-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Продолжая тему рекламы, решенной простыми средствами, но приковывающей взгляд. Тут возможны любые ассоциации - и все будут верными! Так что не стесняйтесь, все равно никто не видит.
Читать полностью…
Сегодня на мужчинах не увидишь эспадрильи с завязками, хотя это самая что ни на есть классика. Не думаю, что она когда-либо вернется.
Esquire, 1973 год.
Единственная Fanta, которую я одобряю, - это обозначение цвета камней спессартинов (да, так и пишут в экспертном заключении!). Но это не единственная редкость редчайшая, которую можно найти у ювелирной компании Poludrag.
Слышали ли вы о сибиритах, или малханских турмалинах, за которыми идет настоящая охота? Они даже в России, где их добывают, почти неизвестны, ведь этих камней идеальной чистоты крайне мало. Вот они - малиново-вишнёвого оттенка, сверкают гранями сердец. Из них получится эффектное украшение.
Впрочем, есть у Poludrag кое-что более ценное, чем камни. Это информация, которой основатели компании, Дмитрий и Ольга, делятся в одноименном Телеграм-канале. Дмитрий, к тому же, потомственный геммолог. Такой уровень экспертизы и 20-летний опыт редко встретишь в ювелирном мире, где все слишком туманно, но тут все ясно и прозрачно, как во flawless-бриллианте.
К тому же, бесценную же информацию можно получить совершенно бесплатно, подписавшиcь на канал Poludrag.
Папа может! И папа Франциск смог то, что не удавалось многим его предшественникам. Он не боялся показаться смешным или неуклюжим, не опасался уронить величия папского престола — потому что его подлинное величие заключалось в том, чтобы оставаться обычным человеком. Нам его уже не хватает.
Читать полностью…
Интересный пример двойного оммажа в мужской моде. Этот пиджак был создан лондонской маркой Richard James в 1990 году. Пиджак “Неру” получил свое название благодаря премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру, который носил традиционный мужской наряд ачкан длиной до колена с застежкой на множество пуговиц и воротником-стойкой. Неру на воле национально-освободительного движения был популярной фигурой в Европе, и в 1960-х многие герои свингующего Лондона заявляли свой сарториальный протест колониализму с помощью ярких шелковых и бархатных пиджаков “Неру”.
Вариант Ричарда Джеймса относится к коллекции готовой одежды, посвященной Сесилу Битону. Розы напоминают знаменитый наряд Пасхального кролика, в котором Битон предстал на домашнем балу в 1937 году. Его украшали розочки из муслина и яичные скорлупки. Оба пиджака демонстрировались на выставке музея V&A, в коллекцию которого они входят.
Поскольку от пасхальных кроликов, кулчией и букетов разной степени китчевости, уже не продохнуть, вот вам образ весны. Повторять не рекомендую. Трюк выполнен профессионалыми.
Читать полностью…
Пропустил этот замечательный пост в День космонавтики. Но он точно не устарел.
Читать полностью…
Подтверждаю, “Дьяболик” - отличное #кинонавыходные, но добавлю к нему “Десятую жертву” (1965) Элио Петри.
С точки зрения дизайна он ничуть не уступает “Дьяболику”, а вот сценарий, и актерский состав у него помощнее - Урсула Андресс и Марчелло Мастроянни (блондин!).
Добавлю также, что у обоих фильмов были одни и те же художники по костюмам - Луиза Маринуччи и Джулио Колтеллаччи. Костюмы для Мастроянни, как и для фильма “Казанова 70”, были сшиты римским портным Бруно Пьятелли.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не надевайте джемпер с V-образным вырезом на голое тело. Даже если вы Джон Хэмм.
Если вам это предложил бездарный стилист L’Officiel Homme USA, просто спустите его с лестницы, как сделал бы Дон Дрейпер.
У меня большая коллекция искусства: в ней есть и значительные имена, и малоизвестные. Собирал я ее по всему миру. Выходя из каждого музея, я всегда задаю себе вопрос: какую одну работу из увиденных я бы хотел иметь (если бы мог). Выбор этот всегда непростой и очень личный.
