-
Канал travel-журналистки Маши Белоковыльской о путешествиях. Со мной чемодан всегда наполовину полон😎 Пишите письма: @shumel_kovyl Читайте мой travel-блог о России в инстаграме: https://www.instagram.com/remote_russia/
Готовый маршрут по Армении на неделю
Сегодня одна девушка написала мне в личку, что после моей серии про Армению купила билет в Ереван. Да-да, Анна, я про вас. Благодаря таким сообщениям понимаешь, что все не зря.
Анна спросила, как лучше спланировать маршрут, и я подумала, что надо сделать пост для тех, кто едет в Армению впервые. Ловите план действий для яркого и насыщенного знакомства со страной.
День I, II
Посвятите первые дни Еревану. Обязательная программа — Каскад с современным искусством (не забудьте заглянуть внутрь), Музей Сарьяна и Музей Параджанова, колоритный район Конд, хранилище древних рукописей Матенадаран, площадь Республики и улочки вокруг нее, сквер Хачкаров и блошиный рынок «Вернисаж». Вечером загляните в «Малхас Джаз Клуб» (джазовые клубы в Ереване — отдельная тема), а вот тут я писала про дворики, где классно пить кофе и/или вино. Самые модные рестораны — на улицах Московян и Сарьяна.
Где ночевать: отели в Ереване на разный бюджет
День III
Начните день с языческого храма Гарни. Затем спуститесь пешком в ущелье Азат, чтобы полюбоваться Симфонией камней — базальтовым массивом, напоминающим гигантский оргАн. Отправляйтесь на мастер-класс по выпеканию лаваша в Abelyan's House (бронируйте заранее) и на экскурсию в Гегард — средневековый монастырь, высеченный в скалах. Ближе к закату поезжайте в Хор Вирап — там та самая классическая картинка: маленький-маленький храм на фоне большого-большого Арарата. По дороге будет деревня Суренаван — просто поднимите голову и увидите аистов.
Где ночевать: можно вернуться в Ереван, но есть вариант поинтереснее — глэмпинг Hoja Place с баней, из которой открывается вид на Арарат
День IV
Направляемся в Джермук через село Арени. Изучаем пещеру, в которой нашли винодельню возрастом 6100 лет. Заезжаем в монастырь Нораванк. В Джермуке первым делом идем к водопаду, пробуем теплую минералку в питьевой галерее и потом плюх в эту самую минералку в каком-нибудь спа-отеле — например, в Grand Resort Jermuk.
Где ночевать: Grand Resort Jermuk (бывший «Хаятт»), Jermuk Hotel & Spa
День V
Выезжаем из Джермука в сторону Татева. В селе Алидзор садимся на канатную дорогу «Крылья Татева» (а я вам в это время завидую) и парим над ущельем. Гуляем по территории монастыря, а потом прокладываем маршрут в сторону Севанаванка. Делаем остановку на Селимском перевале, любуемся видами и караван-сараем времен Великого шелкового пути. По пути к Севанаванку заезжаем в монастырь Айраванк. К ночи прибываем в Дилижан.
Где ночевать: в Dili Town Resort and Spa, Dilijani Tun, Guest house Toon Armeni
День VI
День полностью посвящаем Дилижану — в Армении это одно из главных мест для хайкинга. В окрестностях города десятки троп. Например, можно дойти от озера Парз до монастыря Гошаванк. Добавьте к программе монастырь Агарцин с самой вкусной гатой.
День VII
Прощаемся с Дилижаном и возвращаемся в Ереван. Берем экскурсию на завод «Арарат» или «Ной» и отмечаем окончание классной поездки.
Если вам нужен повод для того, чтобы сорваться с катушек в путешествие, то 27 июля в Армении Вардавар — большой праздник, когда все поливают друг друга водой прямо на улицах. Даже полицейские стреляют по людям из водяных пистолетов. После Вардавара День ВДВ покажется детским плесканием в луже.
Друзья, от моего имени пишут мошенники.
Предлагают купить рекламу у меня в канале. В профиль добавили мое фото. Пожалуйста, не ведитесь! Я никому ничего НИКОГДА не предлагаю купить. Подобные сообщения — фейк.
P.S. Завтра вернусь в эфир с новой серией.😉
5 двориков в Ереване, где вам захочется остаться
Собрала в одном посте рестораны, винотеки и магазины, которые уютно устроились во двориках среди зелени. Все места проверены лично мною: долма съедена, кофе выпит, коты выглажены.
1️⃣Abovyan 12
Ресторан на заднем дворе старого особняка с виноградником и голубятней. Как несложно догадаться, название и есть адрес. Правда, пока я искала это место, вспомнила документальный фильм Бэнкси «Выход через сувенирную лавку». Чтобы попасть внутрь, нужно нырнуть в магазин с армянскими сувенирами.
