Какая же жиза, господи…❤️‍🩹

Читать полностью…

Мне снова не показалось.

Спасибо дорогому «Парфюмерному националисту» Джеку, который запостил заголовок в «X», иначе я бы пропустил.

«Миллениальские фрутчули выходят из моды», — пишет редактор Фрагрантики. Ну а я вам о чём говорю. Гурманика становится белоцветочно-тропической или кокосово-ванильной. Перечный аспект полностью забрал акигалавуд. Древесная чистота развивается в направлении альдегидов и минеральности, грязь — в сторону откровенной анималики (кастореум, цивет). Больше никаких полумер в стиле хиппи.

Читать полностью…

Как выглядит парфюмерный рынок в 2025?

Креативный консультант в парфюмерии Кьяра Ферранте проанализировала 800 новых парфюмерных релизов, которые успели выйти в первой четверти текущего года.

Как вы понимаете, выборка достаточно большая, чтобы корреляции были статистически значимыми. Итак:

- 41% запусков приходится на новые независимые бренды.
- Gender-free — де-факто стандарт. 70% запусков не имеют привязки к гендеру.
- Эмоциональная привязка рулит. Тема поддержки, уюта, комфорта главенствующая, а вместе с ней и такие ноты, как «белый шоколад» и «кокосовое молоко».
- Вопреки жалобам на изобилие удушающих шлейфов, всё больше потребителей ищут интимные ароматы для себя.
- Ваниль заявлена в 28% релизов.
- В 5% релизов верхние ноты выражены персиком, который моментально притягивает внимание.
- Неожиданные ноты (хлорофилл, антистатик, аккорд стекла и аффогато) помогают отстроиться от конкурентов.

Читать полностью…

Когда я в 2022 заступил на работу в Nairian и успешно выполнил с прекрасной командой первый проект — запуск коллекции Nairian MAN со всей необходимой визуальной составляющей — подумал, что мы с Рено Сальмоном делаем одни и те же вещи, просто ему больше платят.

Сегодня креативный директор Amouage пишет на своей странице в соцсети: «Мне по-прежнему трудно объяснить маме, в чём именно заключается моя работа... Несколько деталей: я делаю собственные растворы [для сравнения парфюмерных концентраций], но не могу составить полную формулу [духов]. Я снимаю на Nikon уже 20 лет. От руки я рисую плохо, я работаю в основном с коллажами».

Такие признания сначала ошеломляют, а затем очень успокаивают. Люди, которых мы считаем великими, точно так же сомневаются, не могут уснуть из-за тревожности, не умеют рисовать и не могут объяснить суть своей работы маме.

Испытывал похожие чувства на моей памяти ещё дважды.

До этого — когда Жан-Клод Эллена сказал, что испытывает тревогу toujours, всегда. 50+ лет в индустрии, а каждый раз, взявшись за новый проект, переживает, что не получится.

И ещё раньше — когда в двадцатый раз увидев известное фото Долецкой, вдруг осознал, что у первого редактора российского Vogue очень кривые зубы. Как вы понимаете, они ей никак не помешали построить блестящую карьеру в глянце (да и в личной жизни, подозреваю, никаких проблем у неё нет).

Читать полностью…

Понюхали с Noses of Yerevan ароматы бренда BLNDRGRPHY, с которым я ранее знакомился на Esxence.

Бестселлер Vanilla Mudslide — цианидная вишнёвая косточка с ванилином, «Бейлис» и промокшим бисквитом.

Amber Negroni — чудовищный овердоз норлимбанола или чего-то аналогичного: в момент иссушает слизистую и оглушает. Впоследствии пахнет апельсиновыми желатиновыми червячками в кондитерской шоколадной глазури.

Santal Painkiller — вопреки названию, не «пейнкиллер», а парфюмерная пина-колада.

Jasmin Martini и Patchouli Mojito — лучшие в коллекции, «молекулярно»-индольный жасмин с оливковым рассолом и ненавязчивый мятный фужер с акцентом на пачулях, непохожий (!) на мятный шоколад или на JPG Le Male.

