Я ещё от Тилии не отошёл, а уже близок ОН

Читать полностью…

Провели встречу с Франческой Бьянки, которая представила @noses_of_yerevan две новинки: лимитку The Essence и Code of Emotion.

Мне ужасно нравится The Essence с тех пор, как я познакомился с ним на Esxence в марте. Света @nanokot принесла свой флакон, я распылил на себя, и все отвесили мне комплимент за длинный, хвостатый кожано-ванильно-фиалковый шлейф.

Для парфюмеров: животный аккорд в The Essence собран из веганского кастореума, пара-крезола и норлимбанола. Телесная часть состоит из сеталокса (рацемат амброкса от dsm-firmenich), альдрона (телесная древесно-мускусная молекула от Symrise), корицы, кумина и куминового альдегида.

По словам Франчески, цель была создать не классические духи, а бустер, поэтому The Essence опирается на «молекулярные» компоненты: ISO E Super, гедион и вышеупомянутый сеталокс — и звучит более линейно, чем другие её работы.

Кто-то скажет, что The Essence пахнет гуашью; если так, то только в контексте знаменитой сцены из дебютной картины Ксавье Долана «Я убил свою маму».

Это лимитка. Сэмплов нет, перевыпуска не будет. Хочется флакон🫠

Читать полностью…

Эмма Стоун рассказала австралийскому Vogue, что наносит духи перед сном, потому что они помогают ей заснуть. Её фаворит — Chanel Gardénia.

Как с этим обстоят дела у вас?

Читать полностью…

🥚 Поговорим о яйцах!

Полгода откладывал этот пост, потому что не знал, что о них написать. Так и не придумал толком. Возможно, проблема в завышенных ожиданиях.

Попросил Олю @needtotell привезти мне из Токио ароматы корейского бренда Tamburins: уж очень было любопытно познакомиться с корейской парфюмерией не понаслышке. Тем более, четыре флакона по 14 мл обошлись мне в $150.

Официальное описание гласит:

«TAMBURINS — ЭТО ПАРФЮМЕРНЫЙ БРЕНД, КОТОРЫЙ ИССЛЕДУЕТ АНОМАЛЬНУЮ КРАСОТУ. МЫ СОЗДАЁМ АРОМАТЫ, КОТОРЫЕ ПРИДАЮТ ВАШИМ ЧУВСТВАМ НОВЫЙ РИТМ, ВДОХНОВЛЁННЫЙ НЕОБЫЧНЫМИ ИСТОРИЯМИ. ПОЧУВСТВУЙТЕ АРОМАТ TAMBURINS, КОТОРЫЙ МЫ НАШЛИ В АТИПИЧНОСТИ».

Главное в них — это, конечно, оформление. Шершавая текстура действительно напоминает яичную скорлупу, флаконы очень тактильные, их приятно держать в руках и удобно носить с собой. При этом флаконы 100 мл у бренда — абсолютно обычные стеклянные параллелепипеды, которые не представляют интереса.

Мне очень сложно сказать что-то об ароматах, потому что они на мой вкус… никакие.

Holy Metal якобы должен переносить нас в холодный храм, рисуя мистическую атмосферу. Но я не чувствую здесь ни мистики, ни ладана, ни металла — это шалфейный фужер с белым мускусом и сандалом таким же шершавым, как упаковка, больше похожим на бетон, чем на камень. Holy Metal приятно холодит и освежает, но в нём нет ни holy, ни metal (если только за словом «металл» не прячется клише «дигидромирценол + амброксан + калон + салицилаты» из 90-х). Это просто мускусно-древесно-шалфейный аромат с коммерческой сладостью.

Wood Salt Beach — камфорно-розовый бриз с совсем небольшой солоноватостью, который на блоттере звучит лучше, чем на коже, где превращается в непонятное древесно-мускусное месиво с розовыми спиртами, которое к тому же быстро улетучивается.

Pumpkini удивил и порадовал парфюмерной интерпретацией… супа том-ям: в одной ложке и имбирь, и кокосовое молоко, и лемонграсс, который не прожевать. Пожалуй, лучший из четырёх, его и оставлю себе на память и буду носить по настроению.