Abovyan 12 мне рекомендовали решительно все, у кого я спрашивала совета. Обычно я скептически отношусь к заведениям, которые слишком хвалят, но тут есть за что: и атмосфера, и еда великолепные, а интерьеры — как будто к бабушке на лето приехал.
2️⃣«Посольство Эстетических Удовольствий»
Камерный оазис с собственным садом на Сармена, 72. Улица Сармена настолько тихая ночью, что ничто не предвещало. Я очень удивилась обнаружить тут бар, да еще и такой модный. Кстати, рядом с «Посольством» много других посольств: Голландии, Ирана, Греции.
3️⃣Common Ground
Сначала я влюбилась в особняк на улице Баграмяна и только потом поняла, что внутри работает креативное пространство. Common Ground — это и книжный магазин, и винный бар. Любую книгу можно взять почитать, пока вы трезвый потягиваете винишко. У заведения не просто дворик с садом, а целый парк, где не грех провести весь день.
4️⃣Art Kvartal
Креативный кластер с магазинами сувениров и винтажа. Местная творческая тусовка — художники, музыканты, дизайнеры — объединилась и сделала из старого дворика на Пушкина квартал с открытыми студиями, где все работают. Можно понаблюдать за процессом и прикупить себе что-то жизненно важное: например, открытку с котом.
5️⃣Библиотека Мирзояна
Фотограф Карен Мирзоян открыл фотобиблиотеку из чисто профессионального интереса — чтобы встречаться тут с коллегами, листать редкие альбомы по искусству и говорить о высоком. В итоге место полюбилось всем, и сейчас ереванцы приходят сюда и поработать, и выпить кофе с друзьями, и послушать лекцию, и просто побездельничать.
#Армения
Это мог бы быть грандиозный советский недострой.
Но ереванскому Каскаду повезло. В нулевые его вытащили из небытия, и сегодня это одно из самых потрясающих городских пространств в мире.
Каскад — архитектурный комплекс, состоящий из колоссальной лестницы и пяти террас, на каждой из которых — по парку скульптур. Лестница спускается по склонам Канакерских холмов и соединяет центр с северо-востоком города. Проект еще в 1920-е придумал главный архитектор Еревана Александр Таманян, но тогда план выглядел немного иначе — Каскад был водным.
В 70-е внешний вид комплекса переосмыслили, добавили лестницы, дворики, сады — и начали воплощать. Стройка шла полным ходом, но потом случилось Спитакское землетрясение, а вслед за ним — распад СССР. Всем стало не до эстетики. Каскад забросили, так и не доделав несколько ярусов.
В 2002 году американский меценат армянского происхождения Джерард Гафесчян пожертвовал $128 млн на завершение строительства. Многострадальный Каскад развернулся во всю свою 400-метровую мощь. Появились недостающие ярусы, внутри открылись выставочные залы. Гафесчян, крупный коллекционер современного искусства, подарил городу несколько тысяч своих арт-объектов.
Сейчас на Каскаде и возле него можно увидеть искусство мирового уровня. Кстати, даже среди местных жителей не все знают, что внутри комплекса тоже есть объекты, плюс там работают галереи. И все это совершенно бесплатно. Ярусы соединяются между собой эскалаторами. Визуально внутренняя часть Каскада похожа на метро, только кругом инсталляции и скульптуры.
На самом верхнем ярусе сейчас строят большой музей совриска, где будет выставляться собрание Гафесчяна (оно у него большое, на всех хватит). Только сам меценат в 2013 году умер. Проектом занимается фонд его семьи.
Находка для частых путешествий с перелетами 🎒
Сервис премиальных поездок Ultima Яндекс Go запустил опцию «Встреча в аэропорту», которая распространяется на Шереметьево и Пулково. Выходите из зоны прилета, а водитель уже ждет вас с именной табличкой, готов помочь с багажом и проводить до машины.
Просто и удобно. Открываем приложение Яндекс Go по ссылке и пользуемся в свое удовольствие!
#Армения
Конд: самый колоритный район Еревана
Хотя Еревану 2500 лет, вы практически не увидите здесь старых зданий: город слишком часто страдал от землетрясений. Но кое-что сохранилось — и это кое-что заслуживает отдельного поста.
Всего в паре километров от площади Республики, между улицами Пароняна, Лео и Сарьяна, находится старейший городской квартал Конд. Многие дома стоят тут с 17 века. Конд появился еще во времена, когда это была территория Персии, поэтому в архитектуре можно увидеть характерные элементы — например, вот такие восточные арки, как на фото 4.
Атмосфера в Конде напоминает ближневосточную медину. Улицы-коридоры, резные двери, вездесущее белье — не удивлюсь, если среди хозяек проводят конкурс на самую фотогеничную развеску. Я бы вообще приплачивала местным жителям за поддержание колорита. На каждом шагу готовые сюжеты для фото. Мужики жарят шашлык на фоне граффити. Дедок кинематографично курит на лавке. Бывает, что идешь по улице и в итоге попадаешь в чей-то двор, то есть просто заходишь в дом к незнакомым людям.
