Laboratory Dome.
На витринах — скульптуры-столбы из обожжённого массива дерева, внутри — напольное зеркало Gate бренда Lagu, которое повторяет форму арки у входа, и минималистичные объекты с отсылками к японской эстетике.
Отдельно отмечу зону у примерочных: её сделали как гостиную в современном доме — с камнем, шпоном и баром Spin от Capo d’Opera с металлическими фасадами в отделке Rame Vintage. То есть можно сесть, выпить кофе и насладиться процессом, вместо того чтобы решать «беру-не беру» у зеркала за две минуты.
Думали, что босоногие босоножки из круизной коллекции Chanel мы не увидим за пределами подиума? Как бы не так: Маргарет Куолли выгуляла их на премьере The Dog Stars в Лондоне.
Читать полностью…
Август в Италии - всегда время передышки, а для меня уже второй год - это время пересборки.
Поэтому буквально накануне нашего большого путешествия по обоим побежерьям, я решила взять карьерную консультацию у Лизы Буйновой, с которой мы заочно знакомы были уже давно, а теперь вот в первый раз созвонились и "увиделись".
Что я могу сказать, эти полтора часа дали мне такой заряд здравого оптимизма, который редко можно получить при самостоятельном планировании карьерного пути (особенно, после июля - месяца оплаты итальянских налогов сразу за прошедший год и год вперед 😅).
Лиза дала очень дельные советы по нетворкингу, а главное, поделилась секретным знанием, которое перевернуло мое представление о том, как можно находить новые проекты на глобальном рынке.
А главное, после консультации, она прислала 2 документа на 20 страниц со пошаговым планом действий по всему, что мы обсудили на ближайшую перспективу, и бесценным списком контактов.
Лиза - ван лав ❤️, очень рекомендую и жду нашу встречу в Париже
По своему опыту знаю, что такие инвестиции в себя всегда окупаются с первым же проектом, и за тот уровень погружения в процессы мэтчинга талантов с брендами мирового уровня, что есть у Лизы, точно стоит заплатить!
Молодая Кейт Уинслет тут вылитая Ким Кардашьян — или это только я вижу?
Фото — из книги «Passport Photo Service: An Unexpected Archive of Celebrity Portraits», которую собрал Филип Шарки. Его семья с 1953 года держала крошечную студию на Оксфорд-стрит с идеальным географическим положением — рядом американское посольство, напротив Selfridges, слоган «Ready in 10 Minutes», и они первыми в Лондоне отдавали снимок сразу. За 60 лет здесь снялись тысячи людей на паспорта, визы и грин-карты — и часть из были знаменитыми: Хокни, Мохаммед Али, Кейт Уинслет, Бьянка Джаггер. Студия, к сожалению, закрылась в 2019-м.
Ужасная новость: вчера в автокатастрофе погибла Матильд Фавье — директор по связям с общественностью Dior Couture, вместе со своим спутником, кинопродюсером Николя Альтмайером. Их машина столкнулась с грузовиком на трассе в Дё-Севр во время обгона. Ей было 57.
Если вы когда-нибудь смотрели трансляцию показа Dior, вы её видели, даже если не знали имени: элегантная блондинка, которая встречает звёзд у входа и проводит их сквозь толпу фотографов. В Dior она провела 14 лет, а в моде она была с тринадцати, когда дядя, Жиль Дюфур, правая рука Лагерфельда, привёл её в студию Chanel (Карл звал её Princess Mathilde).
Потом Glamour, одиннадцать лет в Prada, где она построила французский офис коммуникаций для Prada и Miu Miu, — и Dior, куда её позвали Сидни Толедано и Дельфин Арно в самый тяжёлый момент дома, сразу после ухода Гальяно. Её старшая сестра — Виктуар де Кастеллан, креативный директор Dior Joaillerie.
За 14 лет её работы красные дорожки изменились до неузнаваемости — она сама говорила, что когда начинала, у Dior в Лос-Анджелесе было 1-2 амбассадора, а сегодня их больше 80. Вся эта пиар-машина — Лоуренс, Портман, Тейлор-Джой, Шарлиз Терон в Dior на каждой церемонии — во многом её рук дело.
Дельфин Арно написала: «Dior теряет невероятного профессионала, а я — верного друга».
BoF выпустили рейтинг самых желанных работодателей моды-2026 — опросили почти 3k профессионалов индустрии, и первая десятка выглядит так: Chanel, Hermès, Dior, Prada, Louis Vuitton, Patagonia, Ralph Lauren, Loewe, Bottega Veneta и Schiaparelli. Как человек, который 7 лет уговаривал кандидатов на офферы половины этого списка, немного прокомментирую.
Кстати, в списке — минимум три работодателя с прочной токсичной репутацией. Угадаете?
