-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Такую светскую хронику сняла в Метрополитен Роуз Каллахан, соавтор книги о денди. В ту ночь в главном оперном театре Нью-Йорка давали «Саломею» Штрауса.
Ох, не танцуй, Саломея!
Будь я в этот день в Тбилиси, непременно пошел бы послушать Нателу! Помимо того, что мы давние хорошие коллеги, Натела упоительно рассказывает о грузинской культуре и истории. Даже если вы не в Тбилиси, непременно подпишитесь на нее.
Читать полностью…
То есть, когда я сфотографировал напуговичники Bon Mot x King Stud на банке сардин, я попал в тренд? С другой стороны, в Португалии (откуда эти сардины родом) этому тренду без малого 200 лет - первый консервный завод тут открылся в 1853 году.
А напуговичники в трех цветах, напомню, можно заказать тут. Надевать их проще простого.
Ну и раз уж мы заговорили про Дженсена Хуанга - основателя и CEO Nvidia, не могу не оценить его стиль. Как поклонница рокнролльных косух, преклоняюсь перед коллекцией Дженсена - на всех публичных выступлениях он носит исключительно их. Определить бренд не удалось, но судя по отдельным статьям, больше всего он уважает Tom Ford.
Читать полностью…
Ну как там Миучча, уже работает над возвращением былой славы Versace? Предлагаю не изобретать заново меандр, а обратиться к классике бренда - рекламе Versace Home.
Как бы это описать… Шальная императрица по пути в летний дворец узрела в бинокль загорелого конюха?
Там, где Джорджо Армани учился, Нино Черрути преподавал.
Cerruti 1881. GQ, 1982.
Похоже, пора вводить постоянную рубрику #идиотизмнеискореним. Впрочем, сомнения насчет этого персонажа давно были.
Читать полностью…
Пожалуй, единственный случай, когда ношение зажима для галстука действительно оправдано.
Читать полностью…
Zara Home представила четвертую коллекцию Винсента Ван Дуйсена. Несмотря на явные трудности с продажами предыдущих релизов, гигант масс-маркета не отступается от этого проекта. Собственно, главная проблема кроется именно в противоречии репутации Zara и чрезвычайно высоких цен на эту коллекцию. Хотя, справедливости ради, отметим, что сделаны они хорошо. Также их редко где уидишь вживую, даже во флагмане бренда в родной Ла-Корунье представлены от силы несколько предметов.
Самое прекрасное в этой съемке - знаменитый павильон Людвига Мис ван дер Роэ в Барселоне. Влияние работ этого классика модернизма на Винсента Ван Дуйсена более чем очевидно. В частности, кушетка явно вдохновлена знаменитой моделью Barcelona ван дер Роэ, которую выпускает компания Knoll, но стоит в несколько раз дешевле (€3800).
О преданности делу 🕊️
Австралийская компания The Woolmark занимается исследованием и контролем качества шерсти. Ее логотип — не просто эмблема, а сертификационный знак: он ставится только на те изделия из чистой шерсти, которые соответствуют строгим международным стандартам.
В начале 1960-х, когда синтетика стремительно вытесняла натуральные материалы с рынка, The Woolmark решили срочно перезаписать образ шерсти — и представить ее не как устаревшую роскошь, а как натуральный стандарт качества. Для этого компания объявила конкурс на новый логотип.
Среди жюри оказался итальянский дизайнер Франко Гриньяни — он был настолько разочарован уровнем присылаемых работ, что решил участвовать сам. Чтобы обойти конфликт интересов, он подал свой вариант под псевдонимом Франческо Саролья. Несмотря на то, что он до последнего голосовал против — его лого было признано лучшим.
Легенду о вымышленном дизайнере поддерживали почти двадцать лет. Только в 1980-х стало известно, что автор логотипа, отпечатанного на миллионах изделий по всему миру, — сам Гриньяни. Который, между поочим, ничего с этого не заработал.
Хм, и почему сегодня такого не производят? Хорошая же идея. Зубная паста универмага Neiman-Marcus со вкусом бурбона и шотландского виски.
Читать полностью…
Очень атмосферная реклама аромата Aramis Havana. Интересно, настоящую Гавану тут, как часто бывало в кино, тоже Доминикана изображала? Но вообще есть очень стильный фильм, снятый в Гаване. 300 🖤 - и расскажу.