А когда вспоминаешь, что в 10 минутах отсюда — модные бары на Сарьяна, смузи и латте на банановом, то вообще теряешь связь с реальностью. Такое чувство, что тебя телепортировали в другую страну. Как такое соседство возможно не то что в одном городе, а на расстоянии километра!
К Конду в Ереване двоякое отношение. Одни считают, что старые дома надо снести и расчистить территорию под современную застройку (ну как обычно). Другие мечтают, чтобы квартал подлатали и превратили в музей. Год назад прошла очередная акция против сноса. Когда мэрия озвучила план построить тут торговый центр, местные жители взбунтовались.
Чтобы попасть в Конд, вам нужно найти на улице Лео, 54 отель Hayasa и нырнуть в арку слева от главного входа. Смело закладывайте на прогулку несколько часов. В следующем посте покажу атмосферное место, где вам захочется провести как минимум половину этого времени.
С 1 июня в Териберке ввели платный въезд для тех, кто не прописан в Мурманской области. Нужно заранее оплатить посещение онлайн, заполнив специальную форму на сайте Министерства природных ресурсов.
Сказано — сделано. Форму я заполнила, но оплатить не смогла. Нигде на этом самом сайте не была указана сумма, а я везла съёмочную группу и не понимала, как без этой информации рассчитать общую стоимость. Ну ладно, думаю, будем на месте разбираться.
Но и на месте ничего не прояснилось. Никакие разрешения на въезд и подтверждение оплаты у нас не спросили. Да и вообще, контроль посещения как бы отсутствует: машины не останавливают, документы не требуют. А теперь, внимание, вопрос: что в чёрном ящике что это было? Новому правилу просто не нашлось применения?
3 недорогих мини-отеля в Мурманске
В столице Арктики, как именует себя город-порт, немного гостиниц. Из больших и хорошо известных есть Azimut, Park Inn и «Меридиан», цены от 6000 без завтрака, дефицит номеров в высокий сезон налицо.
Решила присмотреться к мини-отелям и — о, боги мини-гостеприимства — обнаружила три прямо отличных. Делюсь.
Hvoya
Такой сервис даже некоторым «пятёркам» не снился. Ради меня перенесли на час время начала завтрака (мне нужно было рано выезжать), при заселении предложили кофе, когда пошёл дождь, вручили дождевик. Сотрудницы ресепшн улыбаются чаще, чем я моргаю. В номерах чистота, всё новое (отелю ровно год). В сутки 3750 рублей. Огонь же?
«Три барсука»
Чуть менее модный фасад, но чистые светлые номера, вся мебель и сантехника в отличном состоянии. Цена вопроса — 3500 рублей в сутки. Барсуки прилагаются.
«Сопка»
Немного криповый, как говорят зумеры, антураж на входе, но добротные чистые апартаменты внутри. По деньгам те же 3500 с брата.
Всё, что нужно знать о мурманском лете. Несмотря на ноябрьскую погоду, на Кольском сейчас жаркая пора. В гостиницах ни одного свободного номера, в ресторанах бронь на несколько дней вперёд, все морские ежи съедены (не шутка), у ледокола «Ленин» длиннющие очереди. И это я ещё до Териберки не доехала — не удивлюсь, если посреди тундры будут пробки.
Читать полностью…
Один из моих любимых каналов ведут сотрудники аэропорта Менделеево в Южно-Курильске. Контент там делится на две категории: сообщения о том, что погода есть, и сообщения о том, что погоды нет. Всё.
Аэропорт находится рядом с вулканом, где свой особый микроклимат с постоянными внезапными туманами, как у Стивена Кинга в романе «Мгла». Иногда вылета приходится ждать несколько дней, а то и неделю. И почему-то каждый раз, когда пишут, что самолёт полетел, я очень радуюсь, как будто сама сейчас нахожусь в зале ожидания.
Для меня этот канал — островок стабильности в бурном море хаоса. Что бы ни происходило вокруг, какие бы потрясения ни случались, «Аврора» будет продолжать отменять рейсы из-за тумана, а пассажиры — писать гневные комментарии под постами, как будто это админы канала решили никуда не лететь.
Рестораны из списка Wheretoeat — это, конечно, хорошо, но в моём личном нехитром рейтинге никакая Zuma не перебьёт плато свежевыловленных устриц с морефермы в бухте Воевода, а также их соседей по морепродуктовой корзине.
Дюжина на фото обошлась примерно в 1000 рублей. В кафе в двух шагах цены уже московские, но если покупать на самой ферме, то можно сторговаться (заговорщицки подмигивает).
Пиршество стало завершением двухчасовой экскурсии, посвящённой интимным подробностям личной жизни гадов. Оказывается, трепанги, когда много едят, лопаются от ожирения, а ещё у них талант к регенерации, как у ртутного чувака из «Терминатора». Если разрезать существо на три части, из каждой вырастет по трепангу. Устрицы не менее экстравагантны — меняют пол и вырастают до двух метров (но есть их уже невозможно, а жаль). Гребешки — прирождённые наблюдатели с сотней глаз.
