1023
Фотографии, необычные места, маршруты, советы, заброшки, интересные истории. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
9 способов работать быстрее в Lightroom!
1. Используйте один каталог. Так вы всегда будите иметь под рукой весь свой архив фотографий и будите быстро находить нужные снимки. Но помните, что для такой работы на компьютере должно быть достаточное количество оперативной памяти - 16GB или больше.
2. Придумайте файловую структуру, которая будет понятна и удобна вам и придерживайтесь ее. Вы всегда быстро сможете найти нужную съемку.
3. Используйте настройки по умолчанию при импорте фотогарфий
4. Используйте возможности по пакетной обработке фотографий. Например, склейку HDR можно загрузить в очередь на ночь, а потом получить уже готовые к обработке фотографии
5. Придерживайтесь единого процесса обработки. Так все операции будут выполняться быстрее
6. Выучите и используйте комбинации горячих клавишь
7. Не тратье время на прокрутку панели инструментов используйте Solo-mode
8. Нарастите оперативную память на компьютере
Подробнее про все эти методы в статье у нас на сайте - https://classerium.com/ru/articles/2018/10/01/9-sposobov-rabotat-byistree-v-lightroom/
Несколько простых советов, чтобы сделать свои фотографии лучше! И не важно снимаете ли вы на мобильный телефон или на профессиональный фотоаппарат, эти приемы будут полезны в любом случае.
1. Измените точку зрения. Иногда для того, чтобы получить более впечатляющий кадр достаточно поднять камеру над головой или снимать с уровня земли.
2. Заполняйте передний план и формируйте кадр. Пытайтесь, чтобы кадр сам по себе рассказывал историю.
3. Снимайте в любое время суток. Не пугайтесь снимать ночью или при плохом освещении. Просто поднимите ISO, или воспользуйтесь штативом.
4. Зуммируйте ногами. Это отличный прием который поможет развить фотографическое видение и чувство композиции.
5. Меняйте экспозицию. Иногда банальная экспокоррекци в “-” позволяет сделать так, чтобы кадр заиграл новыми красками и в нем проявилась игра света и тени. Эксперементируйте!
6. Следите за скоростью и не допускайте дрожания камеры и смаза. Конечно, если это не авторский замысел.
7. Ловите движение. Передать движение в кадре поможет съемка с проводкой - с помощью этого приема можно оставить движущийся объект резким, а фон размытым.
8. Выключите вспышку. Не бойтесь поднять ISO или по максимуму использовать другие доступные источники освещения - уличные фонари, свечи, свет от витрин или проезжающих автомобилей.
9. Управляйте фокусом. Всегда контролируйте где именно камера сфокусировалась и нужна ли фокусировка именно в этом месте для вашей задумки.
10. Выбирайте момент. Иногда все решается в доли секунды.
Советы по осенней фотосъемке:
1 Снимайте во время "золотого часа". Это универсальный совет и он работает почти в любой ситуации :) На закате или рассвете, когда солнце находится низко к горизонту, а свет становится мягким и рассеянным. Кроме этого, небо будет очень красиво подсвечиваться. Такой свет позволяет получить яркие и красочные цвета и значительно улучшить атмосферу.
2. Плохая погода это не повод оставаться дома. Озера, леса, реки и ручьи - хорошие сюжеты для фотографии во время пасмурных или туманных дней. Свет по-прежнему идеален во время «Золотых часов», но в пасмурные дни даже в полдень свет будет не таким жестким, а значит вам будет проще снять интересные сюжеты в любое время суток.
3. Используйте естественные рамки. Ищите ветви, листья, деревья или другие природные элементы, которые могут обрамить ваш основной объект съемки. Красивая и интересная рамка вокруг главного объекта позволит выделить его еще сильнее.
4. Используйте поляризационный фильтр. Обратите внимание, что фильтр темный (он обычно снижает экспозицию на полтора стопа), поэтому вам может потребоваться либо увеличить ISO, либо использовать штатив, чтобы получить правильную экспозицию и резкий снимок в условиях недостатка света.
Убедитесь, что вы выбрали фильтр, который не вносит паразитных оттенков и не влияет на цветопередачу.
5. Избегайте прямых солнечных лучей. Одна из основных проблем, связанных с фотографированием непосредственно на солнце, заключается в том, что передняя часть будет недоэкспонирована, а это означает, что вам нужно будет снимать несколько экспозиций и объединить их при постобработке. Вы также заметите, что у вас много жестких теней, в целом меньше насыщенности.
6. Используйте теплый баланс белого. Кроме того, вы можете просмотреть различные полуавтоматические пресеты (например, облачный и солнечный), возможно, какой-то понравится вам по цветам больше, чем другие.
7. Ищите детали. Оставьте широкоугольный объектив в фото сумке и вместо этого используйте телезум или макрообъектив. Увеличивайте масштаб на разных объектах и сценах и посмотрите, есть ли что-то, что будет выделяться.
Профессиональная работа с цветом.
Основой работы с цветом является цветовой круг. Смысл в том, что если все цвета расположить в виде круга от желтого к синего и по такому кругу будет удобно находить гармоничные цвета и оттенки. Гармоничными считаются цвета, которые приятны для восприятия человеком.
В самом простом случае, гармоничными будут два цвета противоположные на цветовом круге. Самый распространенный пример - желтый и синий.
Но есть и трехцветная гармония.
Ну и общее правило - чем меньше цветов, тем проще их гармонизировать. Именно поэтому людям чаще всего нравятся всякие тонировки - с помощью тонирования во все цвета просто примешивается еще какой-то оттенок и они становятся “ближе”.
Но одно дело знать о гармонии цвета, а совсем другое использовать эти знания на практике.
При студийной или портретной фотосъемке можно еще как-то влиять на цвет декораций и одежды модели, но при фотосъемке пейзажей приходится работать с тем, что есть.
Но даже при обработке можно изменить цвета и сделать их более гармочничми.
