-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Показания термометра на критической отметке — самое время вспомнить про материалы, созданные специально для жары. Один из них — шерстяная ткань соларо, разработанная в начале XX века для солдат Британской империи. Её создание приписывают Луису Вестенра Самбону, англо-итальянскому врачу, специализировавшемуся на тропической медицине. Работая со спектроскопом, он исследовал, как солнечные лучи отражаются от поверхностей разного цвета, и применил свои открытия в текстиле.
Так появилась соларо — ткань с узнаваемым переливом, получающимся благодаря переплетению бежевых (иногда с зеленоватым оттенком) и красных нитей. Светлая сторона помогает рассеивать тепло, а красная защищает от ультрафиолета. Соларо чаще всего выпускается в двух вариантах: в елочку и в виде габардина. Интенсивность цвета может варьироваться в зависимости от производителя.
Летом костюмы из соларо — привычное зрелище в Италии, но в России эта ткань все еще остаётся редкостью.
Последний император Эфиопии Хайле Селассие с парой прирученных гепардов позирует у Национального Дворца в Аддис-Абебе.
Он лично кормил своих больших кошек, которые спокойно реагировали на него и давали себя гладить. Появление императора с гепардами производило неизгладимое впечатление на современников. Для них эти грациозные животные были символом его власти.
Насколько же приложения, которые делает Эмануэле Фарнети для итальянской La Repubblica, лучше всех GQ и Vogue вместе взятых. Это кадры из трех съемок для последнего U (Uomo) magazine.
Читать полностью…
Модели на крыше Дворца Пуччи, расположенного в нескольких шагах от флорентийского Дуомо.
Кстати, улица, на которой он находится – это улица Пуччи. До того, как маркиз Эмилио Пуччи стал модным дизайнером, члены его семьи столетиями были элитой города. А некоторые даже позволяли себе бунтовать против семьи Медичи. Так, Пандольфо Пуччи в 1560м организовал заговор против Козимо I Медичи. Но не придумал ничего лучшего, как покушение из окна собственного дворца, когда Козимо проезжал по улице. заговор был раскрыт, Пандольфо повешен, а в память об этом окно до сих пор замуровано.
Летний #рубахапарень Кевин Костнер в фильме «Нет выхода», 1987.
Читать полностью…
Пожалуй, самая роскошная расческа, которую вы видели. В корпус из натурального рога вставлены миниатюрные часы Van Cleef & Arpels с бриллиантами. Ар деко, 1920-е годы. Наверняка в них использован 101 калибр Jaeger-LeCoultre.
Читать полностью…
#кинонавыходные
Давно я так не хохотал, как при просмотре британской комедии «Развлекая мистера Слоуна» (1970) Дугласа Хикокса. Смазливый молодой человек поселяется в доме на окраине кладбища и становится предметом пристального внимания всех его обитателей. Я каждую минуту вспоминал лучшие роли Дивайн и особенно Эдит Мэсси, но Джон Уотерс к 1970 году еще не снял свои шедевры кэмпа. Если вы тонкий ценитель оного, мистер Слоун доставит вам немало постыдного удовольствия.
Пока страны одна за другой объявляют о своих проектах для 61 Биеннале современного искусства в Венеции, которая откроется в мае следующего года, тема и художник американского павильона остаются загадкой.
Андрес Серрано, известный своими провокационными работами, предложил превратить его в мавзолей Дональда Трампа. Он уже потратил более $200 тыс. на eBay на меморабилию, связанную с президентом США. Коллекция, помимо MAGA во всех видах и многочисленной прессы, включает даже кусок свадебного торта Трампов. Проект из нескольких заявок выбирает Госдепартамент по образованию и культуре, о свом решении он объявит уже 1 сентября. Политическая польза от такой выставки сомнительна, зато очереди в павильон гарантированы.
Не было бы счастья, да несчастье помогло: вчера нас покинул Оззи Озборн и я вспомнил ещё одну классную розу, достойную внимания.
Czech & Speake №88 — нуарная, колючая роза с пеплом и тьмой. Сложная, с холодной, почти что мятной металлической геранью в горьком дыму ветивера.
Так вот, оказывается, Оззи Осборн много лет носил этот одеколон. Об этом даже говорится на официальном сайте.
Раньше британцев Czech & Speake у нас представлял дистрибьютор Grasse Club, но компания разорилась и закрылась; какова судьба английского бренда в России сейчас, мне неизвестно.