Что вам делать со всей этой информацией — понятия не имею. Но в Воеводу, если окажетесь во Владивостоке, заезжайте. Белковый катарсис гарантирован.
В моем списке священных ритуалов, без которых поездку во Владивосток нельзя считать удавшейся, важным пунктом значится посещение чифаньки.
Но не гламурной с татаки из тунца где-нибудь на улице Адмирала Фокина, а настоящей, рыночной, с покрытым позолотой картонным интерьером, былинным названием типа какого-нибудь «Добрыни» и меню, напоминающим рацион участников «Последнего героя»: с хрящами в сухарях и личинками шелкопряда.
Такие островки хардкорного шинуаза надо искать в ТЦ на Спортивной. Цены тут демократичные, порции — огромные, обстановка — дикая. Классика местной кухни — салат «Харбинский», свинина в кисло-сладком соусе, китайская водка из гаоляна — не для тонко чувствующих, но и приходить стоит не за высокой гастрономией, а за обаятельным китчем и атмосферой китайского квартала, чуждого джентрификации. А татаки можно и в Москве поесть.
Раз уж речь зашла про Африку, не могу не вспомнить прекраснейшие африканские аэропорты в нацпарках. И под каждым ей кустом был готов и стол, и дом, и паспортный контроль, и дьюти-фри. Табло вылетов-прилётов работает в режиме мгновенного оповещения: смотришь на небушко, видишь стальную птицу — значит, скоро будет посадка. Нет стальной птицы — нет посадки, иди считай зебр.
Читать полностью…
Дело было в Кении.
По приглашению Министерства по туризму я приехала обозревать лоджи — так в Африке называют гостиницы бунгального типа, которые находятся прямо в саванне. Нас поселили в Масаи-Мара. Это самый популярный заповедник в стране, гигантская первозданная территория, где обитают решительно все, на кого вам в детстве показывали в зоопарке со словами «Ну-ка, мальчик / девочка, отойди подальше».
Пребывание в лодже имеет свои особенности. Несмотря на крышу над головой, ты живёшь в дикой природе: слышишь, как орут гиппопотамы, прячешь еду от обезьян. Однажды к моей знакомой пришёл слон. Причём о его появлении она узнала, когда открыла окно в своём ходившем ходуном жилище и увидела в проёме огромную слоновью задницу. Про насекомых всех цветов и калибров вообще молчу — к ним лучше привыкнуть сразу, иначе седых волос потом не закрасить.
Ночью обитатели лоджа — те, что о двух ногах — передвигаются по территории в сопровождении масая, представителя местного племени. Так уж сложилось, что масаев боятся даже львы — у них, у львов, отличная генетическая память. От своих прапрапрабабушек и прапрапрадедушек они слышали жуткие истории о том, что когда-то давным-давно масайский мальчик должен был убить льва голыми руками, чтобы доказать, что он — мужчина. С тех пор львы стараются держаться от масаев подальше. Мало ли что там опять вытворят эти двухметровые.
В общем и целом в лодже ты в безопасности. Если соблюдать простые правила, то вероятность неприятной ситуации приравнивается к пресловутому кирпичу, невесть откуда рухнувшему на голову. Но иногда кирпич настигает тебя нежданно (собственно, он делает так всегда).
Выхожу я как-то раз из душа и начинаю собираться на сафари. Боковым зрением замечаю странный движущийся предмет, ползущий по подоконнику. Предмет меня тоже фиксирует, останавливается и притворяется, что он скульптура. Скульптурами становимся мы оба.
Не дождавшись какой-либо активности с моей стороны, предмет решает показать, что вообще-то он дома: если я принимаю тут душ, это ещё ни о чём не говорит. Длинный зелёный шнурок встаёт в стойку и делает головой влево-вправо. Спустя секунду до меня доходит, что это представитель(ница) ненавистного мною отряда пресмыкающихся. Ну всё, думаю, приехали. Точнее приползли.
С ловкостью актёра, играющего в театре пантомимы, дотягиваюсь до телефона и набираю номер ресепшна. «Здрасьте, у меня тут змея», — «Как змея? Что за змея?» — «Не знаю, я в них не разбираюсь». Встревоженный голос на другом конце трубки обещает приехать на смотрины. Зелёный шнурок настораживается — чует, что дело приняло неприятный оборот.
Продолжение — в следующем посте.
Рерихи были на Алтае всего пару недель, но их очень часто здесь вспоминают.
Особенно в селе Верхний Уймон, которое основали гонимые властью староверы. В Верх-Уймоне работает мемориальный музей — в доме, где знаменитая чета останавливалась. Сам по себе он не очень интересный (не в обиду). Интересно место.
Через Уймонскую долину проходили древние пути миграции народов. С ней же связана легенда о Беловодье — утопической стране, в которой все счастливы, любят друг друга и живут в мире и согласии.