Читать полностью…
В 1953 году Франсуа Пинтон, создавший в 1920-х многие известные модели для престижной оптики Meyrowitz, решил основать собственную марку. Международная элита и джет-сет не заставили себя ждать. Среди его клиентов были несколько президентов Франции: Валери Жискар д’Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак; а также принц Чарльз, интеллектуалы и творческая богема — Клод Леви-Стросс, Фрэнсис Форд Коппола, Виктор Вазарели и немыслимое количество знаменитостей — от Грегори Пека и Роберта Редфорда до Ричарда Гира, Шэрон Стоун и Николь Кидман.
Многие из моделей, созданных для знаменитостей, выпускаются до сих пор. Например, знаковые очки европейских интеллектуалов с круглыми линзами в толстой оправе названы Achard — в честь драматурга Марселя Ашара. Солнцезащитные очки Jacky были созданы специально для Жаклин Кеннеди-Онассис. В них она гуляет по Капри в компании Джанни и Мареллы Аньелли. Есть в коллекции и модель самого Аристотеля Онассиса — Ona — со спрятанными шарнирами, а также очки Грейс Келли.
В новой коллекции марки много минималистичных моделей. Например, мужские очки Bonifacio, в чьих изломах читаются линии генуэзского бастиона Бонифачо. Модель Berlioz — современная интерпретация каплевидных «пилотов», а неовинтажные Dakar с оправой из ацетата – пример классической элегантности.
Эти и другие модели François Pinton вы найдете в бутиках St.James.
Пьер-Луи Маша показывает самое интересное - фабрику на Комо, где печатаются его ткани. Напомню, он известен как дизайнер, который работает почти исключительно с шелком с гиперреалистичными архивными принтами (про его показ на Pitti писал тут). С фабрикой Achille Pinto он сотрудничает уже 15 лет. Не только по причине высокого качества печати и архива, включающего 260 тысяч образцов. На Комо она не единственная, но это полностью вертикальное производство, где также отшиваются готовые коллекции. А сам Пьер-Луи работает в своей студии в Париже.
Читать полностью…
Воистину неискореним человеческий идиотизм. Пока бренды кричат про артизанальность, их клиенты (и амбассадоры) демонстрируют, на чем они эту артизанальность вертели.
Читать полностью…
Нет, это не прототипы космических кораблей или фантазийных суперкаров, как может показаться на первый взгляд. Это пример того, как страсть к механике, инженерный талант и швейцарское терпение могут создать самый бесполезный сложносочиненный аксессуар в мире. Это всего лишь пряжки ремней, которые придумывает бывший часовой дизайнер Bally (так я узнал, что Bally выпускал часы) Ролан Итен.
Они сделаны из титана и золота, протестированы на ударную нагрузку, могут состоять из 100 деталей,
иметь конструкцию на пяти осях, домкратный механизм для ардильонной подтяжки ремня с направляющими колёсиками и контролем трения, несколько карат бриллиантов, гильоше и ювелирный финишинг… И все это только для того, чтобы с вас не падали штаны.
Традиционно Zegna оказывается на две головы выше конкурентов не только благодаря дизайну, но в первую очередь инновационным тканям. Тут у Алессандро Сартори практически неограниченные возможности, которыми он умело пользуется.
В новой коллекции отметим обилие технологичных шелковистых фактур: от собственно шелка (и костюма из него весом всего 300 гр) до глянцевого льна и целлюлозы. Носить его предлагается, нисколько не заботясь об утюжке - чем более мятым выглядит костюм, тем более комфортным и расслабленным кажется его носитель. Некоторая аморфность формы, которую он воплощает - достаточно новое увлечение Сартори, который больше любит материалы, дающие предсказуемую драпировку.
Как всегда, палитра оттенков у Zegna в несколько раз сложнее, а их сочетания тоньше, чем у большинства конкурентов. Ожидаемо в коллекции нет ни одного классического костюма, зато есть множество вольных и функциональных его интерпретаций. Например, блейзеры со спущенным рубашечным плечом, высокой застежкой, отложным воротником и широкими накладными карманами.