Late Autumn — ещё одна непонятная композиция, в которой, однако, есть загадка: вновь вопреки «ноткам» и «пирамидкам» нос ощущает совсем не то, что написано. Вместо тростникового сахара и гальбанума (причём здесь поздняя осень?) — запах, который исходит от одежды человека, который любит самокрутки. Это несладкий, не зелёный, древесно-табачно-мускусный запах-воспоминание, в нём намеренно подчёркнута металлическая грань, которая присутствует в натуральном масле кедра (металла здесь больше, чем в Holy Metal). Эта специфическая прокуренность (бучу?) интригует и заставляет возвращаться к Late Autumn, но любителям такого направления я скорее порекомендую аромат Maison Margiela Untitled, также построенный на сочетании гальбанума, бучу и габанолида: он звучит громче, объёмнее, дольше и более «парфюмерно».

В общем и целом эта четвёрка оставила меня в недоумении: о какой «аномальной красоте» и «атипичности» идёт речь? Но, возможно, за такие деньги не следует ожидать многого? Откровенно говоря, я не назову эти композиции плохими, просто образы и названия у меня не совпали. У всех у них одинаковая рыхлая сандалово-мускусная база, которая не орёт и не бесит. А ещё они словно переходят один в другой, как треки в некоторых музыкальных альбомах: непонятно, где заканчивается один и начинается другой.

Пробовали? Как вам?

Читать полностью…

«Ах, если бы кто-нибудь придумал, как сохранить воспоминания, запереть их во флакон, как духи. Чтобы они никогда не выдохлись. Никогда не потускнели. А когда тебе захочется, вынешь пробку — и заново переживёшь тот миг...»

— Дафна дю Морье, «Ребекка»

Читать полностью…

Лучший подарок на день рождения — найти мне классного дизайнера🙏🙏🙏

Ищем графического дизайнера со специализацией в создании визуальной айдентики, а также в digital / web / создании сайтов, который присоединится к команде брендингового агентства BALANCE и парфюмерного бюро «нос по ветру».

Мы ждём от вас:

- портфолио с примерами разработанной визуальной айдентики и созданных вами сайтов

- уверенное понимание UI, UX и графического дизайна (типографика, композиция, теория цвета), умение делать ресайзы сайта для мобильных устройств;

- внимание к мелочам и здоровый перфекционизм (выражается, например, в умении добиваться верных бликов и правильных теней);

- владение инструментами: Figma, Adobe Photoshop и Illustrator;

- готовность обосновывать и отстаивать свои решения.

Умение работать с 3D и владение AfterEffects приветствуется!

Мы предлагаем полную занятость с офисом в центре Москвы и возможностью удалённой работы.

Если описанное выше заинтересовало вас, отправьте резюме + портфолио / профиль на Behance на hello@nosetowind.pro с темой письма Дизайнер.

***

Также мы рассматриваем кандидатов на позицию SMM. Подробности здесь.

Читать полностью…

Название Smells Like Teen Spirit Курту Кобейну подсказала девушка барабанщика Nirvana Кэтлин Ханна.

Однажды она написала на стене дома Кобейна «Kurt smells like Teen Spirit» («Курт пахнет духом юности»). На самом деле имелся в виду дезодорант Teen Spirit, которым пользовалась возлюбленная Курта Тоби Вэйл. Ханна так дразнила музыканта — мол, она знает, с кем тот спит.

Читать полностью…

Франческа Бьянки не даёт расслабиться:

«Я счастлива сообщить, что в этом году я объединилась с мировым гигантом в области парфюмерии, чтобы масштабировать свои творения.

Я по-прежнему буду выступать в роли парфюмера до конца этого года. Затем я передам эстафетную палочку другому талантливому парфюмеру. Новый релиз уже готовится к выходу.

La Vie Est Moche («Жизнь ужасна») — это жестокая и честная ода не слишком прекрасным дням.
Увядший ирис, печальные пачули, жжёный сахар и подозрительная ваниль переплетаются в нечто, что вызывает тревожную зависимость».

С 1 апреля! 😂

Читать полностью…

Вашу ленту тоже наводнили фото, сгенерированные ИИ в стилистике Ghibli — анимационной студии Хаяо Миядзаки?

А что если я вам скажу, что у «Синхронизации» есть целый курс по Вселенной Миядзаки? Он поможет узнать, что общего у фильмов Миядзаки с европейской литературой, японской живописью и даже русским фольклором. Пройдя курс, поклонник творчества Миядзаки сможет по-новому взглянуть на полюбившиеся работы выдающегося японского режиссёра, который придумывает новые сказочные миры.