В 1970-х в долину потянулись так называемые «спасающиеся». На фоне всеобщего увлечения альтернативными религиями идеи Рериха о том, что именно здесь появится центр новой цивилизации, будоражили многие умы.
В преддверии 2000 года, когда даже здравомыслящие люди поговаривали о конце света (помните же? забавное было время), спасающиеся сиганули в Уймон за собственно спасением — они были уверены, что тут им точно ничего не угрожает.
Степень гротеска иногда доходила до безумия. Так, местные рассказывали мне, что в 1990-х в Уймоне прятались от апокалипсиса двенадцать человек во главе с «внуком Иисуса Христа». Чтобы добыть обед, спасающиеся спасались всеми возможными способами — в том числе подворовывали у соседей.
Короче, будете в Уймоне — аккуратнее там с духовностью.😉
#Армения
Давайте еще буквально денёк побудем среди цветущих абрикосов и коньячных паров.
Хотела начать новую серию, но поняла, что не рассказала вам про Гарни. А без Гарни ну никак нельзя. Это как приехать в Татев и не попасть на канатную дорогу.😜
Все началось с недоразумения. Я решила в кои-то веки побыть приличным туристом и забронировала автобусный тур. В назначенный час прихожу на посадку, занимаю место и за минуту до старта выясняю, что мой автобус уже уехал, а этот, в который я села по ошибке, едет в монастырь Хор Вирап, где я была.
Варианта было три. Поехать второй раз в Хор Вирап, но зачем. Просто забить и пойти гулять. Догонять уехавший автобус. Конечно, я выбрала самый джекичанистый третий вариант, и уже через 10 минут мы с таксистом мчались по пыльной дороге с таким видом, как будто снимаем сцену для боевика «Безумный Макс: Дудук Апокалипсиса». Через полчаса я воссоединилась с группой китайских туристов из того самого уехавшего автобуса, который должен был отвезти меня в Гарни. Не могу сказать, что встреча прошла тепло, но храм, во имя которого все затевалось, точно стоил всех логистических пируэтов.
В Гарни было много людей — по-другому тут просто не бывает. Я сразу отказалась от идеи ждать, пока получится сделать фото без толп. Не получится.
Чем же всех так привлекает это место? Гарни — единственный сохранившийся языческий храм в Армении. Если вспомнить, что Армения — первое христианское государство в мире, то получается, что это последний отголосок язычества в первой христианской стране. Ну круто же!
Примерно 30 процентов — это старые камни первого века нашей эры, а 70 процентов — то, что добавили в ходе реконструкции. В 17 веке в Гарни случилось сильное землетрясение, из-за которого храм был утрачен, но в 1976 году его полностью восстановили — не только снаружи, но и внутри.
Когда поднимаешься по высоченным ступенькам, которые мне с моим ростом 160 см были по брови, оказываешься в небольшом помещении. В центре каменный стол-алтарь, предназначавшийся для жертвенного животного. Рядом глубокая яма, куда стекала кровь. В нее вставал какой-то высокопоставленный человек, и кровь капала ему на голову в знак богоизбранности.
Видеть осколок эллинистического мира в Армении — неожиданный опыт. Если честно, я к античности отношусь спокойно — от модерна или конструктивизма меня штырит гораздо больше, чем от Кносского дворца на Крите. Но античный храм в Армении — это другое. Это как обнаружить манускрипт на арамейском среди полок с трудами по квантовой физике.
#Армения
Хлеб, которому есть что вспомнить
Потрясена живучестью армянского лаваша. Оказывается, он хранится до 12 месяцев. Лаваш только-только из тандыра обычно чуть смачивают водой для мягкости, и тогда его нужно съесть в ближайшие пару дней. А вот если не смачивать, то можно хранить и потом вместе встречать следующий Новый год. Хлеб не заплесневеет и будет хрустеть, как будто только что из печи. Сбрызгиваете его водой — и на стол.
Когда поедете в Гарни, то по дороге загляните в Abelyan's House, где тетушки целый день пекут лаваши и делают из них «армянские сэндвичи» — кладут сверху сыр и горы зелени. Берите с собой (не тетушек) под красненькое и вперед пикниковать на Симфонию камней.
Когда я еще работала в офисе (сейчас звучит как страшный сон), то часто неслась туда в понедельник утром прямо с самолета, вылетевшего откуда-нибудь с Байкала. Ну и одежда на мне была соответствующая: брюки карго, толстовка, парка. Тогда я еще не знала, что мой внешний вид можно описать словосочетанием Urban Outdoor. Это когда и в пир, и в мир, и на природу, и на встречу с начальником. Вечером воскресенья еще в лесу, а утром понедельника уже с блокнотом на совещании. Сотрудники банка так, конечно, не одеваются, но я там никогда и не работала.