Японский графический дизайнер Таку Сато сделал первые рекламы для бренда Issey Miyake Pleats Please еще в середине 2000-х. Однако кампанию 2013 года стоит признать лучшей. Трудно представить себе что-то более японское и одновременно узнаваемое и любимое во всем мире.
Читать полностью…
Прощай, принц Тьмы! Кстати, мало кто отличался такой самоиронией, как Оззи Осборн. 🪦
Читать полностью…
Кого стоит читать для удовольствия и пользы:
• Bon Mot — пожалуй, самый большой из авторитетных и самый авторитетный из больших на тему мужской моды;
• Тим Ильясов — наш любимый исследователь моды и сэнсэй в тонкостях истории;
• Front Fashion — к мнению Ольги Михайловской всегда прислушиваемся и почти всегда соглашаемся, идти супротив такого опыта вряд ли получится;
• Я не эксперт — эксперт (просто скромничает) по японским дизайнерам и человек, вложивший титанический труд в YouTube-канал;
• Stredford’s Diary — возможно, с помощью советов ребят даже у нас получится подступиться к более конвенциональному гардеробу;
• prêt-à-porter — статьи о дизайнерах, подкасты на YouTube и сходный с нами подход. Для тех, кому не хватает новых имён;
• Душная мода — отличные циклы постов про ставшие традиционными элементы гардероба. Редко, но метко;
• Massimo Osti Russian Community — много тематического контента о Stone Island, C.P. Company и в целом о куртках;
• shoes&drinks — ветеран телеграма, инсайдер индустрии в её эпицентре и просто очень компетентный автор.
Сначала я подумал, что это снято на заводе Rolex, где наклеивают защитную пленку на часы перед финальной упаковкой. Но оказывается это услуга по защите золотых часов от царапин. Со всей ответственностью заявляю: нужно решительно бороться с этим мещанством и дурновкусием! Как вы планируете привлечь денежные потоки и ресурсную энергию, если занимаетесь такой пошлостью? Этак вы и телевизор вышитой салфеткой накрывать начнете - одного порядка явления.
Помним, стильно: Биркин - убитая, Шанель - заштопанная, часы - с кукушкой поцарапанные!
Мы ещё не успели толком разобраться с зумерами и поколением Альфа, а агентство WGSN уже делает прогноз для следующей генерации — Бета. Не пугайтесь, они только рождаются: это дети 2025–2040-х годов, то есть дети поколения Z. По прогнозам, к 2035 году они будут составлять 16% населения планеты. При этом есть вероятность, что Беты станут самым малочисленным молодым поколением в истории.
Их главное отличие от пращуров будет состоять в том, что отличать реальность и правду от галлюцинаций ИИ и просто fake facts им будет непросто. По данным исследования, по мере их взросления количество контента, созданного ИИ, будет приближаться к 90%. Однако это может поспособствовать поиску подлинности в этом мире: от выражения чувств до осязаемых вещей. Нечто подобное уже происходит с поколением Z, увлеченным плёночными фотоаппаратами и винтажной электроникой. В своё время и хипстеры — миллениалы в стадии расцвета — проходили через этот этап. Очевидно, дедовские игрушки (вместе с прочими проблемами) достанутся внукам.
Как правило, старшее поколение всегда критикует младшее, но посмотрев с интересом программу “Без фильтров” Насти Полетаевой, где она беседует с миллениалами, зумерами и Альфа, я бы сказал, что последние самые интересные из всех. Да, они говорят “Эрме” и “Мейсон Маржела” и носят странные марки (а кто из нас не носил?), но кажется, что в них нет этого убойного цинизма пополам с консьюмеризмом, как у предшественников. Или пока нет.
Вспоминая спортсменов, которые становились посланниками брендов, стоит упомянуть знаменитого баскетболиста NBA Пэта Райли. Когда в 1980-х он вышел на площадку в новом качестве - тренера, его стиль изменился со спортивного на подчеркнуто элегантный. Все дело в дружбе Джорджо Армани, которая началась в 1982 году, когда Райли был тренером Lakers.
Это была эпоха Армани, и вышедший в 1980-м году фильм “Американский жиголо”, в котором Ричард Гир с ног до головы был одет в Giorgio Armani, определил стиль десятилетия. Высокий и статный Райли как нельзя лучше подходил на роль посланника марки: одежда, несмотря на характерные объемы и подкладные плечи, хорошо на нем сидела. И хотя поначалу тонкие костюмы Армани буквально разваливались, Райли отлично демонстрировал их функциональные возможности, эффектно присаживаясь на корточки и исполняя прочий manspreading. Райли однажды также поучаствовал в показе марки. По некоторым оценкам, он и его жена получали одежду Giorgio Armani на $125 тыс. ежегодно. Впрочем, Райли также заказывал вещи на Сэвил-роу.