Это лишь один из сотен курсов, которые доступны на платформе «Синхронизация». Самый крупный русскоязычный лекторий полностью переработал интерфейс, так что изучать историю кино, архитектуру, музыкальную теорию и изобразительное искусство стало ещё удобнее. 90% курсов лектория входят в единую подписку. Сейчас «Синхронизация» проводит акцию: годовую подписку на 130+ курсов отдают за 10 800 руб. вместо 18 000 руб. (см. подробности в конце поста).

Я пробежался по каталогу курсов, которые входят в подписку, и вот на какие из них я обратил внимание:

Караваджо. Историк искусства Ольга Чуворкина раскрывает секрет гениальности художника, стиль которого до сих пор оказывает влияние на современных фотографов и режиссёров. 7 лекций, 3 часа.

Литература постмодерна: Паланик, Кинг, Эко, Набоков. Меня заинтриговало одно только перечисление этих имён, казалось бы, разной величины. Литературовед Артём Новиченков (кстати, мой однокурсник!) находит неочевидные взаимосвязи в творчестве этих писателей, а также Воннегута, Сэлинджера, Оруэлла и Керуака. 35 лекций, 13 часов.

Как смотреть архитектуру. Историк архитектуры Ксения Григорьева познакомит слушателя с главными принципами архитектуры и поможет узнать, как архитекторы воплощают свои идеи в зданиях. 11 лекций, 4 часа.

Помимо этого в каталоге есть курсы по азам правильного питания и ухода за кожей, конструктивной критике, критическому мышлению, основным философским направлениям и религиозным течениям, ключевым направлениям литературы и мирового изобразительного искусства. Курсы можно смотреть и слушать с любых устройств и на комфортной скорости.

Забирайте предложение по ссылке: скидка применится автоматически. Либо введите на сайте проекта промокод НОС — он вычтет 40% из стоимости подписки. Оплатить подписку можно российской или зарубежной картой целиком, либо частями — с помощью сервисов «Долями» и «Яндекс Сплит».


Реклама. ООО «Культурная платформа «Синхронизация». ИНН 9721220961. Erid: 2Vtzqwi1vPA

Читать полностью…

Обычно марки премиального ухода за волосами выпускают hair mists, либо полноценный парфюм, но Kérastase пошли по другому пути и выпустили диффузоры для дома, вдохновлённые фирменными отдушками.

Никогда не пользовался их средствами, но помню, что однажды шёл за коллегой по улице и наслаждался цветочным шлейфом — оказалось, она просто помыла голову «керастазом»😃

Читать полностью…

🥒 В сети завирусился рецепт корнишон-шприца. Так и знал, что в душе я беременная женщина: очень хочется попробовать!

• 4 столовые ложки огуречного рассола
• 1 столовая ложка сока лайма
• 0,5 столовой ложки сиропа халапеньо (рецепт здесь)
• просекко
• содовая
• корнишоны на шпажке для декора

Читать полностью…

Вот это я понимаю функциональная парфюмерия

Читать полностью…

Всё копируется, всё повторяется. Не только парфюмерные формулы, но и стекло.

В 2018 году Maison Rebatchi потратили кучу денег на разработку кастомного флакона c арабской машрабией в Atelier Dinand. Сегодня я нашёл точно такой же флакон в каталоге турецкого производителя стекла.

Читать полностью…

Зачем приходить на мероприятия Noses of Yerevan в апреле?

Теперь вы знаете 😉

Читать полностью…

Мне одному кажется очень странным заставить нового парфюмера модного дома продвигать творение предшественника?

Кюркджян поёт оды бесспиртовому J’adore Parfum d’Eau, который, на мой взгляд, представляет интерес сугубо с технической точки зрения. Композицию создал Франсуа Демаши.

Читать полностью…

⚛️ «Молекулярная» парфюмерия от Nomenclature

Откопал в шкафу образцы ароматов бренда Nomenclature, которыми меня в минувшем году снабдили коллеги из @Parfbarspb и решил, что настало время изучить подробнее.

Концепция Nomenclature мягко говоря не нова: парфюмерам предлагается взять за основу харáктерную синтетическую молекулу, чтобы затем построить вокруг неё самобытную композицию. Ровно тем же самым занимается, например, ÆTHER. Ароматы Nomenclature разлиты во флаконы, выполненные в форме стандартной химической посуды — колбы Эрленмейера.