Новая лимитированная коллекция в стиле Urban Outdoor только что вышла у бренда одежды O’STIN. И это то, что нужно для любителей активного отдыха на природе и в городе. Платье-парашют из мягкого нейлона можно носить с белой паркой, а юбку карго — с футболкой, украшенной изображением Катуни, и жилеткой из плащевой ткани. Все вещи отлично сочетаются друг с другом и могут составить базу весенне-летнего гардероба. Такого, чтобы выйти с работы, сесть в машину и отправиться в глэмпинг на берегу озера.
Поторопитесь, коллекция лимитированная. Примерить новинки можно в магазинах O’STIN, а составить образы онлайн — на сайте бренда.
5 вещей, которые больше всего впечатлили меня в Ереване
1️⃣Каскад
В первые часы первого дня я стояла на смотровой на верхнем ярусе Каскада и еще не подозревала, что подо мной монументальная красота. Я вообще не знала о существовании этого архитектурного сооружения. Каскад настолько хорош, что ради него одного стоит слетать в Ереван.
2️⃣Дом-музей Мартироса Сарьяна
«Сначала Сарьян нарисовал Армению, а уже потом ее создал бог», — написал один влиятельный французский критик. «Сначала я влюбилась в Армению Сарьяна, а уже потом увидела, какая она на самом деле», — добавлю я от себя. Так хотела попасть в дом-музей художника, что пришла за 10 минут до открытия и ждала под дверью, как воздыхатель под балконом пассии.
3️⃣Музей Параджанова
Еще одно место, без которого Ереван не Ереван. Музей стал вместилищем для целой параджановской вселенной. Ныряешь на несколько часов и не замечаешь, как прошло время.
4️⃣Дворики
Ереванские дворики — это как секретные уровни в игре. Обзавелась собственным списком любимых кофеен и баров, которые прячутся в фотогеничных двориках среди густой зелени, а ночью подсвечиваются лампочками.
5️⃣ Оттенки туфа
Раньше Ереван был построен из темного камня и выглядел мрачновато, как похмельное утро понедельника. Но в 30-40–е годы прошлого века, когда город начали восстанавливать после очередного (они тут часто) землетрясения, архитектор Александр Таманян решил использовать туф бежевых, розовых и персиковых оттенков. Благодаря этому город сейчас производит очень теплое впечатление. Даже в хмурую погоду тут нет серости, и хочется верить, что жизнь налаживается.
Если вы были в Ереване, то какой ваш личный топ впечатлений?
#Армения
Место называется Kondi Hayat
Это маленькое семейное кафе, принадлежащее жителям Конда. Хозяйка дома — ее зовут Лусине — угощает тем, что приготовила сама. «Сегодня гату испекла, бери, еще теплая», — посоветовала она, когда я взяла в руки меню, и уже вскоре на моем столе появилась божественная гата: традиционная выпечка с начинкой из сливочного масла и сахара.
У Лусине есть сын Николай (фото 3), и он похож на голливудского актера. А оказалось, что и правда актер: работает в ереванском драматическом театре.
Kondi Hayat находится в жилом доме 17 века с персидскими арками. Чтобы занять столик, нужно пройти во внутренний двор через кухню хозяев, и тогда вы попадете на террасу. Но мне больше понравилось сидеть в самом дворике (фото 2) — там несколько столов среди зелени, и открывается вид на закат.
Каменные лабиринты — одна из главных загадок Кольского. Об их происхождении и назначении ведутся горячие споры.
Версии, объясняющие природу таинственных сооружений, варьируются от приземлённо-практических (что, впрочем, не отменяет эксцентрики: например, существует гипотеза, что все лабиринты лежали под водой, и саамы, коренной народ Северной Европы, загоняли в них рыбу) до мистико-космических.
Конечно, без друзей наших инопланетян не обходится ни одна подобная дискуссия. Из прочего околоэзотерического — якобы лабиринты строили для душ умерших, чтобы не дать им проникнуть в мир живых. Отметились среди спорящих и анархисты, которые уверены, что всё это новодел, мол, походники в 60-е развлекались.
Истина, как не раз убеждался агент Малдер, где-то рядом. Да и сами лабиринты есть прямо под боком. Вот этот я обнаружила в 10 минутах езды от Мурманска. А самый знаменитый находится в Кандалакше, на берегу губы Малый Питкуль. По официальной версии, его возраст — 4000 лет.
Была в Териберке зимой два года назад. С тех пор ничего не изменилось: тот же беспредельный самострой в окружении хтони, те же московские цены в ресторанах и ужасная еда, которую ждёшь два часа, а потом ещё полчаса тебе несут счёт («Сияние севера», который рядом с левиафановским хребтом, бьёт в этом отношении все рекорды). На прошлой неделе в посёлке прошёл фестиваль, после которого берег был усыпан мусором, а пьяные люди спали прямо на земле. В общем, Диснейленд на кладбище продолжает свою работу. Радует только то, что удивительной арктической природе до этого нет дела, она как-то это всё переживёт. Фестивали пройдут, а суровые скалы останутся.