Алгоритм может быть следующим
1. C помощью сервиса https://color.adobe.com/create/ проверяем где именно на цветовом круге распределены цвета на вашей фотографии. А заодно смотрим варианты цветовых гармоний (из трех или двух цветов)
2. Определяем цветовую схему и примерные тона к которым надо пивести цвета с исходной фотографии.
3. С помощью программы 3D LUT Creator (https://3dlutcreator.ru/) работаем с цветом. В 3DLutCreator все цвета на фотографии представлены в виде сетки, наложенной на цветовой круг. И изменять тот или иной цвет можно просто перетягивая узлы сетки.
4. Снова проверяем результат с помощью Adobe Color CC.
5. Повторяем предыдущие шаги до полного удовлетворения.
Подробный пример всего процесса можно посмотреть у нас на сайте - https://classerium.com/ru/articles/2018/09/04/tsvetokorrektsiya-pejzazhnyih-snimkov-po-tsvetovomu-krugu/
Как выбрать правильное ISO при съемке?
Сначала самое основное, что вам надо запомнить про ISO - чем выше ISO, тем больше шума и зерна будет на фотографии. И чем выше ISO тем более короткая выдержка понадобится вам для того чтобы получить правильно проэкспонированный кадр.
А теперь несколько советов:
1. Всегда стремитесь использовать минимально возможное ISO.
2. Но это не значит, что всегда и в любых ситуациях надо снимать на ISO 100.
3. В самом по себе повышенном ISO и шуме на снимке нет ничего плохого. Вам нужно просто знать предельное значение ISO на котором ваша камера выдает снимки приемлемого качества.
4. Количество шума на одном и том же ISO отличается у разных камер.
5. Кроме этого, на количество шума на одном и том же ISO может влиять температура окружающей среды и выдержка. При высокой температуре и длинной выдержке матрица греется сильнее и уровень шума увеличивается.
6. Чаще всего, шум наиболее заметен на однородных поверхностях - небо, гладь воды. А вот в траве и листве он может даже визуально немного улучшить детализацию. Поэтому, если вы снимаете в лесу, то можно использовать ISO чуть больше чем обычно.
7. При осветлении теней шум увеличивается. Поэтому чаще всего лучше поднять ISO чем снимать темный кадр и его потом осветлять.
Простой алгоритм для того чтобы освоить съемку в ручном режиме - задаете диафрагму в зависимости от творческой задачи (открытую для портретов, среднюю для стрит фотографии и закрытую для пейзажей). Ставите ISO на минимум и смотрите какая получилась выдержка.
Если выдержка слишком велика для съемки с рук (подробнее в предыдущем посте), то значит надо либо открыть диафрагму сильнее, либо поднимать ISO. Если есть возможность и ваша задумка позволяет, всегда лучше использовать более открытую диафрагму.
Гистограмма является неотъемлемой частью любой фотографии. И ни один учебник не обходится без главы о ней.
Так ли важна гистограмма на самом деле?
Гистограмма представляет собой график распределения яркостей на фотографии. По вертикали - количество пикселей той или иной яркости. По горизонтали яркость от самого темного (черный) до светлого (белый).
Левая часть графика представляет черные цвета или тени, правая сторона представляет белые цвета или яркие области, а посередине - средние тона (18% серый). Высота пиков показывает количество пикселей в этом конкретном тоне. Каждый тон от 0 до 255 (0 черный, а 255 белый) имеет ширину в один пиксель на графике, поэтому представляйте гистограмму в виде столбчатой диаграммы, не содержащей пробелов между каждым столбиком.
Т.e. получается, что гистограмма позволяет визуально представить распределение яркостей на вашей фотографии. Например, наглядно показывает когда снимок слишком светлый или слишком светлый.
И традиционно, считается что в идеальной фотографии гистограмма должна быть в виде "холмика" - по центру максимум яркости и идет на спад ближе к краям. Пример показан на первой иллюстрации.
Но из любого правила бывают исключения. Мы прикрепили их к посту.
А вот самое главное что вам надо запомнить про гистограмму:
1. Нет идеальной гистограммы!
Некоторые люди (и учебные пособия) расскажут вам, что существует идеальная гистограмма с "правильным" распределением тонов. Некоторые сцены будут содержать гораздо больше темных оттенков, чем полутона или блики; другие будут содержать почти все светлые тона, несколько полутонов и почти без теней. Каждая из этих сцен, снятая правильно не будет на гистограмме предсталена в виде нормального распределения.
2. Гистограмма, которую показывает камера основана на JPEG, даже если вы снимаете в RAW. А значит, априори, содержит меньше информации, чем может быть "вытянуто" из raw файла. А вот в raw-конвертерах показывается уже гистограмма основанная на данных из raw-файла. Это означает, что на гистограмме в камере будут показаны пересветы и провалы в тенях, хотя при постобработке их можно будет скорректировать. Просто помните об этом.
3. Замена объектива может изменить внешний вид гистограммы даже если остальные настройки останутся без изменений. Это связано с тем, что диафрагма, указанная на объективе и фактическое количество света, которое будет попадать на матрицу будут отличаться. И даже если вы на два разных объектива снимаете с диафрагмой F2.8, то количество света будет разным, а значит разной и гистограмма.
Блики на фотографии могут быть очень эффектным художественным приемом.
Но если их не контролировать в момент съемки могут немного испортить кадр.
На форму и наличие бликов могут влиять:
1. Конструкция объектива и наличие антибликового покрытия
2. Используемые фильтры
3. Расположение солнца относительно объектива
4. Пыль и грязь на матрице и передней линце
5. Капли воды на передней линзе
6. Используемая диафрагма. На открытой диафрагме блики будут менее заметны просто потому что уйдут в зону нерезкости.
В приведенном примере, блики на переднем плане появились из-за капель воды. И тут они не несут никакой художественной ценности, и скорее, портят изображение и вносят визуальный хаос.