Я попробовал shi-sõ, psy_cou, palmetto, wood dew и holy_wood.

shi-sõ посвящён одноимённой японской «мяте», также известной как перилла. Ключевой одорант, который здесь обыгрывается, называется гликолиерраль, но я не буду вам врать, описывая многогранность его звучания, потому что я этот компонент пока не пробовал соло. shi-sõ — это акватически-мятный свежак с явными ревеневыми тонами гарденола и розеноксида и оттенком чёрной смородины. Аналогичную тему развивает ELDO You or Someone Like You — очень долго длящаяся, обманчиво натуральная свежесть.

psy-cou. Золотистый цвет жидкости подсказывает, что в центре внимания на этот раз оказывается кумарин, кристаллы с тёплым ванильно-миндальным запахом, которые естественным образом выделяются на поверхности плодов диптерикса душистого, бобов тонка. Я бы не назвал этот аромат гурманским; скорее это пар над чашкой эспрессо с оттенками чёрного перца, кориандра, кардамона, шафрана и даже уда. Аккуратная древесно-ладанная грань, одновременно напоминающая гваяк и элеми (производитель заявляет масло пало-санто), переходит в телесную сливочность, вовсе не напоминающую пенку на капучино — это скорее запах загорелой кожи. Ценителям тру-Востока здесь делать нечего: композиция совсем не плотная, а полупрозрачная, пронизанная ISO E Super и оттого разреженная и нелипкая. Не бог весть как оригинально, но такое очень приятно обонять и носить, легко рекомендовать и получать комплименты. Нравится мне всё больше по мере того, как я снова и снова прикладываю нос к блоттеру.

palmetto — горечь гальбанума с дягилем, которая со временем совершает изящный, очень красивый переход через пышный чубушник к целой поляне полевых цветов с жужжащими пчёлами и зелёным зарослям вдоль реки. Именно речная прохлада отличает этот аромат от неоднократно упомянутого мной Maison Margiela Untitled; palmetto больше подходит на роль его облегчённого фланкера, чем Untitled L'Eau.

wood dew. На мой вкус довольно омерзительно: бутиратные, забродившие персики, засыпанные старой пудрой.

holy_wood. Такое мы встречали миллиард раз — неошипр «пачули + роза + вагон мускусов», который развеселили розовым перцем, накачали гедионом, как воздушный шар, и усадили на древесно-замшевую базу. Можно долго рассуждать о биоферментированных пачулях Clearwood, которые здесь используются, но это типичный женский люкс, правнук Narciso Rodriguez for her и Agent Provocateur EDP, разбодяженный истончённый до такой степени, что в шлейфе можно спутать с запахом профессионального шампуня или кондиционера для белья. Впрочем, некоторым такое нравится. Аромат вышел в 2017, и становится ясно, что к 2025 году такой профиль безбожно устарел (чего не сказать об оригинальном NR for her — это нетленная классика). Не отговариваю вас от использования, если вы любите holy_wood и он у вас есть. Но есть у меня ощущение, что пачули снова выходят из моды.

Будет интересно попробовать остальные композиции.

Читать полностью…

СМИ пишут, что Эмманюэль Макрон обливается Dior Eau Sauvage как не в себя, так что о его присутствии в Елисейском дворце узнают ещё в парадном вестибюле.

«Флакон с туалетной водой от Dior у Макрона всегда под рукой, в том числе в одном из ящиков его рабочего стола. Бомон сравнивает пристрастие французского президента к парфюмерии с тем, как Людовик XIV сделал ароматы „атрибутом своей власти“. „Это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно находиться в парадном вестибюле, чтобы понять, проходил он [Макрон] недавно или нет“, – говорит бывший пресс-секретарь президента Франции Бруно Роже-Пети.

„Когда Эмманюэль Макрон заходит в зал, это ощущается“, – говорит один из его бывших коллег, который соглашается, что это „способ укрепить свою власть“, „обозначить свою территорию“. „Это значит: внимание, я иду!“, – говорит собеседник автора книги. Над этим даже шутят сотрудники Елисейского дворца, которые говорят: „Пахнет президентом“».