Читать полностью…
Перед Мурманском провела три дня в Питере, впервые в жизни не увидев ничего: была в командировке с жутким графиком.
Вернее не ничего, а почти ничего. В потоке хаотичных перемещений по городу удалось заскочить (опять же, по рабочей необходимости) на блошиный рынок на Удельной.
На первый взгляд типичная барахолка: какие-то бесконечные палатки с тряпьём, куча коробок, узнаваемая атмосфера 90-х. Но если приглядеться, а на блошках нужно именно что приглядываться, обнаруживаешь массу редких сокровищ.
К примеру, один из павильонов (номер 109 для желающих прийти) держит пара коллекционеров, муж и жена, которые полжизни собирают винтаж: довоенные крепдешиновые платки, раритетные флаконы духов, вручную расшитые театральные сумки XIX века, пенсне, чемоданы времён Луи Виттона. И не просто собирают, а могут рассказывать обо всём этом часами.
Если любите / цените / коллекционируете вещи с историей, поезжайте любым утром субботы. И вещей, и историй хватит как минимум на полдня.
Частое заблуждение — что на Дальнем Востоке дешёвые морепродукты. И что они вездесущи.
Идёшь в магазин за хлебом, а там прилавки завалены крабами. Открываешь кран с водой, а оттуда красная икра. Каково же удивление туристов, когда, приехав, к примеру, во Владивосток, они не обнаруживают ни свежей рыбы, ни прочих обитателей глубин.
Я сейчас не говорю о меню ресторанов — конечно же, там всё это есть (как и в Москве, Питере и любом большом городе). Речь о продаже в повседневном формате — когда ты можешь пойти и купить условную горбушу, пойманную знакомым рыбаком в знакомых тебе широтах, и не отдать за неё полцарства и коня в придачу.
Владивостокцы говорят, что единственный способ раздобыть свежее — отовариться у браконьеров. В тех немногих рыбных магазинах, которые есть в городе, и цены высокие, и продукция уставшая. А всё потому, что выгоднее отправлять улов на экспорт — совсем другие объёмы и деньги. Так что нам, туристам, остаётся ходить по ресторанам в надежде познакомиться с браконьерами.
В июльском номере журнала «Аэрофлот» вышел мой текст про Красноярск, так что если в ближайшее время собираетесь куда-нибудь лететь, пошуршите там страницами и можете передать мне привет с высоты своего положения.
Читать полностью…
В поездках можно экономить на многом, но не на страховке. Чтобы приключения были со знаком плюс, стоит заранее позаботиться о безопасности.
Купить страховку для путешествия — верное решение. Купить ее в Тинькофф Страхование — верное вдвойне: с 15 июня по 31 июля при покупке полиса за границу и по России можно выиграть 1 000 000 рублей или один из пяти призов по 100 000.
Для участия нужно в сроки розыгрыша оформить полис страхования путешественников (любой) и не расторгать его в течение 2 недель. Страховку подбирайте под тип поездки (спокойный, активный или, чем черт не шутит, рискованный). Также есть опция страхования фото- и видеотехники, багажа и документов. А по промокоду REMOTE10 действует скидка 10%. Переходите по ссылке и выигрывайте.
Реклама. Сроки акции с 15.06.2023 по 31.07.2023. Подробнее об организаторе акции, порядке ее проведения, призах, сроках, месте и порядке их получения на https://www.tinkoff.ru/insurance/travel/promo/dream
АО «Тинькофф Страхование», ОГРН 1027739031540 2VtzqxWWjgQ
Одна моя знакомая купила билет в Кейптаун и попросила помочь ей с маршрутом.
Наше многочасовое общение напоминало визит к психоаналитику. «А меня там не съедят?» — «Нет, Жень, точно не съедят, ещё и накормят», — «А племена меня встретят прямо на выходе из аэропорта?» — «Ну смотря сколько ты выпьешь в самолёте. Могут встретить и во время снижения». В итоге за день до вылета она сдала билет и не полетела. «Не могу, — говорит, — страшно».
Подобных историй немало, и у всех есть логичное объяснение: с жарким континентом связано такое количество стереотипов, один адовее другого, что кажется, тебя начнут освежёвывать прямо на паспортном контроле. Чуть более оптимистичный сценарий — после паспортного, когда получишь чемодан (освежуют вместе с ним).
Верить ли страшилкам? И да и нет. Было бы лукавством сказать, что Африка безопасна, там розовые феечки посыпают вас ванильной пыльцой, буйволы обмахивают хвостами, а тигры могли бы сесть у ваших ног, но, увы, они прописались на другом конце глобуса.
Но и масштабы ужаса не надо преувеличивать. Да, не стоит ночью гулять в Найроби по кварталу работниц сферы физического удовольствия и фотографировать их, как делала когда-то я.😁 Не надо надевать фамильные драгоценности бабушки и бархатное жабо в знак того, что жизнь удалась (кстати, так я не делала — у меня нет бархатного жабо). В остальном всё плюс-минус так же, как и в любой (ну почти) точке нашего шарика. Люди — разные. Ситуации — разные. Разное всё.