Читать полностью…

⚡️⚡️⚡️ Водонаева показала свою мохнатку и как начала…

Не знаю, что пугает больше — вид флакона (это Bordo турецкого бренда Lelas) или упорство садовника, с которым девушка опрыскивает себя, как грушу от гусениц.

Читать полностью…

5 апреля в уютном винном баре DECANTд мы собрались для того, чтобы познакомиться с брендом Francesca Bianchi и самой Франческой — основательницей марки.

Лекцию провел наш дорогой Богдан 🧡

Читать полностью…

Посыпаю голову пеплом: забыл сообщить жадным до знаний подписчикам, что в Москве пройдёт научно-практическая конференция «Ольфакторное наследие: как и зачем хранить запахи прошлого?», и в общем она стартовала уже сегодня.

Конференция идёт три дня в гибридном формате оффлайн и онлайн. То есть если вы в Москве, вы можете прийти в Шанинку и понюхать всякое, т.к. лекторы принесут с собой практический материал. А если нет, можно послушать умных людей онлайн — в том числе основательницу калифорнийского Art & Olfaction Institute Саскию Уилсон–Браун, которая расскажет о ренессансе анималики (на английском языке).

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

Получить бейдж для прохода в Шанинку или ссылку на онлайн-доклады можно после регистрации по ссылке (см. форму внизу страницы).

Это научно-образовательное мероприятие, поэтому вход, разумеется, бесплатный.

Читать полностью…

Интернет сходит с ума от того факта, что учёные «воскресили» лютоволков, вымерших 10 тыс. лет назад (через три года нам с вами обещают мамонтов).

Тем временем парфюмерный историк Александр Хельвани воссоздал духи из Библии.

«Что, если я расскажу вам историю, в которой фигурируют древнее проклятие, поэма, которой 3000 лет, зашифрованная парфюмерная формула, гематрия, монахи-доминиканцы в Иерусалиме, юридическая фирма в Нью-Йорке, раввин, и химик на отдалённом йеменском острове Сокотра?

Вы поверите, что это правда?

Это не история Кода да Винчи.
Это история духов.

И я увяз в ней, стремясь воссоздать их».

Парфюмер пишет: «По многим причинам никто не принял попытку воспроизвести этот аромат за последние 1952 года. Мне потребовалось десять лет, чтобы расшифровать его, проштудировав, должно быть, тысячи страниц библейских комментариев; десять лет, чтобы найти нужные материалы; чтобы воссоздать его в том виде, в каком он существовал в 72 году н.э.».

Несколько дней назад независимая парфюмерно-историческая студия Iconofly открыла предзаказ. Аромат получил название Pardes: The Song of Songs, и в верхних нотах у него... мандрагора.

Читать полностью…

Пару недель назад Марина как бы между делом предложила мне «сделать» PhD, и со мной случились вьетнамские флешбеки: учился в аспирантуре в России, и если бы не феноменальный Эразмус в Дании и сэкономленные на аренде жилья деньги, счёл бы те три с половиной года пустой тратой времени. Хотя я опубликовал четыре статьи в научных журналах, в итоге не защитился; диссертация моя была посвящена социальным сетям и писал я её когда не то что TikTok, даже сториз не существовало. То есть практическая часть морально устарела, а Митрошина, с которой я беседовал, вообще сидит в СИЗО. Если попытаться защитить это сейчас (а зачем мне в 2025 степень по филологии?), половину текста пришлось бы переделывать — от одной мысли мне становится физически тошно.

Нейронауки — совсем другое дело. Тригеминальный эффект (раздражение пятого лицевого нерва, которое выражается в дискомфортных физических ощущениях при вдыхании вещества) изучают в связи с устройством нервной системы и в связке с ольфакторной системой, но исследователи, за которыми я слежу, вышли не из маркетинга и не связаны с парфюмерией — дают испытуемым нюхать спирты (ФЭС и бутанол) и едкий пиридин. Научная польза неоспорима (изучение тригеминального эффекта позволяет лучше понять механизмы деменции), но коммерческая и, так сказать, художественная (artistic) остаётся под вопросом. Изучение же тригеминального эффекта в разрезе парфюмерии звучит интригующе и этого почему-то никто не делает в открытом доступе (возможно, этим занимаются за закрытыми дверьми парфюмерных концернов).