Источник: РБК

Eau Sauvage (1966) не имеет никакого отношения к Sauvage (2015). Это эталонный фужер, сопоставляющий цитрусы с ароматическими травами (розмарин, базилик, лаванда) и пряностями (кориандр и кумин). Новшеством того времени стала извлечённая из жасмина молекула метил дигидрожасмонат (гедион) с её чайными оттенками и эффектом свечения. Доля гедиона в аромате Эдмона Рудницки — 2%, в то время как в современной парфюмерии гедион фактически заменяет растворитель и может занимать половину формулы (как например в COMME des GARÇONS Odeur 53), так как IFRA не ограничивает его использование.

Сам по себе гедион пахнет слабо, но подсвечивает остальные части композиции: цитрусы становятся глянцевыми, цветы — росистыми. Неудивительно, что одно из торговых названий вещества — Kharismal, от слова «харизма». Парфюмеры называют такие компоненты «блендерами», потому что они выполняют ту же функцию, что и соус в салате, соединяя ингредиенты воедино.

***

Eau Sauvage от Dior был одним из ароматов, привлёкших моё внимание на заре осознанного увлечения парфюмерией. Не зная толком о фужерах и шипрах, я выбирал между ним и Chanel Pour Monsieur, и в итоге поставил на полку последний: вслед за практически идентичным стартом Eau Sauvage устремлялся истребителем в стратосферу и казался мне легкомысленным, а Monsieur наводил окуляры на лесную чащу, словно заземляя своего носителя. Второе тогда мне было ближе по духу, ведь в 20 хочется, чтобы тебя воспринимали серьёзно.

Так что Eau Sauvage у меня никогда не было. Надо будет дать ему второй шанс, тем более что я люблю стиль Рудницки, а в 33 недостаёт лёгкости.

Читать полностью…

драгоценные натуральные ингредиенты (с)

Кастореум (бобровую струю) можно употреблять внутрь. Захотелось попробовать😃

Читать полностью…

Узнал из блога бывшего редактора Aroma Анастасии Приваловой о бренде из Кейптауна *Apartment. и теперь очень хочется попробовать аромат Hydrogen is my favourite element.

«Воздушный и полупрозрачный соборный ладан, дополненный бессвязными штрихами дешёвых чернил Bic.
Неподвижное пространство, наполненное цветом, который вы не можете точно определить».

Ноты: соборный ладан, чернила Bic, древесина, пыль, мускус, мох.

Звучит, как продолжение темы индустриальных ароматов, заданной COMME des GARÇONS, а значит мне обязательно нужно приложить к этому нос.

Вдруг кто-то из вас пробовал?

Читать полностью…

Аромат дня — Le Jardin de Monsieur Li. Сэмпл, выданный приветливой консультанткой в магазине Hermès, стремительно пустеет.

Невесомая цитрусово-жасминовая вуаль с подтоном минерального ветивера, знакомого нам с вами по Terre d’Hermès того же автора. Сегодня я хорошо слышу в нём незаявленную мяту, которая между тем в нём присутствует — она подсвечивает акватический аспект композиции, заставляя зелёные грани жасмина и цитрусов словно отражаться в глади воды. Где-то в глубине есть оттенки вездесущей розы, ревеня и даже дыни, но их придётся как следует поискать.

Весна во флаконе, воздушный минимализм. Вероятно, самый эфемерный из всех «Садов».

Читать полностью…

Не первоапрельская шутка: Orental подвели итоги нашей с ними акции — флакон Mancera Amberful достаётся Инне Д., которая заказала Rubeus Milano Rose 🥳

Инна, пожалуйста, обратитесь в Orental по любому удобному каналу связи и подтвердите данные вашего заказа. Коллеги организуют доставку приза.

Спасибо всем за участие!

Читать полностью…

Забавно, что Курт не понял отсылку и принял брошеную вскользь фразу за некий революционный слоган.

Читать полностью…

Помните девочку, которая танцевала и кривлялась в клипе Sia "Chandelier"?

Так вот, её зовут Мэдди Зиглер, она выросла и стала лицом парфюмерной коллекции Maison Margiela REPLICA. В промо-видео она снова танцует, а зрителю моментально хочется апероля.

Читать полностью…

Парфюмерия и искусство тесно связаны. Многие убеждены, что ароматы и есть искусство, и Франческа Бьянки — ярчайший пример художественной артизанальной парфюмерии.