Кто такой "профессиональный фотограф"? И считаете ли вы себя профессиональным фотографом? И в какой момент фотограф становится профессионалом.
Очень интересный критерий сформулировали в газете Washington Post, которая является спонсором одного из фотоконкурсов для любителей.
По их определению любителем считается фотограф, у которого годовой доход от фотографии не превышает 50% общего дохода.
Вполне разумное и объективное определение.
Кроме этого, в качестве критериев профессионализма могут выступать:
1. Работа по договору
2. Наличие сайта и продвижение свой услуг
3. Профессиональная фототехника
4. Наличие сертификатов и дипломов об обучении
5. Победы и участие в конкурсах и выставках.
Понятно, что все в совокупности очень важно, но какой пункт для вас самый важный?
Съемка на длинных выдержках очень захватывающий процесс, который позволяет вам получить очень необычные снимки.
Самое главное, что вас стоит учитывать - все движущиеся объекты будут смазаны. Смаз будет тем больше, чем длиннее будет выдержка. При этом характер и виз смаза будут зависеть от направления движения объектов.
1. Заранее продумайте композицию. Обратите особое внимание на края кадра и оцените, могут ли люди или объекты (например, транспортные средства) появиться в кадре во время экспонирования.
2. Закрепите камеру на штативе. Используйте тросик дистанционного управления или пульт.
3. Если ваш объектив имеет стабилизацию изображения или подавление вибраций, лучше всего отключить их - при съемке со штатива эта функция будет только во вред.
4. Рекомендуется использовать ручную фокусировку. Сфокусируйтесь и сделайте несколько тестовых кадров чтобы оценить точность фокусировки.
5. Используя режим приоритета диафрагмы, установите нужную для сцены глубину резкости. Тестовое изображение сделайте на самом низком значении ISO и обратите внимание не выдержку, которую подберет камера. Может быть полезно проверить гистограмму, чтобы убедиться, что снимок правильно проэкспонирован.
6. Прикрепите нужный фильтр нейтральной плотности (ND). Будьте особенно осторожны, чтобы случайно не сбить фокус.
7. Вычислите новую выдержку в зависимости от используемого фильтра.
8. Если полученная выдержка затвора составляет менее 30 секунд, установите камеру в ручной режим и задайте вычисленную ранее выдержку.
9. Если выдержка превышает 30 секунд, то камера должна быть в режиме BULB. А выдержку нужно будет контролировать с помощью пульта дистанционного управления.
10. Накройте видоискатель так, чтобы в камеру не попал окружающий свет и не был паразитной засветки.
11. Включив опцию предподъема зеркала и сделайте снимок с помощью пульта дистанционного управления.
12. Проверьте экспозицию и фокусировку на снимке. Откорректируйте при необходимости.
13. Сделайте несколько дублей, даже если с техническими параметрами все хорошо - движение в кадре на длинной выдержке может очень сильно отличиться от кадра к кадру.
5 признаков того, что вы развиваетесь как фотограф.
Мы склонны рассматривать только то, что мы создали в последние месяцы, и при этом мы теряем способность оценивать и понимать, как мы прогрессируем в долгосрочной перспективе.
Но для осознания собственного прогресса и развития уверенности в своих силах полезно оглянуться назад и сравнить свою более раннюю работу с тем, что вы сейчас создаете, чтобы определить свое самосовершенствование.
Пейзажный фотограф Марк Денни придумал пять вопросов, которые вы можете задать самому себе, чтобы определить области в которых в развиваетесь в фотографии:
1. Композиция.
Улучшается ли композиция ваших фотографий? Можете ли вы сказать, что вы создаете последовательно более качественные изображения сейчас, чем год или два года назад?
Пока вы уделяете дополнительное внимание тому, где вы размещаете элементы в своей сцене, это отличный признак прогресса в композиции.
2. Гистограмма
Используете ли вы гистограмму на регулярной основе? Гистограмма больше не является неясной цветной диаграммой, танцующей без рифмы или причины на ЖК-дисплее вашей камеры?
Чем больше фотографий вы создадите с гистограммой в виде "холмика", тем меньше вам придется корректировать экспозицию при дальнейшей обработке, что приведет к получению более четких и качественных фотографий.
3. Объективы
Третий вопрос: снимаете ли вы несколько объективов? Качество линз, которые вы используете, не имеет значения, важно то, что у вас есть выбор, когда вы приближаетесь к сцене.
Сама возможность выбора объектива, который вы будите использовать для передачи своего авторского видения сделает вас лучшим фотографом.
4. Освещение
Делает ли вы снимки при лучшем освещении и осознаете ли это? Мягкий рассеянный свет от низкого закатного солнца во время "золотого часа" создает невероятные возможности для передачи текстуры и добавления объема в ваши изображения. Фотография при плохом и жестком свете может превратить самую живописную сцену в набор беспорядочных теней и объектов. Но снимки в идеальных условиях освещения помогут превратить любое изображение в шедевр.
5. Постобработка
Пятый и последний вопрос - вы лучший ретушер, чем раньше? Постобработка является одним из тех навыков, которые со временем развиваются и требуют большой практики и работы над ошибками. После того, как вы отредактируете тысячи изображений, у вас начнет вырабатываться свой собственный стиль и вы сможете понять какие методы работают, а какие нет. Но этот процесс требует времени, практики, практики и немного терпения.
Приглашаем 17-18-19 августа на масштабный фестиваль фотографии MoscowPhotoVideoFest, который пройдет в Москве на территории Измайловского кремля!
Участие в Фестивале - бесплатно.