Подумал, что если как следует ознакомлюсь с предметом исследования, смогу чётче сформулировать собственную тему, если желание продолжить академическую карьеру во мне таки созреет. Вообще перспектива заманчивая, но при условии, что исследование станет моей основной работой и мне за это будут платить, а не наоборот (как это вообще-то принято в развитых странах, которые ценят научные кадры👀). Как будто бы через три-пять лет можно было бы к этому прийти как к одному из вариантов дальнейшего развития...

Короче. Скачал кучу статей об исследовании тригеминального эффекта, буду делиться с вами интересными отрывками.

P.S. Если кто-то из вас как-то связан с этой сферой, буду рад советам (пока не понимаю, куда стучаться — в неврологические институты? Хочется всё-таки связать это с реакциями конечных потребителей, подходом к формулированию и парфюмерным маркетингом, потому что я всё же не медик).

Читать полностью…

Словами великих — о новинке. #Aldebaran

(смотреть со звуком)

Читать полностью…

Типичная реклама BORNTOSTANDOUT be like:

Читать полностью…

Продолжаем вестник лимитированных изданий.

Caron выпускают Pour Un Homme во флаконе, разрисованном художником Натаниэлем Коффи. Оказывается, этот важный для парфюмерной истории ванильно-лавандовый фужер в прошлом году отметил 90-летний юбилей. По меркам сегодняшних вкусов он, конечно, звучит по-дедушкиному, но в этом есть некоторый шарм.

Читать полностью…

Моё лицо, когда Герлен выпускает Habit Rouge Spirit 🥲

(Борюсь с искушением весь день постить одни только мемы с финалом White Lotus!)

Читать полностью…

Перефразируя Пруста: если вы предстанете перед Жан-Клодом Эллена, что вы у него спросите?

Я точно знаю, чтó спрошу.

Где он покупает свои белые рубашки?

Читать полностью…

Предлагаю отныне сравнивать нестойкость туалетных вод с пребыванием Кэти Перри в космосе.

(Певица пробыла в состоянии невесомости не больше 4 минут)

Читать полностью…

Уж очень хочется денежек Л'Ореалю: YSL запускают банную линейку Le Vestiaire des Parfums. 75 евро — и можете мыть ваши ручки пачулиево-пряным «Смокингом» или новой чернильной «Музой». Невооружённым глазом видно, что компания борется за внимание с La Collection Privée Christian Dior.

Правы были журналисты. Мыло Aesop давно в прошлом, сегодняшний статус-символ — жидкое мыло с логотипом фэшн-бренда🙄

(Пишу эти строки, выдавливая последние капли из своей банки мыла «Сейфгард».)

Читать полностью…

Вряд ли она меня читает, но хочется поздравить Даниэлу Рош-Андрие с заслуженной наградой. Fragrance Foundation присудила ей Lifetime Achievement Perfumer Award, Премию за выслугу лет. То есть она получила свой парфюмерный «Оскар», как Джейми Ли Кёртис, сразу оптом за все заслуги. А их правда немало.

Мы с вами знаем и любим её Les Infusions Prada, в особенности бумажный Infusion d'Iris, деконструированный гальбанум Maison Margiela Untitled, дурашливый неошипр Marni Eau de Parfum, глоток лесного воздуха Bottega Veneta Pour Homme, анисовый чай Bvlgari Eau Parfumée au Thé Bleu. Странную, но любимую многими Guerlain Angélique Noire, первую коммерческую демонстрацию акигалавуда Miu Miu Eau de Parfum и один из первых ароматов, сочинённых с применением искусственного интеллекта — ELDO She Was An Anomaly — также создала эта трудолюбивая и талантливая немка с докторской степенью по философии.

Помимо профессиональных побед, Даниэла Андрие, очевидно, преуспела в личной жизни. Она супруга директора Givaudan и мать четырёх детей.

Читать полностью…

Какую красоту мы потеряли! Оказывается, заглавный аромат Bottega Veneta существовал в виде духов во флаконе из муранского стекла с притёртой крышкой.

Вместо этого теперь имеем странные какашки за 400 евро…

(Фото: Кристи Лонг, Eau My Soul)

Читать полностью…

Кто знает что за парфюм?

