-
Канал travel-журналистки Маши Белоковыльской о путешествиях. Со мной чемодан всегда наполовину полон😎 Пишите письма: @shumel_kovyl Читайте мой travel-блог о России в инстаграме: https://www.instagram.com/remote_russia/
Читаю «Шамбалу» Рериха. Книга выглядит как готовый маршрут со всеми остановками, вплоть до того, какой монастырь посмотреть, на какие наскальные рисунки обратить внимание, и так далее. Прямо бери и пользуйся.
Помимо подробного описания мест, куда Рерих отправляется вместе с женой Еленой Ивановной (вот же великая была женщина) и сыном Юрием, любопытны всякие зарисовки из жизни.
Например, в эпизоде про Урумчи — столицу исторического региона Восточный Туркестан (сейчас в составе КНР) — Рерих рассказывает про местного правителя Янь-Дуту с очень своеобразным набором увлечений.
Янь-Дуту постоянно приходилось сталкиваться с противоречащими друг другу интересами китайцев, киргизов, калмыков, монголов. Чтобы разрешить племенные споры, правитель прибегал к петушиным боям. Этот петух — за калмыков, этот — за монголов. Ну а когда бой заканчивался и становилось понятно, кто победитель, мужчина возводил очи к небу и говорил, мол, всех люблю, для всех открыт, но сорян, сама судьба так решила.
Ещё из занимательного — у правителя была экстравагантная манера расправляться с неугодными сановниками. Он приглашал их на обед, кормил как в последний раз и в конце пиршества сообщал, что повышает в титуле. Пока сытые и довольные рассыпались в благодарностях, сзади подходил палач и одним движением отсекал им голову.
В общем, интересный был человек этот Янь-Дуту. С юмором.
Каждый из нас слышал выражения из серии «Алтай не пускает», «гора не дала себя покорить» и так далее. Раньше они казались мне милыми отголосками язычества. Во-первых, с одушевлёнными предметами всегда приятнее иметь дело. Когда в каждой песчинке — душа звезды, мир интереснее груды камней. Во-вторых, удобно же найти крайнего: это не я фигово спланировал поездку — это Алтай меня не пустил, к нему все претензии.😀
С эзотерикой у меня, как видите, разговор короткий. Но однажды Алтай меня и правда не пустил. В следующем посте расскажу подробнее, а пока вопрос: у вас когда-нибудь случалось, что какое-то место вот прямо недвусмысленно давало вам понять, что нет, дружище, тебя я тут не жду?
Новость для тех, кто любит путешествовать, но не любит самостоятельно всё планировать: у Travel Inspirator появился новый путеводитель. На этот раз ребята предлагают отправиться в Ярославль: полюбоваться старинными церквушками, прогуляться по паркам и живописной набережной. По промокоду POEHALI25 можно купить гайд со скидкой 25%. Та же скидка работает для любых других направлений: от Калининграда до Алтая. В коллекции их уже 70.
Если вы никогда не слышали про Travel Inspirator, то вот здесь можете познакомиться с проектом подробнее. Вы выбираете локацию и получаете готовый маршрут поездки. Рекомендации мест, где можно вкусно поесть, лайфхаки, достопримечательности — всё, что нужно для ярких впечатлений.
Узнала от друзей из туриндустрии, что Тибет открыл границы после ковида (кто-то ещё помнит такое слово?). Ехать можно через Непал или Китай. В первом случае визу делают за 4-5 дней в Катманду. Правда, прямых рейсов из Катманду в Лхасу нет — есть с пересадкой. И ещё нюанс: в группе должно быть не менее четырёх человек. А так хочется в Тибет в одиночку.🙈
P.S. Нет, пока это ещё не план, а только намерение.
Дача Густава Винтера на мысе Таруниеми в окрестностях Сортавалы. Таруниеми переводится как «сказочный» — и особняк получился ровно таким, под стать «сказочному» мысу.
Автор проекта, основоположник финского национального романтизма Элиэль Сааринен, сделал здание не просто частью ландшафта. Оно и есть ландшафт: целиком построенный из местного камня особняк кажется органичным продолжением шхеры.