#админбим уверен, что сейчас самое время поговорить о микротрендах сезона! Тем более что этот приятно клоунистический (и на первый взгляд неприятно рецессионный): встречаем sardine girl summer, он же сардинкор. Интуитивно понятное название полностью передает суть явления: программа минимум – выбираем самые фэнси сардинки из предлагаемых в ближайшем «Вкусвилле», делаем из них богатый омега-3 и чем там еще girl sardinner для бедных и представляем, что мы на каникулах в Италии; программа максимум – полностью эмбрейсим эстетику, покупаем на последние sardine bag Staud или начинаем копить на Bottega Veneta (на сайте 36 сумок по запросу sardine – от веселеньких мини-сардинок за $1600 до серьезного оверсайзового intrecciato за $12500). У «Боттеги» можно, кстати, собрать сардиновый total look: в серии имеются также очки с рыбовыми дужками, серьги, кольца, браслеты и колье – ну то есть понятно, кто спонсор тренда и насколько он на самом деле рецессионный, да? Ну и конечно, смотрим аналитический репортаж CNN и читаем статью InStyle с полемическим загом «Но я не хочу быть девочкой-сардиной этим летом!». Как говорится, пусть это будет самым страшным, чего мы этим летом не хотим (а придется), дорогие подпищщики
Читать полностью…
Сравним три портрета, сделанных у руки колосса Константина в Риме.
Фотограф Эллиотт Эрвитт со свойственной ему иронией тут же нашел указательному пальцу правильное место. Сай Твомбли во время первого визита в Рим, был совершенно им ошеломлен, что явно заметно по фото. Наконец, Валентино Гаравани, без тени иронии провозгласивший себя последним императором моды, наверняка считает, что заслуживает не меньшей славы, чем какой-то там палец.
Когда Марк Джейкобс возглавил дом Louis Vuitton в 1996 году и переехал в Париж, то жил сначала в отелях. А потом…купил трехэтажную квартиру на Марсовом поле, которая тогда принадлежала другому дизайнеру Жан Шарлю де Кастельбажаку.
«Я сел у окна гостевой спальни, увидел, как дети играют на газоне под Эйфелевой башней и начал плакать. Звучит очень банально, но я почувствовал эту примитивную связь», - говорил он в интервью W Magazine. «Это был первый раз, когда я почувствовал себя как дома».
Его хулиганский американский вкус встретился с европейской классикой дизайна ХХ века: стол Шарлотт Перриан;
кресло Barcelona великого Mies van der Rohe; работы художников Эд Рушей, Ричарда Принса, Синди Шерман, Дэмиена Херста, Джона Балдессари и Дэвида Хокни.
📌Marc Jacobs' Paris Apartment, 2002, W Magazine
Обещал рассказать о самом стильном кубинском фильме из когда-либо снятых - рассказываю.
“Воспоминания об отсталости” (Memories of Underdevelopment, 1968) снял талантливый режиссер Томас Гутьеррес Алеа. В центре истории начинающий писатель и рантье Серхио, чьи родственники (и жена) после революции эмигрируют в Майами, а он остается на Кубе, жизнь которой стремительно меняется.
Поначалу кажется, что Серхио способен укрыться от реальности в своем частном мире: в весьма буржуазной квартире, холостяцких занятиях и любовных похождениях. Как и многие интеллигенты, он пытается жить так, словно ничего не изменилось. За настоящей жизнью он предпочитает наблюдать в бинокль с балкона, пока она однажды не оказывается у его порога.
Еще два фильма этого режиссера, которые я настоятельно рекомендую посмотреть: экранизацию “12 стульев” (1962) и Смерть бюрократа (1966).
#кинонавыходные
«Я живу скромно. Роскошь не для меня», - говорил Пьер Карден. Меж тем в его застекленной лоджии помещалось до 160 гостей.
Читать полностью…
«То, что никто из одноклассников не хотел с вами дружить, — ещё не основание для издания вашей книги» — утверждала наш любимый мизантроп Фрэн Лебовиц. Как люди читающие, мы с ней полностью согласны. И вы только попробуйте не согласиться.
Несмотря на бесконечный поток едких реплик в документальном сериале Мартина Скорсезе «Представьте, что вы в городе», литературное наследие Лебовиц невелико. Но хорошая новость: оно наконец-то появилось на русском. Совсем недавно в издательстве Corpus вышел сборник культовых текстов Лебовиц «Вношу ясность».