Читать полностью…

Рабочие моменты: разумеется прямо во время созвона, ни раньше ни позже, кот Марины приходит, садится рядом и начинает блевать на ковёр. Обожаю!

Читать полностью…

Знаю, что в некоторых регионах снежный рецидив, так что в это нелегко поверить, но всё же: до мая рукой подать, а там и лето не за горами. Потому делюсь с вами подборкой нежных духов из каталога Randewoo на вторую половину весны. Ловите промокод в конце поста!

Итак, мои нежные, вот на что я рекомендую обратить внимание:

Личи с миндальным цветом и белым мёдом WWDIS What We Do In Paris Is Secret.

Магнолия с хрустом накрахмаленной рубашки, горечью апельсиновой цедры и теплом приготовленного на пару риса Creed Love In White.

Белоснежная, влажная, совсем недушная лилия у открытого окна, из которого открывается вид на лазурное море Frédéric Malle Lys Mediterranée.

Уютный, мыльный аромат чистоты и беззаботности Maison Margiela REPLICA Lazy Sunday Morning, доступный также в компактном формате 30 мл.

Цветочно-кремовая классика, пушистое банное полотенце Cacharel Noa.

Нежное кружево из ванили, миндаля и мускуса Zadig & Voltaire This is Her!

Не забудьте применить мой промокод 10NOS. Он действует на весь ассортимент сайта, суммируется со всеми скидками и акциями и вычтет дополнительные 10% из суммы покупки от 2500 р.

Удачных покупок!

Читать полностью…

Александр Хельвани: «Меня пригласили в Иерусалим изучать ароматы, которые упоминаются в Библии. Я провёл там неделю в окружении доминиканских монахов Библейской и археологической школы. Накануне моего отъезда директор по исследованиям вручил мне список растений, упомянутых в «Песне Песней» (одна из книг еврейской Библии, которая приписывается царю Соломону. — прим. моё), — и я сразу понял, что его написал парфюмер. Всё слишком хорошо сочеталось, чтобы быть простой случайностью. Эти растения были выбраны нарочно. Не из-за их символического значения, а из-за того, как они пахли. Сначала все подумали, что я сумасшедший, но оказалось, что я был прав с самого начала».

Хельвани решил, что ключ к расшифровке парфюмерной формулы кроется в гематрии (методе анализа иудейских текстов, в котором каждой букве соответствует численное значение. — прим. моё). Он обратился к Марку-Алену Уакнину, теологу, известному своими познаниями в герменевтике иврита, который подтвердил его первоначальную догадку. Вместе они разработали уравнение, чтобы взломать код поэмы, которое выявило точные указания на то, как составить аромат.

«Это казалось нереальным. Гематрия использовалась для раскрытия скрытых значений в Библии. Когда я применил это уравнение к каждому растению „Песни Песней“, я каждый раз получал очень точные комментарии, такие как „используйте красный сорт“ или „возьмите этот компонент в пропорции 1:10“».

Разработав формулу, Хельвани отправился на поиски некоторых редких ингредиентов, упомянутых в поэме, включая мифический бальзам Гилеада и уникальный экстракт ладана с острова Сокотра. «Большинство учёных считают, что бальзам был смолой Commiphora gileadensis, которую не собирали тысячелетиями. Я попросил своего друга, перегонщика сырья, изготовить немного для меня, и, к счастью, он согласился мне помочь. Что касается ладана, я связался с химиком, который изучал эфирное масло Boswellia socotrana. Его образец был единственным когда-либо произведённым, и он согласился отправить его мне».

Помимо натуральных экстрактов, Хельвани работал над воссозданием ботанических аккордов, которые повторяют запах растений из поэмы. «Если вы прочтёте Песнь, то там упоминаются цветы винограда. Я связался с историком, чтобы узнать, какие винные сепажи (смеси сортов винограда. — прим. моё) выращивались в том месте и в то время, а затем попросил друзей-химиков провести GC–MS анализ их цветов, чтобы воссоздать аккорд, поскольку эфирного масла цветов винограда не существует. То же самое было с мандрагорой и гранатом. Было важно, чтобы духи были ботаническими, то есть использовались только молекулы, которые присутствуют в природе».