За этот выхолощенный образ инвестиционного банкира с Уолл-стрит или CEO корпорации, а вовсе не спортивного функционера (контраст с коллегами заметен на многих фото) Райли получил прозвище GQ. На обложке журнала он, разумеется, тоже появился. Во многом образ Райли помог сделать баскетбол (и конкретно игры Lakers) “гламурным” спортом, матчи которого посещали знаменитости наряду с прочими светскими событиями в Лос-Анджелесе.
Послушал небезынтересную дискуссию о судьбах мужской моды в России. Этот сегмент рынка в стране продолжает расти, несмотря на все трудности и на то, что мужские юбки, микрошорты и прочие бусики так до нас и не доехали.
Из всех спикеров мое личное мнение резонирует со словами дизайнера Леонида Алексеева (House of Leo), хотя они касаюся проблемы определения мужского стиля в целом.
“Мне кажется, институт икон стиля завершил свое существование и виновны в этом медиа и стилисты, которые собирают звезд на красную дорожку. Они просто отменили необходимость знаменитостям самостоятельно создавать свой стиль. У Андрея Миронова не было никакого стилиста. Он икона стиля просто потому, что никто другой так не одевался.Читать полностью…
Когда Тимоти Шаламе перекупает стилиста у ASAP Rocky, это просто смешно. Тимоти все это идет, как корове седло. Ты перестаешь быть иконой стиля, когда тебе рубашку выбирает другой человек.”
Какую же красоту выпустил белорусский часовой бренд Hvilina (писал о нем тут). Циферблат модели Universum Cosmographia превращен в настоящий планетарий с движущимся GMT-диском в виде звёздной карты IX века и латинскими названиями созвездий. Объемные металлические планеты напоминают капли ртути и кажется вот-вот придут в движение.
К созданию модели был привлечен профессор Сорбонны Ричард Кернер — специалист по космологии и средневековой картографии. С его помощью команда Hvilina адаптировала одну из древнейших рукописных карт Вселенной, где Земля все ещё находится в центре мироздания.
Механизм — японский Miyota 9075 с функцией GMT и запасом хода 42 часа.
Часы выпускаются в четырёх цветах, по 500 экземпляров каждый и изготавливаются по предзаказу.
Праздник умных и стильных — так можно описать гостей и участников фестиваля Chess & Jazz, который прошёл в эти выходные в саду «Эрмитаж». Самая интеллектуальная игра и живая музыка объединяют тех, кто умеет думать стратегически, но не боится импровизировать. В том числе и музыкантов: Feduk, тима ищет свет, Обстоятельства — все они представили джазовые сеты, созданные специально для Chess & Jazz.
С зеленью вековых дубов спорили зелёные тенты с зоны Beluga Botanicals, а поп-ап бар бренда, собранный из стеклоблоков, дарил прохладу не только своим видом, но и лёгкими летними коктейлями Beluga Botanicals со вкусами груши, розы и огурца с тоником.
Под финальные аккорды джаза пришла тёплая московская ночь, завершив ещё одни незабываемые выходные.
Действительно, нелишне задать себе этот вопрос прежде, чем появиться на пляже в плавках. Но боюсь, скоро мы увидим их не только на пляже.
Читать полностью…
Надеюсь, предстоящие выходные будут веселыми и бурными, но без последствий. Чтобы не пришлось терпеть подобные взгляды.
Читать полностью…
Уже не впервые встречаю упоминание цены этого пальто из мужской коллекции Джонатана Андерсона для Dior. Утверждается, что над ним трудились 12 человек в течение месяца. То есть чистый кутюр, но без вышивки. Крайне странное начало для эры «тихого Диора». Даже если бы эта цена была в два раза меньше, даже в три, тут сама цена, а не работа мастеров, является предметом любования. Однако она явно говорит о том, что LVMH по-прежнему находится в плену своих фантазий. Посмотрим, отрезвят ли их вчерашние отчеты о падении продаж фэшн-сегмента на 9%, а всей группы на 4%. В крупных цифрах, которые так нравятся Арно, это много.