Мы говорим «Африка», как будто речь идёт о конкретном месте, а это одна пятая всей суши, колоссальный кусок земли, на котором 54 страны со своими особенностями, проблемами, горестями и радостями. Если этот чёрт и правда так страшен, как его малюют, то тогда в России в трамваях ездят медведи, а водка льётся прямо из крана. Кстати, у вас уже отключили водкоснабжение?
В комментариях спросили про картинки: все фото мои, да.
Громкий стук в дверь. Я не открываю.
Сложно открыть, когда стоишь посреди комнаты на письменном столе и думаешь о том, что в теории можно сигануть в окно, но там река, а в ней — гиппопотамы.
В бунгало влетает группа мужчин, вооружённых длинным предметом, больше всего похожим на кочергу. Зелёный змий (ну а как его ещё назвать? зелёный змий и есть) устремляется в сторону кровати — она такая огромная, что можно зарыться в подушки, и там его точно никто не найдёт.
Армия кочерги с видом людей, спасающих мир от астероида, преследует змия, пытаясь намотать его на металлическую палку. Но змий опытный. Его такими трюками не впечатлить. Соскальзывая с палки, он бросается в узкую щель под дверью. Мужчины кричат, машут руками. Шествие с бубнами перемещается по номеру. Я всё ещё стою на письменном столе, завёрнутая в полотенце.
Спустя пятнадцать минут змий, явно уставший от воплей, решает, что пора положить конец всему этому мракобесию, и демонстративно проползает прямо у нас перед носом в сторону выхода. «Его больше нет», — сообщает мне предводитель Армии кочерги.
Приходя в себя от ужаса, я представляю, как вечером возвращаюсь с сафари и вижу старого друга. А лучше всего — встречаю его в кровати, среди тех самых двухсот подушек. «Мэм, мы приносим свои извинения, — обрывает остросюжетный триллер в моей голове один из спасателей. — У нас такое впервые. Но это хороший знак. Змея — к счастью».
Через полчаса мне в номер присылают бутылку ледяного рислинга — одного зелёного змия заменяют другим. Принимая дары, пребываю в лёгком недоумении: как-то несерьёзно, что ли, с учётом кошмарности всей ситуации. Нате вам, выпейте, может, отпустит.
После сафари меня встречает главный менеджер лоджа. Взгляд растерянный, печальный. Трагизм в голосе, как будто только что похоронил котёнка. «Ох, мэм, мне тут рассказали… Ай-ай-ай. Ой-ой-ой. В общем, нехорошо получилось». Я согласно киваю: да, нехорошо. На десятой минуте разговора ощущаю себя неловко: сотрудники отеля так убиваются, как будто змея приползла к ним, а я пытаюсь их утешить: «Ну ладно вам, ребят, не расстраивайтесь вы так».
Ритуал вежливости затягивается, очень хочется сбежать. «Я должен вам кое-что показать», — внезапно прерывает стенания главный менеджер и жестом предлагает прогуляться. Идём по маленькой дорожке между бунгало, останавливаемся у здоровенного дома. Заходим. Изучаю обстановку: пять спален, три ванных, гостиная, терраса с бассейном, библиотека, отдельная зона для барбекю, пасущиеся зебры на расстоянии вытянутой руки. Впечатляет, что тут скажешь. «Надеюсь, змей здесь не будет, — улыбается менеджер и протягивает мне ключи от президентского люкса, в то время как на пороге появляется носильщик с моими вещами. — Вы же не возите их с собой в чемодане, верно?»
На фоточках выше — тот самый люкс.
У каждого путешественника есть свой сценарий для страшного сна. Кто-то боится опоздать на самолёт, кто-то — подцепить экзотический вирус. Мой страшный сон выглядит так. И однажды он стал реальностью.
Читать полностью…
В 21 год я попала в глянец — тот самый, который большинству далёких от журнальной индустрии людей представляется волшебным миром розовых единорогов. И волшебство, и единороги, конечно, присутствуют, но держится этот мир на сильных и ярких личностях, способных заражать своими идеями.
Уже тогда Лена Сотникова была легендой. Первый главред российского ELLE, она проработала на этой позиции почти 20 лет, начав ещё в те времена, когда свежи были воспоминания об очередях в магазины и дивных заморских товарах вроде джинсов «Левайс».😀
Недавно я подписалась на канал Лены «Письма редактора» и открыла её с новой стороны: удивительно искренняя, смешная, не прячущаяся за маской Леди Совершенство. Её посты — смесь иронии, женской мудрости и метких наблюдений. Она может рассказывать об очень личном, но её всё равно интересно читать, потому что в этом много настоящей жизни и совсем нет глянцевого притворства — не такое уж частое явление в мире розовых единорогов. Приходите знакомиться с Леной, она классная.