Похожий выбор делают молодые актеры Марина Александрова, Иван Макаревич, Влад Коноплев, Маша Мацель и Александра Киселева в киноарт-проекте онлайн-кинотеатра PREMIER и Пушкинского музея.
В цикле короткометражных фильмов “Личная коллекция” они рассказывают личные истории любви, ревности, дружбы и борьбы с собой, которые перекликаются с сюжетами картин Рубенса, Рембрандта, Гогена, Сезанна и скульптуры Братьев Брош из собрания Пушкинского музея.
Каждый эпизод – это интимный диалог между искусством и жизнью, ведь ценность произведения определяется не только его редкостью или известностью автора, но и тем, какие чувства оно затрагивает в нашем сердце.
Все фильмы цикла уже доступны к просмотру на PREMIER.
Жалею, что не могу попасть на большую ретроспективу Дэвида Хокни в Фонде Louis Vuitton в Париже, хотя я бывал на трех его больших выставках. Но какое же удвольствие разглядывать его самого. Вот уж человек одевается для себя.
Помимо разных носков тут можно заметить и дыру на локте, и съехавший в сторону галстук, и платок в нагрудном кармашке размером с салфетку, и пожившие костюмы. Большая часть снимков сделана в США в 80-х с их гиперобъемами, но даже эта мешковатость смотрится на нем очень органично, как и типичные для американцев рубашки на несколько размеров больше. Просто чтобы подобные нелепости превратились в стиль, нужно быть Дэвидом Хокни.
Великий Филипп Старк высказался жестко, но правильно. Бренды, которые используют успех и известность Миланской недели дизайна и ломятся на нее со своим люксовым ширпортребом, компрометируют саму систему и суть индустриального дизайна. В этот раз там даже бьюти-презентации были!
И про тренды он совершенно прав. Я и в моде-то рекомендую их всячески избегать, а уж в интерьерном дизайне и подавно. Короче, завязывайте уже с белыми буклированными креслами и диванами!
Вчера закончили Индией, ею же сегодня и начнем. То, что в Европе именуют haute couture, для Индии - pret-a-porter. Нигде в мире больше нет такого числа искусных ремесленников. Но так будет не всегда. Поэтому полюбуемся на вышивальщиков мастерской Tarun Tahikiani из Нью-Дели и их коллекцию традиционной (и не очень) одежды. Цены как за какую-нибудь полиэстеровую тряпку европейского люксового бренда - от $2000 до $8000.
Читать полностью…
Повинуюсь вашим желаниям и продолжаю рассказ о махарадже Индора.
Какой же махараджа без драгоценностей, даже если на самом деле ему нравится не роскошь в духе Великих Моголов, а сдержанность модернизма.
Отец Яшванта в 1913 году приобрел в Chaumet два бриллианта огранки груша без малого по 47 карат. К ним он заказал на удивление простое бриллиантовое ожерелье. Однако в эпоху ар деко многие махараджи пожелали переделать свои украшения согласно новой моде, в том числе Яшвант, которому достались бриллианты отца. Он отнес ожерелье в Mauboussin и сделал этот ювелирный дом своим официальным поставщиком. Там создали несколько эскизов для ожерелья с Indore Pears в 1938 году. Любопытно, что махараджа решил запечатлеть эту трансформацию. Он позировал в отцовском ожерелье с двумя нитями жемчуга на портрете кисти Бернара Буте де Монвеля 1933-34 гг.. Но уже на другом его портрете махарани предстала в переделанном Mauboussin ожерелье.
Увы, счастья эти богатства не принесли. Махарани умерла в 1937 году в возрасте всего 22 лет. В 1946 году груши были куплены Гарри Уинстоном. Он переогранил их на 44.14 и 46.39 карата и в 1949 году сделал частью колье. Оно появилось на обложке Vogue в 1953 году и вскоре было продано. Любопытно, что это ожерелье возвращалось в руки Уинстона еще дважды.
Сегодня “груши Индора” находятся в коллекции Роберта Муада уже в виде серег.
Также среди известных украшений махараджи было кольцо с рубином Van Cleef & Arpels и 23-каратный сапфир огранки “Тавиз”, который превратили в подвеску в Cartier. В нем махараджа позирует с махарани на портрете Ман Рэя. Подвеска была продана в 2019 году на Christie’s.