Мы не только прочитали книгу (от корки до корки, конечно), но и решили устроить розыгрыш. Ставим на кон:
• 6 экземпляров «Вношу ясность»,
• 3 книги-сюрприза,
• 3 футболки от литературного клуба Алёны Долецкой «Пойду почитаю».
Для участия в розыгрыше вам нужно подписаться на три отличных канала:
1. Еврейка у микрофона — канал о книгах, которые автор действительно успевает прочесть до того, как рекомендовать вам.
2. Пойду почитаю — канал литературного клуба Алёны Долецкой.
3. Bon Mot — канал о стиле жизни, центральное место в котором занимает библиотека.
Не забудьте нажать кнопку Участвовать. Победитель будет выбран с помощью бота 19 июня.
Порядок перечисления призов соответствует порядку победителей. Всего будет 12 победителей. Приз может быть отправлен только по территории РФ.
Почему еще никто не выпустил Лабубу, начиненную дубайским шоколадом. Дарю идею!
Читать полностью…
Неплохо были обставлены апартаменты Марка Боана (дизайнер Christian Dior с 1960 по 1989 годы). Кресло Имзов (Vitra) и крупная скульптура Ники де Сен-Фалль. Больше фотографий тут.
Читать полностью…
На Уэйне, Купере, Хемингуэе и Кастро надета рубашка, у которой несколько имен и обличий, поскольку у нее большой ареал распространения: в основном в Центральной и Южной Америке. Мексиканцы называют ее “юкатанской рубашкой” (Camisa de Yucatan), кубинцы - гуайябера (Guayabera), на Ямайке и в Эквадоре это нечто среднее между рубашкой и курткой (bush jacket, shirt-jac).
Скорее всего она возникла под влиянием нескольких культур: испанской (по портретам Веласкеса и Гойи мы хорошо знаем, на что были способны испанские белошвейки) и филиппинской (Филиппины были частью Новой Испании, как и значительные американские территории; у филиппинцев есть похожая рубашка “баронг тагалок”). В разных странах их отделка немного отличается, но характерными приметами остаются накладные карманы (два или четыре), две параллельные плиссировки разной степени тонкости на полочках, которые также проходят по карманам, еще три украшают спинку, как и фигурные кокетки. Опциональны короткие или длинные рукава, кубинский или рубашечный воротничок, шлицы. Рубашка не заправляется в брюки, а потому почти всегда средней длины, иногда спинка чуть длиннее. Традиционно эти рубашки были белыми - из льна, хлопка, шелка, однако в Мексике стали популярные цветные и вышитые модели. Разумеется, существуют и современные модные версии (последнее фото - Wales Bonner, которая родом с Ямайки). Носят их и женщины.
Что же касается модели на Гэри Купере, то она, на мой взгляд, самая интересная и делает состоятельной одну из версий происхождения названия guayabera - несущий гуаву. По легенде, жена одного крестьянина нашила на рубашку мужа много карманов, чтобы он мог принести домой как можно больше спелых фруктов. Как ценитель скажу, что настоящая гуава (не пластиковая азиатская), стоит и такой рубашки, и целого путешествия в Америку. Однажды во время поездки по Юкатану мы купили полкило фруктов и забыли их на ночь в машине - клянусь, их аромат ощущался в салоне еще неделю.
Даже не знаю, это больше кэтсплуатейшн или хемсплуатейшн, но реклама хорошая.
Читать полностью…
Обложки ближневосточного GQ куда интереснее американских. Это чемпион по бегу в коврах?
Читать полностью…
У меня уже шесть ручек Montblanc (и четырьмя я пользуюсь постоянно), пора бы и остановиться. Но нет, заверните и эту тоже.
Фильмами Уэс Андерсон больше не радует, зато порадовал набором писчих принадлежностей с ручкой самых андерсоновских цветов. Название лимитированного сета The Schreiberling не пытайтесь запомнить, по-русски это просто “писака”.
Замечательный испанский бренд Steve Mono наконец-то открыл раздел магазин на сайте и цены там прекрасные. С его основателем Гонсало Фонсека меня познакомили на Pitti ребята из Knitbrary. Увы, все они больше не появляются на выставке. Зато там всегда представлены мои любимые De Bonne Facture, у которых есть модель, созданная вместе со Steve Mono.
Обувь производится в Испании самым мануфактурным способом из возможных, специализируется бренд на сандалиях и всевозможных удобных “тапочках”.