15228
@OlgaMikhailovskaya Регистрация канала № 4914230613
Я рада ремейкам архивных образов на красных дорожках, потому что современность некоторых модных Домов вызывает приступ уныния. Для Ани Тейлор-Джой Dior сделали версию кутюрного платья 1961 года, и не прогадали.
Читать полностью…
С одной стороны, нравится обложка американского Vogue с Миуччей Прада – выглядит современно, немного любительски, репортажно, да и Миучча – культовый персонаж. С другой стороны, хочется сказать: дожили. Помню, какой скандал был, когда лет 10 назад японский Vogue поставил на обложку дизайнера Givenchy Рикардо Тиши. Открылся ящик Пандоры, остальные рекламодатели стали требовать, чтобы и их креативным директорам выдали по обложке и не только Виктории Бекхэм и Стелле Маккартни. В придачу предлагали голливудских звезд и топ-моделей (разумеется, съемки за их счет). А здесь Миучча соло. Впрочем, захотелось почитать интервью. Значит, задача выполнена?
@sportchic
Ну что, прочитала я интервью.
Нового ничего, кроме
появления внучки в финале не обнаружила. Все остальное уже сто раз сказано и написано. Одно радует, что съемка ее самой отличная и слава богу, НЕ Лейбовиц, как могло бы случиться. И обложка лучшая за последние несколько десятилетий американского Vogue. Но вот зачем эта безжизненная Джиджи в архивных вещах - мне непонятно. Ведь можно было взять любую самую прекрасную модель.
А так, на Джиджи вещи пропали 😢
И лучшая модель для Prada - она сама, в свои 74. Что и требовалось доказать 🔥
Какой красивый Altuzarra 🔥С каждым сезоном он становится все лучше и лучше, странное свойство некоторых американских дизайнеров. В воговском ревью написано, что в референсах Тамара Лемпицка, а мне видятся начало 80-х и новые романтики, возможно потому, что это мой любимый период. Дивные воротники Пьеро особенно хороши поверх объемных двубортных пальто. Леггинсы из-под коротких юбок и мягкие трикотажные штаны на высокой резинке - отсылка к репетиционным балетным костюмам . Все очень акварельно и деликатно. За стайлинг отдельный респект Габриэлле Карефе Джонсон, он прямо очень хорош и не «заслоняет» дизайнера. Ну и желтый дафлкот, чувствую не даст мне покоя, хоть никогда к желтому цвету даже близко не подходила.
Читать полностью…
Начнем неделю бодро, с коллекции Area. Она хоть и мультяшная, но очень осмысленная. Если бы поп-арт исты снимали мультики, то рисовали бы своим героям именно такую одежду, мне кажется!
Читать полностью…
А вот и тот самый Queen 1964 года, с ковер стори Хельмута Ньютона, уволенного на тот момент из французского Vogue. Говорят французы очень обиделись на Куррежа за то, что он отдался вот так полностью англичанам. А съемку эту мы все хорошо знаем, кстати. Она одна из самых известных у Куррежа, но не у Ньютона, впрочем.
Читать полностью…
А вот те самые «китайские клетки» (chinatown bag plaids) образца Helmut Lang 2003. Ничего не могу с собой поделать, но они современнее выглядят чем те, что мы видели вчера 🙈
Читать полностью…
Браво, Маша! Наконец-то кто-то сказал это вслух, а не то что я бубню на лекциях 🔥
Читать полностью…
Собрала тут фотографии той самой коллекции 1985 года “Seven Easy Pieces” и публикации о ней. Запросто можно все это сегодня носить
Читать полностью…
Мне интересно, это хоть поднимает продажи кукол Bratz? 😭
Читать полностью…
А вот и золотая олимпийская медаль подоспела авторства заслуженного ювелирного дома Chaumet, принадлежащего, как мы все понимаем, LVMH 😘 И то сказать, видали мы вещи покрасивее. Причем авторства того же Chaumet. Но то было в стародавние времена. Увы!
Читать полностью…
А вот я им и пару нашла из 60-х. Это та самая рыбка Tiffany авторства Жана Шлюмберже в съемке одного из лучших fashion-фотографов того времени Hiro. Модель Wilhelmina Cooper, о которой совсем недавно писала здесь
Читать полностью…
И конечно, любимейший эпизод, в котором Фрэн Джэффрис, поет и танцует под дивную музыку Генри Манчини песню “Meglio Stasera”, ставшую необычайно популярной в те годы и в Советском Союзе, кстати. И одета она в этой сцене моднее не бывает (хоть и не Сен-Лораном 😢) - в черный облегающий комбинезон с вышивкой по вороту, заправленный в сапоги. В этом эпизоде, еще и «массовка» очень важна - в цветных свитерах, кардиганах, все женщины в брюках, и это уже абсолютно мода нового времени. Ручаюсь, будете крутить этот ролик весь день, он абсолютно 🔥
Читать полностью…
🎬 Раз у нас получился такой ретро- спорт уикенд, логично продолжить его рубрикой #воскресныйкинозал с фильмом 1963 года «Розовая пантера».