Все подробности на сайте - http://moscowphotofest.ru/
Три дня полного погружения в мир фото- и видеографии:
- Лекции и мастер-классы по фото и видео;
- Воркшопы с топовыми спикерами на главной сцене;
- Каждый день новые оборудованные съемочные зоны и профессиональные модели на всей территории Кремля;
- Ежедневное гаджет-шоу и розыгрыш подарков;
- Тест-драйвы фотоаппаратов, объективов, видеокамер, вспышек и студийного осветительного оборудования от крупнейших брендов;
- Игры, конкурсы и фотовыставка
Приходите, чтобы получить новые знания, чтобы увидеть как мастера готовятся к созданию кадра, какую используют технику для съемки, как работают с моделью во время съемки, где и как берут вдохновение и как придумывают свежие идеи. Вне зависимости от вашего уровня в фотографии, профи или совсем неопытный новичок, вас ждет много интересного.
Мы протестировали и изучили программу для обработки Luminar 2018.
Это как Лайтрум, но со слоями, масками и режимами наложения.
Плюсы:
- Работа со слоями и масками, практически на уровне Photoshop
- Поддержка режимов наложения
- Множество фильтров и пресетов
- Возможность очень гибко регулировать все параметры
- Встроенная работа с Lut файлами.
- Можно мигрировать пресеты из Лайтрума (расскажу потом как)
- Платим один раз и пользуемся всегда. Никаких ежегодных подписок
- Гибкость в работе - можно использовать полуавтоматические инструменты, которые сделают “красиво” в пару кликов, а можно обрабатывать слоями, кривыми и рисовать маски.
- Все обработка недеструктивная (кроме использования плагинов и ретуши) и любые параметры можно поменять в любое время.
- Наглядность работы и встроенные профессиональные фильтры (добавление лучей на фото, солнечного света, цветовой контраст и эффект Ортона), которые повторяют эффекты, для достижения которых в фотошопе надо было создавать кучу слоев.
Минусы:
- Инструмент выравнивания вертикалей в Лайтруме удобнее - это когда вы проводите вертикальные и горизонтальные линии и картинка выравнивается.
- Нет каталогизатора (разработчики обещают очень скоро, вот прям жду-жду и за Лайтрум можно будет больше не платить)
- Не хватает инструмента Warp. Лично мне.
- Не хватает инструмента для ресайза и настройки резкости, аналогичного Smart Sharpen в фотошопе. Лично мне.
- Добавление копирайта на фото не нашла
- Если одновременно открыто несколько файлов то программа, все-таки начинает притормаживать. Потому что выжирает всю оперативную память. Так может получится, если специально не закрывать предыдущий файл и начать обрабатывать следующий. У меня критической массой стало 3 файла.
Статью с обзором можно прочитать у нас на сайте - https://classerium.com/ru/articles/2018/08/02/obzor-luminar-2018/
Luminar скачать тут - https://macphun.evyy.net/c/1271156/185399/3255
По промокоду CLASSERIUM наши подписчики получат скидку в 10$.
У каждого фотографа бывают моменты творческого выгорания и отсутствия новых идей. Фотографии технически в порядке, но все же выглядят скучными и неинтересными.
Дина Беленко делится советами, которые помогут вам вывести свое творчество на новый уровень:
1. Прежде всего, расскажите историю.
Присутствие каждого объекта на снимке должно быть оправдано. Что это за объекты? Как они сюда пришли? Кто их привел? Кто главный герой? Что тут происходит? Хорошая фотография похожа на кульминационную сцену в фильме. Глядя на такую фотографию, зритель сможет увидеть, что произошло раньше, и может догадаться, что будет после этого. Для вашей фотографии придумайте последовательную историю (с началом, серединой и концом), а затем просто запишите кульминационный момент.
2. Используйте mind-maps. Напишите основную тему (объект, с которым вы работаете, настроение, которое хотите передать, и т. д.) В центре, нарисуйте лучи основных ветвей (условия съемки, ассоциации, доступные реквизиты, поддерживающие идеи, местоположение). Уточните каждый из этих параметров с помощью поддерживающих ветвей. Затем спросите себя, какая из двух результирующих деталей лучше всего подходит друг другу? А затем создайте свою фотографию используя эти ключевые элементы.
3. Не позволяйте материальному контролировать ваше воображение.
Мы часто думаем про себя: «Если бы у меня была такая камера ...» или «Если бы у меня была эти аксессуары ...» Но у вас уже есть все, что вам нужно. У вас есть воображение, поэтому используйте его! Фотографии не обязательно должны быть реалистичными. Если вам нужен дракон, вам не обязательно нужно воссоздать гигантскую дымящуюся ящерицу, вы можете просто вырезать ее из бумаги...
4. Вдохновляйтесь
Это интересный и творческий процесс и хорошая практика использования различных художественных средств. У вас есть интерес к живописи или фильму? Выберите вдохновляющего художника, режиссера и попытайтесь сделать снимок в его стиле. Проанализируйте отличительные приемы, цвета, композицию и попытайтесь рассказать свою собственную историю с их помощью.
5. Начните большой проект.
Выберите тему и пообещайте себе следовать ей и постараться снять лучшее фото. Какая самая большая серия вы когда-либо делали? Пять изображений? 10? 15? Умножьте это число на два.
Максим Кучма рассказывает об очень интересном методе которые позволяет гибко управлять параметрами режимов наложения.
Если вы когда-нибудь корректировали изображения с помощью режимов наложения, то наверное сталкивались с проблемой, что степень воздействия можно регулировать только с помощью изменения непрозрачности слоя?
Но есть метод который позволяет отдельно управлять цветом и отдельно контрастом при использовании режимов наложения.
Вот короткий и базовый алгоритм:
1. Создаем 4 корректирующих слоя с кривыми.
2. Самый нижний ставим в режим наложения Color.
3. Второй снизу в режим наложения Overlay.
4. Создаем маску отсечения от слоя Overlay к слою Color.
5. Третий снизу слой ставим в режим наложения Luminosity
6. Самый верхний в Overlay.
7. Делаем маску отсечения от слоя из пункта 6.
После этого получаем слои в которых управление цветами и яркостью разделено и можно регулировать отдельно силу воздействия по яркости и контрасту.
И это был самый простой и базовый пример.