Топ-2 — Chanel и Hermès — классика, где есть бюджеты — и на "креативность" и на зарплаты — и про стабильность (и окей, про красоту). Деньги напрямую конвертируются в то, за что их любят сотрудники: зарплаты выше рынка, человеческие рабочие часы, retention, о котором остальные читают в HR-учебниках. Люди формулируют красиво — «patient craftsmanship», «long game», — но на собеседованиях кандидаты говорят проще: там нормально платят и оттуда не уходят. Ralph Lauren — ровно та же история в американской редакции: стабильная heritage-институция с понятной карьерной лестницей (и давайте не забывать, где провёл последние десять лет перед Celine Майкл Райдер).
Dior на третьем месте — прекрасная иллюстрация того, что «горячесть» бренда и качество жизни в нём лежат на разных осях. Инсайдеры в том же рейтинге прямо пишут про sales pressure и жёсткую иерархию, но назначение Андерсона сделало дом центром притяжения: все хотят посмотреть на «следующую главу» из первого ряда. Кандидат выбирает не условия, а момент — и иногда это оправдано: строчка «Dior, годы Андерсона» в CV проработает дольше, чем усталость от этих лет. Это как поработать с Фиби в Céline.
Prada и Bottega — итальянский сюжет. «Больших» игроков в Италии остаётся всё меньше, и выбор у амбициозного человека, не готового переезжать в Париж, небогатый: Prada — институция, единственная итальянская компания, где можно построить карьеру группового масштаба, не покидая страну; Bottega же платит французские зарплаты в Италии — комбинация, от которой сложно отказаться, что бы инсайдеры ни писали про operational stress.
Louis Vuitton — отдельный жанр: умные люди знают, что из LV сами не уходят. Золотые наручники месье Арно использует строго по назначению: компенсация выстроена так, что каждый следующий год уходить дороже, чем оставаться, — а target-driven культура, на которую жалуются инсайдеры, входит в стоимость.
Есть «мечтатели» — Patagonia, единственная компания списка, куда идут не за деньгами и не за строчкой, а за ощущением, что работа что-то значит: «company that lives its values». Показательно, что в рейтинге желанных работодателей моды она вообще одна такая.
И самое интересное — Schiaparelli на десятом месте: дом с крошечным, по меркам соседей по списку, бизнесом и виральностью, которой хватило бы на троих. Люди хотят туда за сторителлингом и «камерной командой», и это правда — маленькая студия, большая сцена. Но вот что говорят те, кто ближе к цифрам: Диего Делла Валле, при всей его искренней любви и к дому, и к Дэниелу, судя по происходящему, is dressing up the bride — так говорят, когда компанию прихорашивают перед продажей: оптимизация, невысокие зарплаты, красивая витрина. Обратите внимание на примечание самого BoF: у Schiaparelli не набралось даже отзывов сотрудников для раздела Insiders' Perspectives — при таком размере команды это объяснимо, но и очень удобно.
Мораль, как всегда, рекрутерская: «желанность» складывается из разных валют — деньги и стабильность (Chanel, Hermès, Ralph Lauren, LV), момент и строчка в CV (Dior, Loewe), география (Prada, Bottega), смысл (Patagonia) и красивая история (Schiaparelli).
За лето я провела около 20 консультаций — и в 2-х случаях отказалась брать деньги. В обоих девушкам (это всегда девушки) не нужна была стратегия: у них не было вопросов, они сами всё знали и всё делали правильно. Им нужна была только валидация — чтобы кто-то с той стороны стола сказал: «да, вы всё видите верно, продолжайте. Вы классная!»
И это, если подумать, самый недооценённый вывод сезона: огромная часть карьерной неуверенности — не про нехватку компетенций, а про растерянность. Индустрия почти не даёт обратной связи: рекрутеры молчат, начальники заняты, коллеги — конкуренты. Человек может годами делать всё правильно и не знать об этом, потому что подтверждение в этой системе не предусмотрено. Женщин это касается непропорционально: нас с детства учат перепроверять себя, обесценивать себя, и дальше по списку.
Если вы узнали себя в этом абзаце, возможно, вам тоже нужен не консультант, а беспристрастная оценка вашей работы: это нормально, и это тоже работа, просто другая. Но брать деньги за «ты крутая, ты все знаешь, у тебя уже есть план» я не могу)
Практическое: до конца августа есть время ещё на 4 консультации, с сентября — только два места в месяц.
Но мы готовим кое-что классное вместо: так что если консультация сегодня не актуальна, а послушать или почитать всё же интересно — нажимайте на колокольчик ))
Не успели мы обсудить возможную коллаборацию Zara и JWA, как бренд официально опроверг эту информацию 😢
Читать полностью…
Представьте: середина октября, пять-шесть дней, и лететь из центральной Европы не больше пяти часов. Обязательное — море, приятная погода и вкусная еда; связь с миром опционально. И да, это ваш первый и единственный отпуск (не workation) за 2026 год. Куда?
Надо было, конечно, становиться тревел-инфлюенсером..
Брюс Паск проводит отпуск в Биаррице и напоминает, что баскские полоски — это больше, чем просто полоски: это часть истории региона. Вот тут чуть больше о полосках, а тут — интервью с Брюсом, которое я брала у него пару лет назад.
Читать полностью…