Живший здесь Густав Винтер был личностью крайне интересной. Блестящий хирург, общественный деятель, инициатор культурных событий. Винтер водил дружбу с известными людьми. Например, у него гостил перед своими экспедициями Рерих, написавший в Карелии две сотни полотен.
А ещё у Густава было много благодарных пациентов, которые дарили ему редкие растения родом из разных уголков планеты, от США до Японии. Так вокруг дома появился дендропарк, разбитый самим врачом. К его проекту Винтер подошёл основательно: чтобы воплотить свои идеи в жизнь, учился ландшафтному дизайну в Италии.
В Карелии на пару дней по делу. Дело завело меня на остров Хонкасало, который называют «крышей Ладоги».
Ловите пятничную порцию красоты. С вершины горы Вахтимяки (господи, как же мне нравятся эти топонимы! чувствую себя персонажем «Калевалы») — самой высокой точки острова — ладожские шхеры как на ладони, а в хорошую погоду даже можно увидеть Валаам.
Завершаю дагестанскую серию «Лунем». Если не знать историю экраноплана, то смысла ехать к нему особо и нет: ну стоит там себе какая-то старая махина на берегу. Мало ли их, старых махин.
Помню, когда впервые посмотрела документалку про авиаконструктора Ростислава Алексеева, изобретателя экранопланов, меня пробрало до слёз. Гений, положивший целую жизнь на мечту, сделавший её реальностью и в итоге павший жертвой этой самой мечты.
Сначала Сталинская премия, потом снятие с должности и полнейшая изоляция. Когда экраноплан «Орлёнок» (он был до «Луня») включали в состав флотилии, Алексеева, придумавшего эту фантастическую машину, даже не позвали на церемонию.
В общем, не знаю, как у вас, а у меня «Лунь» вызывает очень тяжёлые чувства. Памятник упущенным возможностям и леденящей человеческой отчуждённости.
Аммонит — современник динозавров, головоногий моллюск, вымерший около 60 миллионов лет назад. Гид, показавший мне древнюю окаменелость, говорит, что сам бы её никогда не заметил, если бы не туристы-геологи. В Дагестане таких аммонитов очень много, я лично нашла несколько. Никакой фантазии не хватит представить, что все эти высоченные горы с каньонами когда-то были дном Мирового океана.
Читать полностью…
Популярным Дагестан сделали блогеры. Именно с фотографий в запрещённой нынче сети начался массовый интерес к региону, подогреваемый постковидным всплеском внутреннего туризма. Удивительно, но и сами дагестанцы до этого не очень-то путешествовали по республике. Наш гид рассказал нам, что в последнее время часто возит местных, которые пребывают в лёгком шоке: как, оказывается, у них дома красиво. В который раз убеждаюсь в справедливости истины: чтобы путешествовать, не обязательно летать на другой край света. Иногда достаточно просто выйти за порог.
Читать полностью…
Когда я работала в глянце (а это примерно половина жизни), у меня каждый месяц случались командировки в Париж.🙈 За это время мы так сроднились с городом, что сейчас я смотрю на фотографии к этому посту как на портреты старого друга, с которым не виделась тысячу лет и по которому страшно соскучилась.
Если вы давно влюблены в столицу Франции или только мечтаете влюбиться и планируете своё первое путешествие, то советую обратить внимание на канал Татьяны — гида, которая знает про Париж всё.
У Тани есть авторский путеводитель по парижским ресторанам, она пишет про музеи, выставки, дворцы, магазины, известных французов.
Лучшие кондитерские, секретные места в артистическом квартале Маре, фотогеничные маршруты для прогулок — здесь можно взглянуть на Париж со всех возможных и невозможных ракурсов.
Бон вояж!
Пятница подкралась незаметно, залезла тёплой мордочкой в окно и как бы намекает: «Бросай всё, выходи скорее ко мне и давай обниматься».
Читать полностью…
Если вопрос о том, куда уходят налоги дагестанцев, не даёт вам спокойно спать по ночам, то вот исчерпывающий ответ.
Читать полностью…
Решили мы с друзьями покататься на катере по Сулакскому каньону. Нашли водителя, нашли катер, нашли Сулакский каньон. Отходим от берега и вдруг понимаем, что попали на дагестанскую свадьбу: аргонавт наш врубает лезгинку, корытце вздрагивает и несётся со скоростью пикирующего истребителя.