Максим называет этот способ - "Разложение режимов наложения" и описывает подробный алгоритм в своем видео - https://classerium.com/ru/course/rezhimyi-nalozheniya..
Искусственный интеллект от Huawei оценивает фотографии.
Робот прошел обучение более чем на 4000000 профессиональных фотографиях и теперь выступает в роли жюри в фотоконкурсе, организованном компанией Huawei.
Сам фотоконкурс проходит на территории Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швейцарии, Ирландии, Англии и Нидерландов.
Фотографы из других стран могут просто пообщаться с Искусственным Интеллектом и получить оценку своих работ.
Сам конкурс тут - https://consumer.huawei.com/uk/campaign/sparkarenaissance/challengetwo/
Специально для тех кто всегда ищет чего-то нового и любит экспериментировать с новыми программами и методами обработки сегодня, 5 октября, в 20:00 по Москве мы проведем бесплатный вебинар по обработке фотографий в Luminar 2018.
Эта программа получила множество наград от самых авторитетных компьютерных и фото-изданий и порталов и названа лучшим приложением для MacOS в 2017 году.
Отличительной особенностью Luminar 2018 является то, что тут процесс обработки очень нагляден и понятен - все ползунки и корректировки интуитивны, а результат получается очень аккуратным и качественным.
Кроме этого, в программе есть возможность работать со слоями и масками, а значит можно теперь не обращаться к помощи Adobe Photoshop и решить большинство задач в одной программе.
Присоединяйтесь - https://classerium.com/ru/webinars/photography/luminar-2018-praktikum-obrabotki-fotografij/
Несколько советов, которые помогут вам сохранить место на жестком диске.
1. Организуйте свои файлы. Система по которой вы будите организовывать свои съемки и размещать файлы на жестком диске поможет вам избежать дублирования файлов и быстро ориентироваться с своем архиве.
Можно организовывать по типам съемки, а внутри создать папки по заказчикам, можно придумать любую другую систему, главное чтобы она была.
2. Удалить, удалить, удалить
Скорее всего, ваш компьютер и жесткие диски заполнены файлами, которые вам в действительности не нужны.Если вы можете избавиться от этих файлов, вы можете сэкономить очень много места.
Удалите вспомогательные фотографии, дубли, пристрелочные кадры.
Удалить скаченные из интернета данные
Удалите старые каталоги Lightroom
3. Уменьшите размеров файлов. Если вы боитесь удалять файлы можно просто сконцентрировать их из Raw в Jpeg.
Экспорт RAW в Jpeg
Jpeg файлы могут занимать еще меньше места. Программа JPEGmini поможет уменьшить размер файла с сохранением качества.
4. Сохранить в Интернете или сделать резервную копию
Еще один отличный вариант для освобождения пространства - это использовать онлайн-сервисы. Ваши файлы будут загружены в онлайн-хранилище и вам не нужно сохранять их на своих устройствах. Вы можете получить к ним доступ, когда вам это нужно.
5. Программы для очистки компьютера. Программы на подобие CleanMyMac сканируют вашу файловую систему и удаляют временные и вспомогательные файлы от разных программ. Это тоже позволяет здорово экономить место.
Мы протестировали профессиональный инструмент для создания и работы с HDR фотографиями - Aurora HDR.
Если вкратце, то получилось удобное приложение для склеивание нескольких экспозиций в одну. Даже в автоматическом режиме при правильных настройках склейка производится аккуратно, артефактов почти нет. Качество склейки лучше чем в Adobe Lightroom (мы проверили на примере).
А инструментов обработки вполне достаточно чтобы получить финальный результат не обращаясь к помощи сторонних программ.
Плюсы:
- отличная склейка экспозиций
- минимум артефактов даже в сложных случаях
- возможность получить конечный результат сразу в программе
- фильтры и пресеты
- работа с raw-файлами
Минусы:
- нет каталогизатора и просмотрщика
- склейка только в автоматическом режиме, нельзя никак повлиять на - выравнивание файлов друг относительно друга
- относительно долгая работа при склейке
Подробный обзор программы уже в статье - https://classerium.com/ru/articles/2018/09/18/aurora-hdr-kleim-ekspozitsii-s-umom/
Как изменить пропорции снимка в Adobe Photoshop?
Иногда приходится сталкиваться с проблемой - фотография снята в одном формате, а надо во что бы то ни стало сделать ее другого формата. Например, из горизонтального снимка вертикальный.
Считайте, что вам очень сильно повезло, если можно просто откадрировать и при этом не потерять значимых деталей. Но
это довольно редкое везение и чаще всего приходится выкручиваться.
Вот какие инструменты из Adobe Photoshop можно использовать.
1. Content Aware Scale - масштабирование с учетом содержимого. Обычное масштабирование изменяет пропорции всех объектов, которые есть на снимке. И если вам надо из горизонтального кадра сделать вертикальный, то вы получите очень неестественно вытянутую картинку. Функция Сontent Aware Scale анализирует структуру изображения и масштабирует стараясь не изменять пропорции тех объектов, которые посчитала главными.
2. Transform - Warp. после того как основное кадрирование сделано с помощью Warp удобно немного подкорректировать углы кадра чтобы они заполняли весь холст.
3. Liquify. Чаще всего используют для того чтобы работать над фигурой и лицом человека, но если взять кисть большого размера можно части кадра просто передвигать с одного места на другое.
Более подробно про все инструменты в видео уроке - https://classerium.com/ru/courses/photography/transformiruem-perednij-plan-v-adobe-photoshop/
Почему фотографии получаются не резкими?
1. Слишком большая выдержка. Тут общее правило - при фотосъемке с рук выдержка, на которой вы снимаете, должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива, который установлен в вашей фотокамере. Т.e. при съемке на объектив с фокусным расстоянием 100мм, выдержку не стоит ставить больше 1/100cек.
2. Объект съемки слишком быстро движется.
3. Снимайте в устойчивой позе крепко держа камеру в руках.
4. Вы забыли отключить стабилизатор при фотосъемке со штатива.