Коренная итальянка, Франческа Бьянки родилась и выросла на солнечной родине Микеланджело и Леонардо да Винчи.

Она получила степень историка искусства в академии Флоренции, затем жила в Берлине, Люксембурге, прежде чем остановить свой выбор на свободолюбивом Амстердаме.

Там Франческа создала свой бренд авторской парфюмерии. Сочиняя ароматы, она черпает вдохновение в классическом искусстве, например, в поэзии Уильяма Блейка и Сэмюэла Кольриджа.

5 апреля вас ждёт ретроспектива творчества в присутствии автора — мы пригласим Франческу Бьянки рассказать о новейших релизах и ответить на ваши вопросы.

Ждём вас в субботу, 5 апреля, в 16:00 в винотеке Decant на Московян, 38. Количество мест ограничено, так что поторопитесь зарегистрироваться заранее!

*Decant - это винотека, однако в их ассортименте есть кофе, закуски и б/а вино.

Читать полностью…

В Королевском флоте Великобритании советуют для борьбы с морской болезнью… понюхать чужую (желательно немытую) макушку, сообщает профессор математики в Кембридже и популяризатор науки Ханна Фрай.

В комментариях предлагают вероятные объяснения:

- некоторые вещества (нет, это не феромоны), содержащиеся в кожном сале, влияют на парасимпатическую нервную систему;

- от тошноты, вызванной визуальными стимулами, хорошо отвлекают нехарактерные, неуместные запахи. Поэтому эфирные масла лимона, мяты и т.д. также помогут унять тошноту, если она приключится с вами посреди моря. Сообщается, правда, что влажные салфетки с изопропиловым спиртом работают ещё лучше.

Возможно, всё проще: наблевать на макушку сослуживца веселее, чем за борт. Доктор Фрай пишет, что на данный момент это её любимая гипотеза😆

Читать полностью…

ЗАГОВОР НА ПОНОС дропнули на маркетплейсы — это мощнейшие магические свечи для проклятий. Цена — 400 рублей.

Берем для «любимых» коллег.

👍 Бэкдор

Читать полностью…

📚 Постковидная паросмия и секреторно-моторная дисфункция связаны между собой

Свежее исследование в журнале «Болезни» проливает свет на «долгий COVID». Наши худшие подозрения подтверждаются: искажение обоняния после болезни может сигнализировать о более серьёзных проблемах.

При анализе результатов опросника COMPASS-31, предназначенного для оценки функций вегетативной нервной системы, оказалось, что пациенты с более высокими секреторно-моторными* нарушениями имели значительно худшие показатели в объективных тестах обоняния и более выраженные симптомы паросмии, то есть нарушения обоняния.

Секреторно-моторная дисфункция подразумевает нарушение работы секреторных и двигательных компонентов автономной нервной системы и может проявляться в таких симптомах, как:

- Нарушение потоотделения
- Сухость глаз и рта
- Изменения в работе желудочно-кишечного тракта

Важно отметить: согласно данным исследования, такие факторы, как возраст, пол, курение и аллергии, не оказались значимыми предикторами паросмии (нарушения обоняния), в то время как наличие COVID-19 имело значительное влияние.

Исследователи предполагают, что оба вида нарушений могут быть связаны с нейровоспалением. Вирус SARS‑CoV‑2, проникая через обонятельные пути, может вызывать воспалительный процесс не только в обонятельном эпителии, но и в частях мозга, отвечающих за автономную регуляцию. Кроме того, вирус связывается с ACE2-рецепторами, которые играют важную роль не только в обонятельной системе, но и в тканях, регулирующих автономные функции — это может способствовать сопутствующим нарушениям.

Читать полностью…

Сегодня я сбрасываю ароматные настройки с помощью Glossier You — минималистичных «не-духов» от автора Le Labo Santal 33. Мой флакон наполовину пуст, что говорит о моём отношении к этому аромату красноречивее любых слов.

Предлагаю вспомнить, какие ещё «ароматы без аромата»* имеет смысл попробовать тем, кто любит пахнуть лучшей версией себя.

Room 1015 Sonic Flower — духи, практически идентичные Glossier You, ирис с амброксаном с розовым перцем. Выбирайте к знакомству тот, что есть в вашем регионе.