Сквозь децибелы пытаемся докричаться до затейника: нам бы помедленнее, потише и чтобы увидеть собственно каньон (вот же странные, да?). «Нет времени, — отрезает любитель быстрой езды. — Через 20 минут полицейская облава».
Пока мы тихо офигеваем, выясняется, что у промышляющих в каньоне сейчас горячий период. Полиция регулярно наведывается по утрам и проверяет, у всех ли есть лицензия, всё ли в порядке с документами.
Гондольерам («Ты только в лицо ему так не говори», — посоветовала мне приятельница) приходится работать в условиях повышенной напряжённости, а счастливым пассажирам вроде нас — проверять вестибулярочку на прочность.
Но клиентоориентированность никто не отменял. Увидев разочарование на наших лицах, водитель решает напоследок сделать нам приятный сюрприз — надо же оставить о себе хорошее впечатление.
Прежде чем высадить нас на берег, он идёт по каньону «змейкой». Это когда направляешь катер прямо в скалу и в последний момент резко поворачиваешь в сторону — так, чтобы от восторга у всех пассажиров подпрыгнули органы.
Органы послушно подпрыгивают в такт лезгинке, гондольер производит молниеносную высадку и скрывается за поворотом. Через несколько минут за дагестанской свадьбой приезжает свадебный кортеж — вдалеке показываются полицейские машины с мигалками.
Лучше гор в Дагестане могут быть только Паша-каньон, Миша-джип-туры и Шамиль-достану-звезду-с-неба. Сгоняла на вторые майские в горную республику и до сих пор нахожусь под впечатлением. Туризм, деградирующий развивающийся по принципу «кто успел, тот и съел», обычно до добра не доводит. Подробности — в ближайшее время.
Давно мечтала увидеть плато Укок. Для тех, кто не в курсе: это такое дико красивое, дико удалённое и просто дикое место на Алтае, одно из самых труднодоступных не только в России, но и в мире. Попасть туда можно буквально пару месяцев в году. Всё остальное время крокодил не ловится, не растёт кокос погодка так себе, да и дороженьки не Малхолланд Драйв.
Если вы слышали про Укок, то наверняка в контексте сенсационной археологической находки: в 90-е там раскопали мумию молодой пазырыкской аристократки, которую назвали «принцессой Укока», отправили в Национальный музей в Горно-Алтайске и до сих пор там показывают 4-5 раз в месяц в соответствии с фазами новолуния (не шутка).
Находка добавила и без того окружённому скифскими легендами плато мистического флёра. И вот мы с друзьями прилетаем на Алтай, чтобы добраться до таинственного места. Ехать туда в одиночку опасно: нужен специальный транспорт, водитель, бывавший в тех краях хотя бы раз (а в идеале — с десяток), всякое снаряжение, так как ночевать придётся под звёздами. Договариваемся с компанией, которая предлагает все эти услуги, и считаем дни до старта.
Ровно за сутки до выезда нам звонят и сообщают, что у водителя подтвердился ковид, но нам сейчас попробуют найти другого, так что просто чуть сдвинем сроки. Мы, конечно, сильно расстраиваемся, но решаем не отчаиваться и не терять времени даром. Пока вопрос подвисает, направляемся в Чулышманскую долину — водопад Учар и каменные останцы-грибы выглядят как вполне себе достойная альтернатива тому, чтобы ждать у моря у Катуни погоды. Задумано — сделано.
На перевале Кату-Ярык, от одного названия которого у бывавших там водителей начинается несварение, нам перезванивает наш подрядчик: проводника нашли, всё по плану, скоро будет нам Укок. На этом история могла бы закончиться хэппи-эндом, но Алтай не из тех, кто позволит вам почувствовать себя хозяином ситуации. В предвкушении ожидающего нас фееричного путешествия мы спускаемся в долину, и ровно в тот момент, когда эмоции достигают предела (горы, реки, водопады), достигает предела наш железный конь. Прямо на перевале Кату-Ярык у машины отваливается колесо, и мы оказываемся один на один со всеми этими реками-водопадами.
Дальше начинается длинная и не очень интересная история с вызволением авто, его транспортировкой через Телецкое озеро на пароме, которая по цене была примерно как сам паром, поиском ремонтной мастерской в Артыбаше и прочими весьма прозаическими подробностями.