5. Штатив не устойчив.
6. Вы забыли протереть объектив или надели грязный фильтр. Так тоже бывает :)
7. Вы снимаете на слишком открытой диафрагме. Чем более открыта диафрагма, тем сильнее размывается задний план.
8. Самое банальное - автофокус промахнулся.
9. Вы неправильно подобрали глубину резкости (чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости) и часть ключевых объектов попала в резкость, а часть нет.
И самое главное - не всегда смазанный снимок это плохо! главное уметь контролировать и управлять этим!
Поздравляем с Днем Знаний!
"Не знать — это равносильно не развиваться, не двигаться." - говорил М. Горький.
И в честь начала нового учебного года мы подготовили несколько подарков:
1. Всем кто оформит премиум подписку подарим три месяца доступа (тссс, по секрету скажу, что подписку можно отменить в любой момент).
2. Любой курс из нашей коллекции можно купить отдельно от подписки, а до 9 сентября еще и со существенной скидкой. Курсы начинаются от 199 рублей. Что вы выберете, чашку кофе или знания?
RAW или JPEG?
Казалось бы, выбор очевиден и для того чтобы иметь больше возможностей при обработке фотографии и выжать максимум из матрицы своей камеры нужно обязательно снимать в RAW.
Но есть определенные ситуации, когда съемка в JPEG будет более выгодной:
1. Файлы JPEG занимают меньше места на карте памяти. Этот формат будет удобен в длительной поездке, когда вы не можете освободить карту памяти. С форматом RAW она может быть быстро заполнена.
2. Также Jpeg предпочтителен, если у вашей камеры небольшой буфер памяти, а вам нужно снимать в режиме серийной съёмки. JPEG не так быстро будет заполнять буфер и вы сможете сделать больше фотографий в серии и лучше задокументировать спортивные соревнования или другие активные сценарии с быстро меняющимся содержанием.
3. Вам надо оперативно опубликовать снимки в социальные сети. Фото в JPEG формате можно передать из камеры в смартфон по WIFI тут же опубликовать после базовых коррекций.
4. Вам надо оперативно отдать съемку заказчику. Конечно, чаще всего это относится к фотосъемке репортажа - именно в этой ситуации оперативность важнее идеального качества.
5. Вы хотите использовать возможности внутрикамерной обработки. Некоторые камеры имеют возможность съемки панорам или изображений с брекетингом по фокусу, но такая функция чаще всего работает только для фотографий в JPEG формате. Кроме этого, встроенные в камеру фильтры и пресеты тоже будут работать только при съемке в JPEG.
6. У вас настолько новая камера, что raw конвертеры еще не понимают ее raw-формат. Такое тоже бывает, да. :)
А вы на какой стороне?
🍎 - raw
🍏 - jpe
Грамотная работа с насыщенностью способна кардинально изменить ваш снимок. Она может помочь и усилить визуальное воздействие фотографии и сделать снимок полностью непривлекательным при неумелом обращении.
Вот несколько базовых принципов работы с насыщенностью снимка:
1. Увеличение контраста приводит к повышению насыщенности. Так что очень часто достаточно просто правильно повысить контраст фотографии, выставить точку черного и белого. При этом, для того чтобы снимок оставался сбалансированным по тональности можно повышать контраст по маске или отдельно для светов и теней.
2. Не надо повышать контраст всего и сразу. Фотография, в которой все цвета насыщенный будет выглядеть слишком пестро и не гармонично.
3. Определите какие цвета являются ключевыми для вашего сюжета и повышайте насыщенность только в них. Для этого можно использовать маски или работать в корректирующем слое Hue/Saturation оттенками раздельно.
4. При работе с оттенками и насыщенностью цвета помните о гармоничных цветовых сочетаниях и цветовом круге.
5. Иногда для достижения нужного результата приходится уменьшать насыщенность уже насыщенных цветов или, наоборот, увеличивать мало насыщенных. Для удобной выборочной работы с насыщенностью удобно использовать маски насыщенности.
6. Еще один удобный и наглядный метод работы с насыщенность основан на работе с кривыми к цветовом пространстве LAB и увеличения крутизны кривой в A и B каналах.
7. Очень полезно после корректировки цвета и насыщенности на некоторое время отвлечься от фотографии, посмотреть по сторонам или в окно - так вы сможете заново посмотреть на снимок "свежим" взглядом и можете заметить огрехи, которые не увидели раньше потому что мозг адаптировался к изображению.
Подробно про работу с насыщенностью на снимках в статье - https://classerium.com/ru/articles/2018/08/23/maski-nasyischennosti-v-adobe-photoshop/
Добавление резкости - финальный штрих, который позволяет сделать ваш снимок законченным и навести "лоск".
По сути, резкость это микроконтраст на границах объектов. Т.e. даже простая операция повышения контраста поможет сделать вашу фотографию визуально более резкой.
Самое главное о чем стоит помнить - даже самые современные методы обработки не смогут вернуть резкость там где ее не было (на самом деле, есть экспериментальные решения которые делают и это тоже) потому что программа просто не знает что и где должно быть резким по авторскому замыслу. А вот усилить микроконтраст на границах объектов вполне можно.
Вот несколько нюансов, которые можно учесть при повышении резкости:
1. Проводите увеличение резкости в последнюю очередь, перед сохранением изображения.
2. При увеличении резкости рассматривайте изображение в 100% размере. Особое внимание уделите границам темного и светлого, именно там могут появиться нежелательные ореолы.
3. Помните, что увеличение резкости может усилить шум на фотографии - ведь алгоритмы не знают где детали, а где шум, поэтому контраст увеличится везде.
4. При необходимости пройдитесь шумодавом по сплошным поверхностям на фотографии. Делать это лучше перед увеличением резкости.