Один ингредиент выделялся среди других — «роза Шарона». «Это никогда не было розой, все учёные сходятся в этом мнении. Её природа оспаривается, но когда я применил уравнение к слову havatzelet, текст направил меня к растению, о котором никто не подумал. Оно отвечало всем требованиям, выращивалось в Шароне во время написания Песни, соответствовало историческим и ботаническим свидетельствам. Это был havatzelet, и он сделал духи цельными».

Что же это за растение? «На фасаде синагоги в Эйн-Геди есть надпись, которая проклинает любого, кто раскроет секрет этого места. Уакнин верит, что секрет, о котором идет речь, — это духи, скрытые в тексте. Я верю, что этот секрет — именно природа хавацелет, и я достаточно суеверен, чтобы не раскрывать, чтó это такое», — говорит парфюмер.

Расшифровав формулу, Хельвани отправился в Нью-Йорк, чтобы сохранить и защитить ее. «Это была странная встреча. Я рассказал партнёрам всё о проекте, и один из них отказался даже взглянуть на формулу, так как он ещё более суеверен, чем я. Полная формула теперь хранится в сейфе, и мы установили строгие условия для её передачи после моей смерти, чтобы формула не попадалась на глаза посторонних».

Студия Iconofly анонсировала предзаказ этого исторического аромата, который получил название Pardes: The Song of Songs. Сообщается, что производство стартует, если предзаказов наберётся на минимальный тираж в 200 флаконов.

Читать полностью…

Мне сообщают, что уже в эти выходные в Москве проходит ярмарка non/fiction, и там можно будет пощупать книгу Сильвен Делакурт «Нос: Секреты парфюмера Guerlain», о которой я писал здесь: оказывается, её перевели на великий и могучий.

Надеюсь, Сильвен повезло больше, чем Доминику Року: его «Охотник за ароматами» на языке Пушкина лишён лёгкости (типичная цитата: «Я преодолел 1300 км, и усталость усиливала восприимчивость к пейзажам, открывавшимся передо мной»).

P.S. Отдельная причина для ора — блямба в правом нижнем углу обложки😃

Читать полностью…

Если вы думаете, что торговые войны не скажутся на наших с вами любимых душках, то вы глубоко ошибаетесь. Цены на сырьё уже подскочили, килограмм жасмина и раньше был недешёвым, но теперь стал тяжёлым люксом.

Читать полностью…

Дерзкий копирайтец у Netflix в трейлере новых «Любовь, смерть и роботы». Как поют великие @zolotyezuby: «Нахуй никого не шлю, развиваю tone of voice»

Читать полностью…

Все побежали, и я побежал.

Marc-Antoine Barrois Aldebaran — предсказуемо ядрёно, ОЧЕНЬ, до трусов, насквозь влажно и монотонно.

В очередном ароматном высказывании Марка-Антуана Барруа иносказательности столько же, сколько в сериалах Райана Мёрфи: оно орёт вам в лицо, брызжет кислотой, дымится жжёной проводкой, пузырится ртутной лавой.
Этот тревожный запах винтом вкручивается в сознание. Как возможно носить на себе такое сутки напролёт? Тубероза в припадке истерики, в таких случаях полтора столетия назад прописывали целительный дилдо.

И всё же эта странная работа садистски притягивает, заставляет маленькие серые клеточки трудиться. Не представляю, куда такое следует надевать, кроме каких-то очень изощрённых БДСМ-вечеринок и Хэллоуина.

Пытаюсь придумать образ — это должно быть что-то женственное, в белом тюле, но при ближайшем рассмотрении отвратительное, насекомоподобное — скажем, королева фей в сериале «Волшебники».

Если хотите красивую ультрасовременную туберозу от того же автора, Квентин Биш сделал Tubéreuse Astrale для Maison Crivelli, которая лишена всей этой лавкрафтовщины.

Читать полностью…

Habit Rouge Spirit — юбилейная лимитка, выпущенная к 60-летию Guerlain Habit Rouge, первого восточного аромата для мужчин на европейском рынке. Новая композиция выдержана в дубовых бочках из-под коньяка Hennessy.

