Cплетня-тайм: говорят, что бессменное лицо J'adore наконец-то сменится. Шарлиз Терон сдает пост, а принимает его Рианна. Ну и объявят об этом во время недели моды.
Читать полностью…Что бы я делал без подсказок автокоррекции🥹
Во французском языке после относительного местоимения que (что, чтобы, который) активируется специальный грамматический режим Subjonctif. Аналога ему нет ни в русском, ни в английском, поэтому объяснить это в двух словах довольно сложно. Сюбжонктив подчёркивает субъективность сказанного, то есть его желательность или вероятность, или сомнение говорящего.
Но главное в сюбжонктиве не это. А то, что он, сука, спрягает глаголы иначе😫
Я, как и большинство изучающих язык, после que зависаю и начинаю перебирать в голове спряжения. Спасибо клавиатуре, вспоминаю, что pouvons («можем») должно превратиться в смешное puissions («могли бы»), пишу дальше.
Есть только один нюанс. Буквы во французской раскладке расположены иначе…
#fuckingfrench
Fun fact: этот пост я писал, присев в ближайшем попавшемся месте, которое оказалось скамейкой на автобусной остановке. Дяденька лет 47 сначала постоял напротив, потом зажёг сигарету, затем сел рядом.
Поинтересовался, не мешает ли мне его дым. Услышав ответ non, ça m’est égal, спросил не français ли я. Нет, говорю, étranger.
« Italien? »
« Actuellement, je viens de Russie. Je fais mes études ici ».
« Où ? »
« A L´Université Côte d’Azur juste la bas ».
А затем мне зачем-то предложили venir chez lui et coucher☹️
«Почему бы нам не поразвлечься?» Действительно, блин🫥
#fuckingfrench
Об обнажённой съёмке для галереи Dillon + Lee в 2017:
«Мне пришлось буквально раздеться, чтобы привлечь к себе внимание, — говорит он. — В Firmenich тогда были не очень этому рады, но ничего, я ещё несколько лет там проработал».
Ну в общем неудивительно, что отношение к нему в индустрии неоднозначное🤡
Впервые осознанно понюхал D&G Devotion. Как же это мастерски закручено!
В открытии пахнет не только и не столько лимонной тарталеткой, сколько… солёным попкорном, в пакет с которым упали лепестки апельсинового цвета. Флёрдоранж здесь многогранный, совсем непохожий на L’Interdit или My Way: чувствуются и белые цветы, и апельсиновые цукаты, и зелёные листья (петигрен) и лимонный заварной крем. Всё это нежирное, практически невесомое цветочно-гурманское великолепие закреплено на тончайшем ванильно-ромовом корже.
Там, где Akro Bake буквально пахнет едой, D&G Devotion лишь флиртует с идеей съедобности. Восторг души, рекомендую!
🐉 L'Oréal продолжает вкладываться в китайский рынок
Компания сделала миноритарную инвестицию в престижный китайский парфюмерный дом To Summer, основанный в 2018. Каждый продукт бренда опирается на культурное наследие Китая.
В L’Oréal заявляют, что инвестиции «приурочены к 60-летию китайско-французских дипломатических отношений, а также демонстрируют важность китайского рынка и китайских косметических брендов для L’Oréal».
Николя Иеронимус, генеральный директор L’Oréal, на этой неделе сообщил журналистам, что, хотя общий рост китайского рынка остается вялым, дела у группы идут довольно хорошо.
«В Китае мы выросли примерно на 5 процентов, а по объёму продаж продукции — почти на 8 процентов. Да, это не двузначный рост, но у нас самая большая доля рынка, которую мы когда-либо имели, около 32 процентов, особенно в сфере предметов роскоши», — сказал Иеронимус.
«Мы продолжаем инвестировать в Китай, будь то строительство логистических центров или инвестиции в китайские стартапы. Мы атакуем китайский рынок», — заключил он.
Источник
Женщина в роли хищника снова куда-то бежит, причём в некоторые моменты на четвереньках, как в J-хорроре, а ещё делает какие-то мерзкие чавкающие вещи языком.
Это пересказ удивительно неприятного ролика Mugler, посвящённого новинке Alien Hypersense. Производит эффект, схожий с тем, какой вызывает заставка «Декстера». Интересно, только со мной так, или у вас схожие чувства?
И да, вот уж чего не ожидал, так это ренессанса “Satisfaction” Benny Benassi. Ощущения странные: увидел, как будет выглядеть «дискотека нулевых», а ведь мне еще 34 года до выхода на пенсию!
P.S. Ничего не хочу сказать против красивой и успешной модели Анок Яй, но лирическая героиня ролика и правда жуткая получилась. Коллеги называют её «демоном сонного паралича» и «тварью из «Астрала».
Франция не мой первый опыт учёбы за границей. Когда мне было пятнадцать, я провёл год в США, где учился в обычной американской школе. А за год до того, как завести этот канал, я отправился в Данию изучать корпоративные коммуникации. Как следствие, мои путевые заметки оттуда вы никогда не читали, а жаль.