5. В цветовом пространстве RGB яркость пикселей и их цветовые значения взаимосвязаны, поэтому при манипуляциях с изображением могут возникать нежелательные изменения цвета. При увеличении резкости эти изменения выражаются в неверных цветах на контурах объектов. Поэтому увеличение резкости проводите либо на канале яркости в Lab, либо на отдельном слое с режимом перекрытия Luminosity.
6. Мелкие структуры, например жалюзи или плитка на зданиях, при уменьшении могут образовывать муар, ещё более заметный при повышении резкости. Чтобы избежать этого, следует предварительно немного размыть изображение или только проблемные части, а уже после уменьшения с чистой совестью увеличивать резкость.
7. Многие RAW-конвертеры по умолчанию немного увеличивают резкость фотографий. Попробуйте, может результаты понравятся вам больше, если вы поставите этот параметр конвертера на ноль и работать с резкостью будете только в Фотошопе.
9. На ЖК мониторах изображение выглядит более резким, чем на CRT.
10. Не забывайте, что никто не может запретить вам повышать резкость локально используя выделения или маски слоя.
О разных способах повышения резкости смотрите в бесплатном курсе, который подготовил Максим Кучма - https://classerium.com/ru/courses/photography/rezkost-poisk-luchshego-sposoba/
Прием, который принято называть inception-style, как раз позволяет показать мир с высоты и в то же время сохранить передний план. Плюс к этому, такие снимки смотрятся довольно необычно и привлекают внимание.
Для того, чтобы сделать подобную картинку понадобится любая "летающая камера" и базовые знания Adobe Photoshop (работа со слоями и масками).
По сути - подобный снимок является вертикальной панорамой. Только если в случае обычной панорамой положение камеры остается неизменным и меняется только угол зрения (мы поворачиваем камеру вокруг оси), то в случае с inception-style камера поднимается над сценой, и продвигается вперед. При этом, с каждым снимком наклоняясь немного вниз.
После этого снимки вручную объединяются в редакторе.
Подробно процесс описан в статье у нас на сайте - https://classerium.com/ru/articles/2018/08/13/mir-naiznanku-kak-sdelat-fotografiyu-v-stile-filma-nachalo-inception-style/
🚫 Как удалить людей с фотографии🚫
Если вы хоть раз пытались фотографировать туристические достопримечательности, то знаете сколько неудобств могут доставить находящиеся вокруг люди.
Можно вставать на рассвете, когда на улицах никого нет. Можно пытаться подгадать момент когда лишних фигур не будет в кадре.
Но как быть если у вас очень мало времени на съемку, а сделать кадр хочется?
У нас есть решение, правда, потребуется небольшая работа в Adobe Photoshop.
1. Вам нужно сделать несколько снимков с людьми не меняя положения камеры. Важно, чтобы от снимка к снимку люди находились в разных частях кадра.
2. Количество кадров будет зависеть от расположения людей - вам нужно сделать так чтобы от снимка к снимку "без людей" оказывались нужные вам части кадра.
3. Важно снимать с одинаковым балансом белого и остальными настройками.
4. Лучше делать это со штатива. Но и съемка с рук подойдет. Главное - не меняйте фокусное расстояние и композицию кадра.
5. После того как все снято конвертируем снимки с одинаковыми настройками (если снимали в raw) и загружаем в виде слоев в Adobe Photoshop.
5. Нижний слой оставляем без изменений, всем остальным ставим режим наложения Median
6. Наслаждаемся результатом!
Подробно процесс описан в статье - https://classerium.com/ru/articles/2018/08/06/udalenie-lyudej-s-gorodskih-snimkov/
🎆 Космические цветы из фейерверков!🎆
Интересный прием использования префокусировки при съемки на длинной выдержке.
1. Подготовьтесь: когда вы слышите / видите фейерверк в воздухе, постарайтесь предсказать где он взорвется.
2. Нажмите кнопку спуска затвора еще до того как увидите как разрывается залп. При начале съемки снимок должен быть в расфокусе.
3. Когда фейерверк взорвется, быстро перефокусируйте объектив во время взрыва до тех пор, пока не добьетесь того чтобы фейерверк был в фокусе.
4. После получения идеальной фокусировки закончите экспонирование кадра , отпустив кнопку спуска затвора (если снимали в режиме BULB).
Базовые настройки:
- ISO: от 100 до 400
- Диафрагма: f / 2.8 - f / 7.1
- Выдержка: 1 с - 2 с (режим BULB)
Профессиональный фешн и свадебный фотограф Слава Гребенкин делится своим топом мест для свадебной фотосъемки в Москве:
- Ресторан Турандот - здесь много мест и локаций для съёмки, есть также открытая территория с зеленью. Кроме этого, интерьеры позволяют отлично играть с тенями от киносвета и создавать сюрреалистичные фотографии.
- Студии White Studio и LOFT 1905 - белый увет в тренде. Тут светло, просторно и есть большой простор для творчества.
- Киногородок "Piligrim Porto" - иногда, средневековые декорации именно то, чего не хватает.
- Съёмка под водой в студии Аш2Ноль.
- ТЦ Вегас (Каширское шоссе)
- Екатериненский дворец (Царицыно)
- Караоке Бар Дорфман.
Хотите сделать свою собственную фотокнигу бесплатно?
Наши партнеры компания Fotobookru.ru дарит вам печать фотокниги.
Для этого при заказе фотокниги на https://fotobookru.ru при оформлении заказа укажите " С сайта classerium.com".
Бесплатно можно напечатать книги Классик, Панорамик или Schlitz Bind - формат 200*200 или 200*280 (вертикальный), максимальный объем для фотокниг Классик и Schlitz Bind - 10 разворотов (20 страниц), Панорамик - 5 разворотов (10 страниц).
А чтобы вам было легче начать, пот несколько советов, которые помогут сделать стильную и красивую фотокнигу:
1. У разных сервисов печати разные требования - разные форматы страниц, разные стандарты обрезки. Очень многие предлагают воспользоваться своими макетами или сервисами для верстки. На начальном этапе лучше воспользоваться этими программами, они помогут избежать самых распространенных ошибок при верстке, хотя возможности их могут быть не такими широкими как хотелось бы.