@lebonmot
Это, видимо, реклама для поколения, которое изъясняется исключительно с помощью эмодзи: любишь - купи! Никакой магии бриллиантов тут и в помине нет.
Читать полностью…
Игги Попу сегодня 78! По этому случаю вспомнила одну из самых известных курток живой легенды, созданную Джоном Давом и Молли Уайт в 1971, которая появилась на обложке альбома «Raw Power» 1973 года. Кожа, леопард и выбитая голова тигра, куртка еще ни раз перевыпускалась, одну из них бренд специально повторил для концерта Игги в 2013 года!
Читать полностью…
Если ты супер богат, то можешь вести себя скромно, но будут знаки.
Аристотель Онассис на своей яхте «Кристина Д» рядом с картиной Эль Греко «Мадонна, поддерживаемая ангелом».
📸 Slim Aarons, 1956
Под крылом самолета о чем-то поет… Андре Леон Телли в норковом палантине с неприлично крупными монограммами LV.
Читать полностью…
Как-то я встречался с Анджело Гайя и оценил его чувство юмора. Показывая свою винодельню, он сказал: “Представьте себе место, открытое для всех, куда приезжают люди о всего мира, семьи, где повсюду бегают детишки и слышен звонкий смех… Так вот, мы этого всего тут не хотим!”
Чувствую, с Миуччей Прада их не только любовь к хорошему вину объединяет.
Несколько лет назад журнал l’Etiquette вдохновился стилем Дэвида Хокни. По-моему, вышло очень похоже.
Читать полностью…
С большей или меньшей степенью иронии уже примерно все написали про покрытые сусальным золотом куличи из сезонных меню московских ресторанов (интересно, кстати, что, вроде бы, ни один из них не заявил о том, что выручка от продажи пасхальной выпечки будет пожертвована какому-нибудь храму, хотя это был бы логичный ход и неплохой pr-кейс, ну да ладно). Тем не менее, напомним, что главным драгоценным куличом, украшающим чью-то частную коллекцию, остаётся вот этот шедевр Ninotchka Jewels.
Читать полностью…
Боитесь ли вы клоунов так же, как боюсь их я? У этого страха есть название и, кажется, не я один им страдаю.
Сегодня в Kupol gallery в пространстве Cube Moscow откроется выставка «Что за ЦИ? И что за РК??», которую курирует Андрей Бартенев. Среди множества художников, чьи работы на тему цирка вошли в экспозицию, есть одно неожиданное, но знакомое всем имя. Эвелина Хромченко создала для выставки свой арт-объект «Коулрофобия»:
“Цирк – это не только иллюзионист, дрессированные собачки, укротители тигров, гимнасты, наездницы, клоуны… Это еще и зрители. В основном, дети. Каждый маленький зритель ожидает чуда и радости. Но для некоторых детей первый же поход в цирк превращается в кошмар, который длится всю жизнь.
У боязни клоунов есть название – коулрофобия. Постарайтесь не дать своему малышу испугаться».
Ну что же, Джонатан Андерсон заслуженно дорос до детской площадки побольше. Следующая мужская коллекция Dior будет его авторства.
Но где же окончательное решение вопроса о Марии Грации?
Глазам своим не верю! Одна из лучших и остроумных авторов ОМа (то есть моей юности) Светлана Куницына написала колонку для журнала “Москвич mag” про мужские носки. Как мимо меня прошли другие ее тексты, ума не приложу. В колонке про тектонический разлом между быть крутым и быть cool подписываюсь под каждым словом. Бросать все и читать!
Читать полностью…
Пол Ньюмен в Griffith Park Zoo, Лос-Анджелес, 1956 год.
Классический #рубахапарень
Каждый год Hermès представляет тему года, которая будет отражена в витринах, съемках и т.д. Однажды мне посчастливилось попасть на это мероприятие, которое проходило на фабрике, где шьют знаменитые сумки. За представление отвечала известная французская театральная труппа La Machine. Честно, я совсем не помню, что именно подавали на ужин, но никогда не забуду, как хлеб гостям забрасывали в тарелки с помощью катапульты! Прошло больше десяти лет, но воспоминания об этом вечере до сих пор отзываются во мне детским восторгом.