Но интернет всё помнит, и цукербергова сеть подкинула воспоминание «восемь лет назад вы опубликовали…» Поделюсь с вами здесь, ибо оно нетленное.
That said, не перестаю поражаться и радоваться тому, какой межпространственный гиперпрыжок совершило общественное знание о парфюмерии — от «свежих ноток» до профессиональной лексики на упаковках даже бюджетных духов Zara.
Olfactive family, aromatic, woody citrus — вокабуляр, которым оперируют в парфюмерной индустрии. Ликую.
В Zara обнаружена вот такая милота.
Стоит 8 €, пахнет, как и все детские духи в этом ценовом сегменте, сладким мылом.
Новинка bdk 312 Saint-Honoré настолько эксклюзивная, что уже стоит в Ницце🌚
Это флёрдоранж с белыми мускусами и гордостью компании Symrise — каптивной молекулой Tonkalactone®. Этот новомодный заменитель кумарина придаёт композициям схожий миндальный обертон с дополнительной кремовой составляющей, напоминающей кокос. Тонкалактон — любимая молекула Александры Карлан, ранее парфюмер использовала её в L’Artisan Parfumeur Tonka Blanc, который я обожаю.
В общем, мы имеем сто тридцать пятое парфюмерное изображение парижской шоппинг-улицы Сент-Оноре, которое почему-то всегда выглядит как ирисово-флёрдоранжевая «низкокалорийная» гурманика (см., например, Ex Nihilo Honoré Delights). В базе вас догонит и отлупит другой симрайзовский каптив Ambrostar®. Без амброво-древесной стойкости нынче никуда.
Agatho Fauno — пример того, что гадания по пирамидкам бессмысленны.
Вместо заявленных тубероз, магнолий и груш — копчёная колбаска (масло берёзы) с ёлками, зелёным чаем и мальтолом, и всё это на суровой дигидромирценоловой базе. Дед Авентуса.
Почему каждые вторые духи на полке не выдерживают критики, а то, что выпускает P&G, и вовсе пахнет так, будто во флакон налили Fairy?
Сам долгое время задавался этим вопросом, пока не понял, что во всех индустриях так. Вместо кино у нас теперь «интеллектуальная собственность», права на которую необходимо продлевать выпуском проходного «кинопродукта».
Новую «Мадам Паутину» не смешал с дерьмом только ленивый. Цитата: «Sony очевидно не знают, что делать с их лицензией на [вселенную] Человека-паука». Подставьте сюда название любого парфюмерного бренда, купленного концерном, который стал выпускать невнятные водички.
При этом я как раз не склонен демонизировать корпорации. Доступ к бюджетам и R&D позволяет брендам выпускать превосходные линии ухода: посмотрите на Frédéric Malle и Jo Malone. Дело, как обычно, в людях. Очень часто решения принимают ходячие счётные машинки, которые видят не фильм или духи, а прибыль и ничего кроме прибыли.
Внимание, розыгрыш!
OSHUN. store, канал Богдана Зырянова «Нос по ветру» и парфюмерный бренд MAYME? решили создать весеннее настроение в феврале и разыграть два ценных подарка!
Что нужно сделать, чтобы принять участие?
Подписаться на каналы:
• Богдана Зырянова «Нос по ветру»
• Бренда MAYME?
• ОSHUN. store
Нажать кнопку «участвовать» и следовать инструкциям бота.
У нас 2 призовых места!
1 место — аромат MAYME? pardon my french 50 ml
2 место — сертификат на 5000 ₽ в интернет-магазин MAYME?
Не забывайте нажать на кнопку «пригласить друзей» — это увеличивает ваши шансы на победу!
• Итоги розыгрыша будут подведены 28 февраля в 18.00 по Москве.
• Порядок призовых мест будет определён ботом розыгрыша.
• Розыгрыш только для жителей РФ.
Удачи!
Участников: 497
Призовых мест: 2
Дата розыгрыша: 18:00, 28.02.2024 MSK (3 дня)
🥀 Росси де Пальма действительно носит Eau de Protection, созданную в сотрудничестве с Etat Libre d’Orange в 2006. Прошло много лет, а она всё ещё не изменяет этим духам.
Если вдруг вы не пробовали, это такая налитая кровью роза с марихуаной.
Под занавес, когда все уже стали отключаться, задал почти что риторический вопрос о том, где пролегает грань между копированием и закономерным trickle down («протеканием») творческой идеи, приведя в пример недавнюю встречу баккароида в Zara.
Лодамьель берёт ручку, чтобы записать. «И как это называлось, вы говорите? Red? Oh, mon Dieu».
Говорю: «Я их не оправдываю, но ведь на этом построена модель Zara: узнаваемые подиумные образы за недорого. Стоит ли ожидать от них оригинальности в духах?»