2. Еще до начала работы определитесь с темой и единым стилем книги. Подумайте в каком именно дизайне вы будите все делать, нужны ли строгие и лаконичные развороты или можно сделать все более ярко и задорно? От вашего решения будет зависеть и цвет обложки.
3. Не усложняйте и не перегружайте дизайн. Не надо цветочков, рамочек, разноцветных аппликаций. Во первых, они будут отвлекать внимание от фотографии, а во вторых сделать стильный дизайн с большим количеством разных элементов без опыта довольно сложно. Для большинства ситуаций хватит просто фотографий, расположенных на развороте. В крайнем случае ограничьтесь цветным фоном или рамками.
4. Тоже самое касается и подписей. После того как вы определились со стилем книги решите какие шрифты больше всего подойдут под ваш стиль. Разные шрифты передают разное настроение - наклонные курсивы будут смотреться более игриво, чем шрифты с тонкими и прямыми линиями. Какие бы шрифты вы не выбрали не используйте больше двух-трех разных шрифтов на всю книгу. Размер тоже не стоит сильно менять. Достаточно трех разных размеров - для заголовков, подписей и мелких заметок.
5. Не перегружайте развороты фотографиями. Даже если формат книги это позволяет не стоит размещать больше 4-х фотографий на странице - фотографии будут смотреться мелко. Лучше уделить больше внимания отбору и подбору подходящих снимков.
6. Старайтесь объединять фотографии на развороте одной идеей. Например процесс задувания свечек на торте, снятый с разных ракурсов. Или фотографии про купание в реке летом, а на следующий разворот можете поместить фотографии с детской площадки.
7. Комбинируйте общие планы, крупные планы и фотографии деталей. Конечно, иногда хочется ограничится одним снимком, но крупноплановые фотографии разных деталей помогут передать настроение и разнообразить разворот.
8. Не размещайте текст и подписи к фотографиям очень близко к развороту или краям страниц. При печати и последующем переплете книги края страниц подрезаются и текст может обрезаться.
9. Старайтесь не перегружать книгу подписями. Не стоит писать "мы на море", если на фотографии и так видно, что вы на море. Вместо этого можно написать какую-то смешную или забавную историю, которой хочется поделиться с родными. Или просто оставить снимки без подписей.
10. Если вы размещаете фотографию на разворот, то следите чтобы линия разворота не попадала на сюжетно значимые элементы. Например, на лица людей.
11. Если на соседних страницах разворота у вас снимки с ярко выраженной линией горизонта, то лучше будет если горизонт на снимках будет проходить на одном уровне. Или тогда, ставьте эти фотографии не друг рядом с другом. Иначе будет не очень красивый эффект "прерывистой" линии горизонта.
12. Следите за тем, чтобы на снимки на развороте фотокниги был одного тона. Не очень хорошая идея смешивать фотографии снятые при ярком солнце на улице со снимками сделанными дома при свечах. Если очень хочется разместить их рядом, то с помощью цветокоррекции постарайтесь сделать так чтобы они были в одной цветовой гамме.
Иногда в компактном корпусе скрываются широкие возможности для тревел и семейной фотографии.
Мы подробно протестировали новую компактную беззеркальную камеру Fujifilm X-T100.
Подробный отчет уже готов - https://classerium.com/ru/articles/2018/07/24/obzor-fujifilm-x-t100/
А вот основные тезисы:
- X-T100 позиционируется как самая младшая модель в T-серии и камера для новичков. В целом, она меньше, легче, но по качеству изображения и динамическому диапазону не уступает X-T2 и X-T20. Отличия заключаются в матрице, процессоре, корпусе и эргономике.
- А вот по скорости съемки и записи на карту уступает. Поэтому, не стоит пытаться снимать на нее скоростной репортаж чтобы не расстраиваться и не переживать об упущенным моментах.
- Автофокус тут тоже не такой цепкий и быстрый как в более старших моделях - у меня несколько раз были ситуации когда камера наотрез отказывалась фокусироваться, хотя условия съемки были вполне нормальными. Особенно это касается точек автофокусировки расположенных на периферии. Так что если хотите максимальной точки автофокуса, то лучше использовать центральную точку.
- Стихия этой камеры тревел фотография, пейзажи и семейная летопись.
- Внутрикамерный jpeg вполне годный, особенно если потратить немного времени на настройку в камере.
- Дисплей может поворачиваться на 180 градусов, но вот откидываться в вертикальной плоскости не может.
- Т.к. камера позиционируется в качестве “первого фотоаппарата” для новичков, то тут есть огромное множество сюжетных режимов. Если хотите “просто нажимать кнопочку”, то можно воспользоваться одним из них. А если решили расти и развиваться как фотограф, то все что нужно для этого в камере есть - возможность экспокоррекции, съемка в raw, ручной и полуручной режими.
- Корпус у камеры гладкий, но есть небольшой упор под большой палец. Но в комплекте есть небольшой хват У меня камера и без хвата не выскальзывала из рук, но кому-то наличие хвата может быть критично.
- Можно заряжать от USB и например, от power-банка. Такая функция пригодится в путешествиях - ведь не всегда есть возможность заряжать камеру от розетки.
- Съемка видео ограничена скоростью всего 15 кадров в секунду в режиме 4K. И это уже скорее просто высокоскоростная серийная съемка, а не видео. А вот в Full HD можно снимать ролики длительностью до 30 минут. Впрочем, этого вполне достаточно для роликов в социальных сетях.
- Есть возможность подключения камеры по Wifi и Bluetooth и передачи фотографий сразу на смартфон или планшет - удобно если вы хотите сразу же поделиться снимками с друзьями или родственниками в социальных сетях.
- Встроенная вспышка умеет работать в интеллектуальном режиме. Автоматика камеры сама определяет тип снимаемой сцены и дозирует количество света от вспышки.