О том, как сделать мероприятие, которое запомнится на всю жизнь, в своем канале рассказывают Диана и Лера - две подруги и партнеры по event-агентству Bell’Arte, которое работает уже 20 лет. Многие мероприятия, спецпроекты, подарки Cartier, Van Cleef & Arpels, Chanel и Disney - их рук дело, не считая частных вечеринок, конечно.
И тут подругам есть, что рассказать, ведь ни одно отличное мероприятие не обходится без непредвиденных ситуаций. Они закрывали небо над Лазурным берегом ради салюта над виллой Ротшильд, получали от ФСО и 12 других инстанций разрешение на инсталляцию на Пушкинской площади за сутки до майских праздников, выручали ослика, застрявшего на 89 этаже Башни Федерация, искали мини-лошадок для Елены Перминовой.
Да что там лошадки, они даже дрессированных ежей умудрились найти!
Подписаться на канал Bell’Arte: незабываемо стоит не только ради таких историй. Это в целом такой практикум креативного мышления, навыков коммуникации и стрессоустойчивости, который вы мало где найдете.
Похоже, Макс Полья (Max Poglia) променял кожаный фартук и точильные камни в Бруклине на роскошный халат и тапочки.
Он начинал с именного бренда ножей и прочих аксессуаров из рога и металла, а недавно во Флоренции запустил бренд Smoked Bone. Пока в коллекции четыре модели обуви — от оперных лодочек и бельгийских лоферов до тапочек и бархатных слиперов. Шьют обувь тут же, в Тоскане. Дорого и все доступно только по предзаказу.
Мне нравится термин minimum design intervention, которым пользуется Амит Баббар, основатель индийской марки ITOH. В современном виноделии есть похожий термин - low-intervention wines. Но в отличие от подобных вин, которые я не слишком жалую (тут я самый что ни на есть консерватор и защитник сульфитов), то намеренно простой и функциональный дизайн ITOH мне импонирует. Но это простота мнимая. Все дело тут в сотканных вручную тканях. На днях вышла новая коллекция, и я уже присматриваю себе пару сорочек из смеси шелка и хлопка и easy jacket (я бы избегал перевода пиджак или адже блейзер) из жатого хлопка.
Читать полностью…
The Golconda Blue – такое имя носит голубой бриллиант, который в мае будет выставлен на аукцион Christie’s. Точный вес камня составляет 23,34 карата, что делает его крупнейшим бриллиантом фантазийного голубого цвета (Fancy Vivid Blue) из когда-либо появлявшихся на торгах.
Битва за него может развернуться нешуточная, особенно учитывая, что к редкому цвету и внушительному числу каратов прилагается богатая история. Во-первых, само имя бриллианта говорит о том, что добыт он был в Голконде (давно уже исчерпавшем свои алмазные запасы индийском султанате, откуда родом, к слову, знаменитейшие бриллианты «Хоуп» и «Кохинор»). Во-вторых, к нему прилагается достойнейший провенанс: в первой половине прошлого века бриллиантом владел махараджа Индора Яшвант Рао Холкар Бахадур II. В 1923 году он заказал для Golconda Blue оправу в форме браслета у Chaumet, а спустя 10 лет бриллиант поместили в сотуар, созданный Mauboussin, который носила его жена. Позже, в 1947 году, камень оказался в собственности у Гарри Уинстона – американский ювелир создал для бриллианта оправу в виде броши и продал украшение махарадже Бароды. Кому The Golconda Blue принадлежал далее и кто продаёт его сейчас, не уточняется, зато известно, что на аукцион Christie’s он выставлен в оправе кольца JAR.
Эстимейт соответствующий – 35-50 млн долларов. Будет ли он превышен и насколько, узнаем 14 мая – именно на эту дату назначены торги, которые пройдут в Женеве. Так или иначе, надо признать, что это шах и мат аукционному дому Sotheby’s, который как раз накануне, 13 мая, будет там же в Женеве продавать бриллиант 10-каратный The Mediterranean Blue.