Стала ли я верить после этого в мистику? Ну да, наверное. В тот момент было стойкое ощущение, что не кто-нибудь, а сама принцесса Укока помахала нам татуированной ручкой и пожелала удачно добраться домой. Видимо, не настала ещё та самая фаза новолуния.
Мультинские озёра известны меньше, чем озеро, например, Телецкое. Мультинские — их ласково называют «мультики» — находятся на приличном, почти 400 км, расстоянии от Горно-Алтайска, поэтому добираются до них не все. А добраться меж тем стоит: на машине или пешком от села Мульта. Из всего, что я видела на Алтае, это одно из красивейших мест для трекинга.
Отсюда начинаются маршруты к подножию Белухи — высочайшей вершины Алтайских гор, или «алтайской Шамбалы». Путь неблизкий, но дивные виды заряжают не хуже энергетических батончиков.
С любопытством отмечаю, как меняется география моих интересов.
Лет пять назад я заболела Арктикой. Мои представления о путешествии мечты выглядели как симптом депрессивного расстройства. Ну какой нормальный человек захочет ехать десять часов по торосам, чтобы увидеть торчащую посреди снежной пустыни ржавую трубу? А я ехала, да ещё с каким энтузиазмом!
Любовь к Северу требует воображения. Только представив себе что-то такое, что незримо присутствует среди снегов, заполняет этот чистый холст, можно влюбиться в пустоту, в белое ничто. Север — предел возможностей, граница, за которой единение с природой из идиллии превращается в битву. Хочешь ты того или нет, Север заземляет. Ты возвращаешься к «базовым настройкам», убираешь всё лишнее, как змея, которая сбрасывает старую кожу.
И вот сейчас мне почему-то не хочется на Север. Не из-за холода — его я никогда не боялась. Не из-за скудности красок и суровости быта. Думаю, дело как раз в базовых настройках. Раньше я пыталась понять, каково это — жить в условиях, когда каждый день тебе предстоит непростая встреча со стихией. Теперь мне интересно другое: что происходит, когда человек встречается с самим собой. Отсюда смена географических координат: душа просится в Центральную и Южную Азию, к древним монастырям, высокогорным перевалам, пещерам, в которых медитируют монахи. В Непал, Бутан, Индию, Тибет, Монголию. Туда, где, возможно, найдутся ответы.
Знаю, что среди тех, кто меня читает, есть и профессионалы туриндустрии. Этот пост адресован в первую очередь им, а также всем, кто сделал или планирует сделать путешествия своей работой.
30 мая пройдёт бесплатная онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса: туризм», на которой расскажут, как создавать и упаковывать качественные турпродукты, продвигать их и находить клиентов.
Особенно полезным мероприятие будет для маркетологов, специалистов по рекламе, владельцев мини-отелей и глэмпингов: лидеры рынка поделятся своим опытом и подробно разберут успешные кейсы.
Регистрируйтесь, чтобы встретить новый сезон с новыми знаниями.
В Телеграме можно делиться подборками сразу из нескольких каналов. Есть такая опция: создаёшь папку и добавляешь туда своих любимчиков.
Так вот, мы с авторами 10 классных каналов о путешествиях решили воспользоваться этой фичей и сделали такую папку. Назвали её в высшей степени оригинально: Travel.😀
К чему это я? А к тому, что по ссылке ниже можно подписаться на хорошие авторские travel-каналы, если вы до сих пор ещё не:
/channel/addlist/i30K48Mj8lYwMGQ0
Гоор, или «страна башен» — один из дагестанских аулов-призраков, средневековое поселение, о котором известно очень мало (даже описание на табличке не оставляет пространства для воображения: «Три башни, XVI-XVIII вв., охраняется государством» — всё, конец сообщения). Один из немногочисленных дошедших до нас фактов — когда-то башен было семь. Вместе с примыкающими к ним жилыми домами они образовывали единый оборонительный комплекс.
Стены, возведённые под наклоном, не ошибка зодчих и не результат того, что со временем сооружения покосились. Так было задумано изначально. Предполагалось, что камни, сбрасываемые на противника с вершины постройки, будут рикошетить о «кривую» поверхность и отлетать самым непредсказумым образом.