Парфюмерный активист с нескрываемым раздражением отвечает мне, что считает парфюмерию эквивалентной поэзии или музыке, а не одежде. А затем к чему-то вспоминает Кристин Нажель и говорит: «Мне так понравился Galop, когда он вышел. Я подумал, о, это так оригинально, так красиво. А потом мне сказали „ты не знал? Она скопировала другой аромат“… к сожалению, не помню название. И об этом знает вся индустрия. Она раньше работала в других французских компаниях, и, оказывается, она такое часто проделывала. А тут она ещё сказала глупую вещь… я потому не выдержал и высказался… что она положила больше уда, чем кто-либо. В эту свою новинку».
«Oud Alezan?»
«Да, последний её аромат, который вот только что вышел. That’s bullshit. В нём не может быть так много уда, сколько она говорит, потому что тогда композиция не обладала бы таким прозрачным звучанием. Она знает, сколько я положил в [Кристоф называет аромат, созданный им]? Нет. Ну так вот и не надо заявлять о том, что ты кладёшь в формулу больше уда, чем остальные в индустрии, если ты ничего не знаешь об их работе».
🫢
Преподаватель интеллектуальной собственности сделала нам подарок и организовала лекцию Кристофа Лодамьеля.
В Нью-Йорке полдень, скандальный парфюмер, которого одни обожают, другие ненавидят, рассказывает нам об AI-стартапе Osmo, который занимается ИИ-проектированием молекул. Если вы ничего не слышали об этом проекте, это неудивительно. Компания совсем юная, она была основана в январе 2023.
Лодамьель пускается в длительные рассуждения о том, что парфюмерные компании не занимаются не прикладными научными исследованиями обоняния, «а вот зато мы…» Я не выдерживаю и спрашиваю, кто оплачивает эту вечеринку.
«Основной инвестор — Google, — прямо отвечает Лодамьель. — Osmo — первый и один из немногих стартапов, в которые инвестировала Google Ventures и который при этом не несёт имя Google в названии».
Второй инвестор — фармацевтический холдинг. R&D в фармацевтике обходятся в разы дороже таковых в парфюмерной индустрии, а возврат инвестиций происходит многими годами позже.
«И ещё 7 млн долларов инвестиций мы получили от Фонда Гейтса, потому что комары находят своих жертв при помощи обоняния — наши исследования позволят найти идеальный репеллент».
О наделавшем шуму интервью Лодамьеля изданию NEZ я писал здесь.
#учёба
Поделюсь настроением солнечной февральской Ниццы ☀️
Распахнутое окно дома на Place du Pin; переходящая дорогу une femme âgée; яхты в порту Лимпия; фиалковый сироп в кондитерской Florian; вид на набережную Двух Эммануэлей в порту Лимпия; табличка на доме, послужившем последней резиденцией поэта-символиста Жана Лоррена; писсаладьер; фонтан-обелиск на Площади Россетти; букет мимозы на столе в ресторанчике морской кухни La Cambuse.
⚡️ Парфюмерию Etro отныне будет выпускать Coty. Компании заключили договор со сроком действия до 2040 года.
Концерн Coty владеет парфюмерными лицензиями таких брендов, как Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Marc Jacobs и Tiffany & Co.
Когда настраивал конкурс, тридцать пять раз жал на разные кнопки, и он опубликовался несколько раз🤖
Поздравляю с победой @jennahanssen! 🎉🥳👏
О датском языке
18.02.2016
За три недели в Дании я уже свыкся с тем, что слова не то, чем кажутся. В названии улицы Colbjørnsensgade нет никаких «гадов», коварная ø превращается в подобие «а», и читается это всё скорее как «Кольбьярнсенсгелль». Слово Hovedbanegård (вокзал) я вообще не берусь произносить, так как уже в начале слова, на месте v, там звучит что-то подозрительно похожее на «ль».
Но мой личный ад — быть не в состоянии произнести чьё-то имя правильно, как бы я ни старался.
Парень на кухне представился: Søren (как Кьеркегор). И вот что я вам скажу. Нихрена это не «Сёрен». И даже не «Сёрн». До сих пор я наивно полагал, что звук, обозначаемый буквой ø, аналогичен тому, который в немецком обозначается о-умлаутом (ö). Очевидно, нет. Но дальше больше. Потому что согласные после неё скатываются в какую-то невнятную кашу (а ведь в этом имени их там всего две!). Допускаю, что проблема в моей «американской» ротической r, которая здесь явно не в ходу, но, кажется, ответ на свой давний вопрос я уже получил: Мадс Миккельсен не шепелявит, это реальная датская речь.
⚡️ Осталось 2 часа, чтобы принять участие в розыгрыше подарков от меня, издательства «МИФ» и Катиных секретов. Пост в закрепе☝️
P.S. Не умею считать😅 У вас есть ещё сутки
Hermès Oud Alezan — зашто так красиво?😭🤎
Уд с розой и песками дюн. Вторично, но всё равно красиво. Напомнил мне кюркджяновские Oud Satin Mood и Oud Silk Mood, но те более «нажористые».
Chabaud Fleur de Figuier — скорее плод и древесина, чем лист инжира; ароматические травы поддерживают ощущение прохлады в тени дерева. Мы предположили мяту, в официальном описании указана лаванда.
Читать полностью…