Diptyque Fleur de Peau — также порошковая чистота с ирисом, но с усиленной косметической гранью и еле уловимым замшевым акцентом.

Le Labo Another 13 — популярный микс амброксана, россыпи мускусов и синтетического одоранта дубового мха — эвернила. Лично мне он совсем не нравится, но у аромата множество поклонников, которые не находят его звучание чересчур химозным.

Escentric Molecules Molecule 01 + Iris — одна из самых красивых вариаций на тему «первой молекулы», вещества ISO Gamma Super с прозрачным кедрово-бумажным запахом, минеральной, цитрусовой, ладанной и дымной гранью. Здесь его дополняет натуральный экстракт корней ириса, который придаёт композиции элегантное пудровое звучание.

MAYME? deScent — овердоз амброксана, масло иланг-иланга и абсолют османтуса делают формулу беспощадно дорогой и изящной. deScent — это контраст синтетического и натурального, холодного и тёплого, выполненный нарочито минималистично. Он и Essential Parfums The Musc лучше всего передают запах молодой девушки и её кожи.

ÆTHER XTRÆM — цветочно-фруктовая обманка из солоноватого амброксана с тропическими оттенками и свежестью постиранного белья.

Nasomatto Silver Musk — вечный мускус с амбродеревом, в котором угадываются и женственные цветочные всполохи, и мужественные акценты средства после бритья — идеальный унисекс, который исследует тему близости в стальных пейзажах мегаполиса.

* Список не включает композиции бренда narciso rodriguez, так как это первая остановка любителей мускусного флёра.


Какие ваши мысли насчёт упомянутых «ароматов без аромата»? Любите это направление? Какими наименованиями стоит дополнить список?

Читать полностью…

Красиво пьём кофе в пижамах и приглашаем всех желающих на апрельские встречи Noses of Yerevan.

Если вы будете в городе, заглядывайте к нам!

Читать полностью…

Духи дня — Francesca Bianchi Etruscan Water.

Раскопал дискавери сет: решили организовать встречу с парфюмером для дорогих @noses_of_yerevan, так что я взялся за изучение творчества любимого парфюмерного композитора (так Франческа называет себя).

Кто такие этруски? Это одна из самых загадочных, ныне не существующих цивилизаций древнего мира, которая оставила яркий след в истории Италии. Этруски обитали на территории современной Тосканы, северного Лацио и западной Умбрии с конца II тысячелетия до н. э. Их культура достигла расцвета в VIII–IV веках до н. э., когда они сформировали мощный торговый союз городов-государств, соперничавший с греками и финикийцами. Этруски возводили крепости, прокладывали дороги, строили храмы, создавали великолепные произведения искусства и заложили основу многих римских традиций.

Одним из главных источников сведений об этрусках остаются их богато украшенные гробницы. Придавая большое значение загробной жизни, они возводили монументальные захоронения, украшенные фресками, статуями и предметами быта.

Этруски просуществовали более 500 лет, а затем растворились среди римлян. Сегодня учёные с трудом читают их тексты: язык этрусков не до конца расшифрован.

Франческа Бьянки вдохновилась природой прибрежной Тосканы, где тысячелетия назад обитали этруски, и сочинила свою вариацию на тему средиземноморских цитрусовых духов. Это ни в коем случае не одеколон хотя бы даже из-за того, что концентрация, как и у всех прочих ароматов Франчески, — экстракт. Автор классифицирует Etruscan Water как ароматический шипр (делаю ментальную пометку, как называть подобные духи, балансирующие на грани шипра и фужера; другой пример — Nicolaï New York Intense). За бодрым стартом из грейпфрута, петитгрейна и базилика следует цветочно-фужерный блок, как всегда у Франчески сглаженный тосканским ирисом. Фирменная «животинка» здесь тоже присутствует: мускусно-амбровая телесность дополнительно усилена нотой тмина, который напоминает о вспотевшей коже. Классическое сочетание дубового мха, ветивера и жасмина, поддержанное альдегидами, придаёт композиции вневременную агендерную тональность: это лето на берегу Тирренского моря могло случиться сейчас, полвека или две тысячи лет назад.

Ужасно красиво, как и всё, что делает эта великолепно одарённая художница! Не думаю, что лично мне нужен флакон конкретно этих духов, но изучение аромата из сэмпла за чашкой кофе подарило мне огромное удовольствие.

Читать полностью…