Отъём денег у населения продолжается, сил никаких нет!🥲🥲🥲

Читать полностью…

Чем бы дитя не тешилось, я не договорила, Карфаген должен быть разрушен.

Ощутил некую недосказанность в отношениях между собой и «амбродеревяшками», так что провёл выходные крайне увлекательно: решил довести до ума начатое и превратить review article об амбер экстреме и амброцениде, который я сдал в парфюмерной магистратуре, в полноценный research article. Скачал расширение по статистическому анализу для Excel, попросил Claude объяснить мне, как им пользоваться, посмотрел пару уроков на YouTube, сформировал дата-сеты, провёл однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, тест Тьюки на HSD и заполировал это всё регрессионным анализом... Учитывая, что логарифмы в последний раз у меня были в школе 16 лет назад, а статистике меня вообще никто не учил, пришлось нелегко.

Но вот, пожалуйста, разброс значений по воспринимаемой интенсивности амброценида: в сравнении с контрольной группой (чистым спиртом) различия статистически значимые, а если сравнивать концентрации друг с другом, то нет, не значимые. То есть люди одинаково дуреют что от 0,1%, что от 10%, но это, конечно, мы с вами и без еботни с экселем прекрасно знаем.

Тригеминальный (=раздражающий лицевой нерв) эффект у амберэкстрема и амброценида разные. В случае с первым, интенсивность этого малоприятного эффекта зависит от концентрации вещества всего на 1/10. В случае со вторым концентрация вообще не играет роли, и нос у чувствительных пользователей начинает неприятно ныть уже от 0,1%.

Вообще похоже, что «амбродеревяшки» (и духи, ими оснащённые) остаются заметными спустя долгие часы благодаря феномену, который исследователи Жако, Хидальго и Бранд описали в 2010 году: продолжительная тригеминальная стимуляция понижает порог различения. То есть после вероломного засовывания такого ёршика в нос мы становимся более восприимчивы и чувствительны к запаху, что, опять же, логично.

В общем, отправил это всё во Flavour & Fragrance Journal. Буду рад не публикации даже, а развёрнутому отзыву редакции и коллег из индустрии.

Читать полностью…

“Le bonheur est une recherche. Il faut y employer l'expérience et son imagination.”

«Счастье — это поиск. В нём следует применять опыт и воображение».

— Жан Жионо


Сегодня день рождения моего самого любимого парфюмера Жан-Клода Эллена. Мы так часто обсуждаем, как он вдохновляет нас, но сегодня мне захотелось рассказать, кто вдохновляет его.

Любимый писатель Эллена — Жан Жионо. «Я начал читать Жионо довольно поздно — мне было 30 или 35. Я сделал духи под названием Cuir d’Ange для Hermès после того, как прочитал эту фразу в его романе 1932 года „Синий Жан“. Он писал о кордонье, сапожнике, который делал сапоги из cuir d’ange — кожи ангела. Я подумал: „О, это уже беспорядок“. Потому что между ангелом и кожей кроется что-то очень интересное. Кожа не мягкая — она обычно очень напористая в духах — но ангел мягкий. Я задался вопросом: „Как я могу сделать мягкую кожу в духах?“ Жионо оперирует мелкими деталями, и я делаю то же самое в духах. Мои формулы могут быть загадочными. В них есть большие элементы, которые заполняют пространство — может быть, шесть или семь ингредиентов. А затем — маленькие штрихи. Я долго работаю над деталями — и это влияние Жана Жионо. Если вы проанализируете мои формулы с помощью хроматографии, вы не найдёте деталей, они такие крошечные. Жионо также любил человека — он был очень сознателен в отношении человечества, но он знал, что мы не так уж хороши. В отличие от Руссо, который сказал, что человек сразу рождается хорошим — я с этим не согласен. Жионо также научил меня, что нужно находить счастье в себе, в своих собственных чувствах. Вы не можете просить быть счастливым. Он стал для меня вторым отцом — он дал мне новые способы думать о жизни».

Сейчас парфюмер выступает администратором Ассоциации друзей Жана Жионо. А ещё он подружился с дочерью автора — такова его страсть к творчеству писателя из Прованса.


(Из выпуска журнала AnOther «осень–зима 2023»)

Читать полностью…