Читать полностью…
Трудно представить, но Фрэнсис Бэкон начинал как дизайнер предметов мебели и декора. Более того, возможно, абстракции в кубистическом духе, а также нехитрая мебель из металлических трубок, характерных для дизайнеров Баухауса, помогли ему найти свой стиль в живописи. Во всяком случае, даже в этих предметах, созданных в конце 1920-х-начале 30-х годов, можно разглядеть знакомую гамму Бэкона и характерную тревожность, которая вскоре выплеснется на холсты. Металлические трубки превратятся в клетки, в которых будут заточены многие персонажи его картин, включая его самого.
От его “дизайнерского” периода уцелело лишь несколько предметов мебели и маленькая коллекция ковров.
Раз уж зашла речь о парфюмерии, расскажу об одном любопытном винтаже. Тем более, что этот винный термин в данном случае абсолютно оправдан. В погребах коньячного дома
Rémy Martin в крошечных бочках из дуба, называемых tonnelets, месяцами зреют духи Maison Psyché.
Ранее Frapin Perfumes придумали выпускать ароматы, вдохновленные коньячным производством, однако в погребах дома Frapin духи не выдерживали.
В новом же проекте соединилась экспертиза “мастера погреба” Rémy Martin Батист Луазо и парфюмера Софи Лаббе. Их метод — противоположность современному рынку с его одержимостью скоростью: парфюмерные ингредиенты заливаются в переделанные коньячные бочки из старого дуба (иным по 40 лет), где медленно меняются. Яркий бергамот становится тёплым и карамельным (Alexanor), жасмин приобретает сливочные солнечные ноты (Alcyone), пачули (Nymphalis) — мягкость, ваниль (Hamadryas) — сдержанную элегантность. Пирамиды ароматов переворачиваются: то, что раньше было верхними нотами, становится основой.
Как и в случае со старыми спиртами, выпуск таких духов ограничен: всего 200 хрустальных флаконов каждого их шести ароматов, а Éclat d’Ombre и того 30. Интересно, какой у них потенциал хранения и какие коньяки будут идеальным пейрингом для духов.
Соцсети Lujo Bodrum мне импонируют тем, что никогда не рекламируют отель в лоб.
Это всегда какой-то полный постиронии фантазийный мир, созданный вокруг реального отеля, которого почти никогда не видно в кадре. Как, например, это видео с барбером, который бреет гостя в пижаме в горошек. Ходят ли там гости в таких пижамах? Вряд ли. Однако ориентир задан хороший. Есть к чему стремиться.
#бодрум #турция
Все это время вы неправильно надевали штаны! Смотрим и учимся!
Читать полностью…
А нельзя было вовремя остановиться и не делать черепаху?! Хорошая тосканская мануфактура Selleria Boldrini, но нуждается в некоторой дизайнерской редактуре. Зато цены отличные.
Читать полностью…
Канал Please, рассказывающий о моде “без шелухи”, составил список обязательного чтения по теме. Подписываюсь под каждым пунктом. Сам читаю всех и каждого и вам рекомендую!
Читать полностью…
Проблема не в том, что это кресло Жан-Клода Бирабена 1975 года выглядит довольно уродливо, - в конце концов, это просто курьез. Проблема в том, что одежда модных брендов нередко неотличима от этого кресла.
Читать полностью…
Японец Юкио Акамине в 81 год не изменяет своему утреннему ритуалу. Прежде чем одеться и вновь служить образцом мужского стиля, он каждый день встаёт в пять утра, чтобы сделать растяжку, пробежать вдоль реки Тама и помолиться у храма. В интерьвью Robb Report от рассказал о своих принципах, которые куда больше чем стиль.
◾️ «Меня не интересует роскошь. Я чувствую себя ущемлённым, когда кто-то носит дорогие бренды и вещи. Быть богатым и выставлять это напоказ перед другими, теряя всякое достоинство, — вульгарно. Мне ближе те, кто богат духом, а не материальной жадностью».
◾️ «На 80% умение хорошо одеваться зависит от самого человека и лишь на 20% — от одежды. Главное — это образ мыслей, который вы выбираете, состояние, которое стремитесь в себе развить, и та жизнь, которую хотите проживать каждый день».
◾️ «Красивые вещи просто красивы. Важно уметь чувствовать ту красоту, что говорит с вами молча, а не ту, что требует пояснений. Красивые вещи рождаются в руках ремесленников. У красоты нет дома».
От баскетбола я бесконечно далек, но пройти мимо этих образов тренеров команд NBA в 1970-х невозможно. Повторять их решительно не рекомендую, даже если вы 2 метра ростом и вы умеете выразительно махать руками.
Читать полностью…