Оборона обороной, а веру в высшие силы тоже никто не отменял. Если присмотреться повнимательнее, на отдельных камнях можно увидеть петроглифы в виде спиралей и свастик — древние обереги, на которые горцы / гоорцы, судя по всему, возлагали не меньше надежд, чем на оружие и хитроумные приёмы.
Раз уж речь зашла про внутренний туризм, хочу посоветовать вам канал, автор которого — бывший редактор Condé Nast Traveler Злата Фетисова — рассказывает, как меняются путешествия в России.
Если ещё 7-10 лет назад поездки по стране сулили исключительно ночёвки в сомнительных местах и кропотливое изучение частного сектора, то сегодня можно найти и хорошие гостиницы по вменяемым ценам, и интересные развлечения, и энтузиастов, влюблённых в свои регионы.
Да, не везде. Да, не массово. Но лёд тронулся, и «Зона комфорта» доказывает это на конкретных примерах.
Вот дизайнерский отель прямо в скале над морем, вот кофейня в дагестанском ущелье, а вот спа-комплекс на Курилах. Глядя на фотографии этих мест, уже никто не скажет, что отдых в России — только для походников с палатками.
Чиркейская ГЭС — самая мощная на Северном Кавказе и вторая по высоте в России — странным образом ассоциируется у меня с резиденцией Атрейдесов из «Дюны».
Особенно в таком ракурсе, когда смотришь на неё вот из этой точки на карте с красноречивым названием «Лучший вид на каньон и плотину ГЭС» (ну да, с неймингом не сильно заморочились, но зато сразу понятно, ради чего ехать).
Даже от Сулакского каньона у меня мурашки так не носились, как от вида этого космического сооружения. Будете в Дагестане — обязательно посмотрите. Это в посёлке Дубки, который рядом с Сулакским.
Карадахская теснина похожа на каньон Сик в Петре: узкий коридор в скалах, ведущий к сокровищнице Аль-Хазне. Дагестанская версия не менее кинематографичная. Надо снимать здесь какой-нибудь приключенческий экшн про археологов, ищущих затерянный город.
Читать полностью…
Полюбила Дербент за светлую меланхоличность: все эти потайные дворики, влажные простыни на верёвке, тени от старых платанов, краски, прибитые золотистой пылью. Плавная текучая жизнь, в которой даже восточный колорит не будоражит воображение, а работает как хорошее успокоительное.
Читать полностью…
Не люблю выступать в жанре «да что ж это такое», но иногда даже во мне просыпается брюзжащая бабка, машет клюкой и просит высказаться.
Заехали посмотреть Датунский храм — древнюю христианскую святыню, памятник зодчества аж X века. Вдохнули полной грудью амбре продуктов жизнедеятельности, убедились в том, что здесь был Вася и запечатлел факт своего присутствия. Ужасно грустно (это если сказать мягко), что сооружение, не имеющее аналогов в республике, находится в таком состоянии. Зато рядом продают шапки из барана и магнитики — Вася точно не ушёл с пустыми руками.
Ох. Тут такие дела, друзья. Ваша понаехавшая сегодня понаехала в издательство АСТ и подписала договор на издание своей первой книги. Волнительно. Волшебно. Ответственно. О чём будет книга? Конечно, о путешествиях, о чём же ещё! Держите за меня пальцы косичкой примерно до конца августа. Выход запланирован на осень.
Читать полностью…
Из всех возможных развлекательных опций особой популярностью в Дагестане пользуются качели. Спрос на качели настолько высок, что на место под солнцем нужно раскошелиться. Вот только владельцы не уточнили: 50 рублей — это один кач?
Читать полностью…
Пещеры Стиффе в Абруццо — нечто среднее между царством Аида и съёмочной площадкой «Индианы Джонса». Карстовое чудо, сразившее меня наповал. Гроты с подземными лабиринтами, каменными лесами, бурными реками и водопадами спелеологи начали обследовать лишь сотню лет назад — и до сих пор не продвинулись дальше километра. Не удивлюсь, если в скором времени здесь обнаружат следы внеземной цивилизации или скелет гигантского монстра. И то и другое под мрачными сводами уже не кажется чем-то фантастическим.
Читать полностью…