Действие разворачивается на горнолыжном курорте, где главные героини в исполнении Клаудии Кардинале и прекраснейшей французской актрисы, известной под псевдонимом Capucine носят одежду авторства Сен Лорана. Причем, гардероб главных героинь - образцово-показательный. В нем есть все - от ночных сорочек до вечерних платьев, лыжных костюмов и меховых шапок Cossack. Мужские гардеробы тоже отличные, особенно новомодный для тех времен трикотаж, яркие пуловеры, водолазки. Ну и вообще, «Розовая пантера» - идеальное кино для зимнего воскресенья. Красивые виды, красивые актеры, красивая одежда и очень познавательно в смысле истории моды. Особенно учитывая, что это переломное начало 60-х. Ну и местами очень смешно.
Здесь один из лучших эпизодов как раз с переодеванием, хоть и не в заснеженных горах, а в парижском отеле, но все равно, два полноценных лука да еще и на красавице Capucine.
А вот лыжный Hermès 1938 года. Очень элегантная туника, но выглядит не слишком убедительно с точки зрения защиты от холода и травм.
Читать полностью…
Объявлена тема Met Gala, который пройдет 6 мая. На этот раз все очень запутано. Сама выставка «Sleeping Beauty: Reawakening Fashion », а тема Met Gala «The Garden of Time ». Попыталась разобраться, поняла вот что.
Для выставки отобраны 250 вещей из собрания Института Костюма Metropolitan, многие из которых никогда не выставлялись и находятся в состоянии, которое не позволяет их даже надевать на манекен. Подразумевается, что как-то с помощью технологий до зрителя донесут все чувства, которые эти вещи вызывают. Звук, запах, движение, тактильные ощущения.
Из старых шедевров - платья Ворта 1887 и 1889 года, платья Venus и Junon Диора 1949 года. Из нестарых - Маккуин 2001 и 2011-го. И не только, конечно, это лишь то, о чем пишет Vogue.
Креативный консультант - прекраснейший Ник Найт со своей SHOW studio, что всегда хорошо.
Спонсор TikTok, Loewe и Condé Nast as usual.
Теперь насчет дресс-кода. «The Garden of Time » это новелла 1962 года Джеймса Грэма Балларда, в которой речь идет о старом поместье с садом, в котором растут цветы, способные перемещать во времени тех, кто их сорвал. Так что, для дресс-кода сгодятся все ботанические/исторические мотивы.
Открытка к Дню Святого Валентина, американская, разумеется, 1940-е годы.
Милые красные туфельки и это платье, отделанное голубой тесьмой - такое впечатление, что это даже не подростковый, а детский праздник. И все же, от таких «балеток» с ремешком вокруг щиколотки, и от такого платья мы бы и сейчас не отказались 💔
Мой главный поставщик локальных новинок дочка-Маша настойчиво твердила мне про некие бусы-конструктор, на которые можно повесить вечно теряющиеся в ключи, телефон, использовать в качестве пояса, ошейника для любимой собаки, и наконец, просто украсить ими сумку, будь то Биркин или простецкий музейный шопер. Мне сразу понравилось название KRIVOKOSO и прелестные съемки в запрещенной сети.
Название - от фамилии основательницы Аси Косовой, милейшей девушки, которая поведала мне, что до совершеннолетия жила в Антверпене, а вот в 2017-м переехала в Москву, работает в адвокатской конторе и заканчивает юридическую магистратуру, но не планирует заниматься юриспруденцией.
Ася говорит про себя, что она «человек, сытый, просто аксессуаром не удивишь), хотелось сделать что-то функциональное, но персонализированное. Это очень мною любимая история, когда тебя с вещью связывает «что-то».
А с вещами KRIVOKOSO
человека связывает то, что он сам их собирает, как конструктор из разных бусин. Выбирает цвет, размер, сочетания. То есть, точно знает, что таких же ни у кого больше не будет!
А еще мне ужасно нравятся tutu belts, которые недавно появились у KRIVOKOSO. Пояса с крошечными балетными пачками - это такие прелестные вещицы, что их хочется просто дарить всем знакомым девочкам 💕Но сначала все же, те самые бусы, которые можно собрать в подарок всем кого любишь. На любые праздники!
Все подробности, как всегда здесь в телеграме
Ludovic de Saint Sernin своим первым нью-йоркским показом доказал нам всем, что его единственная коллекция в Ann Demeulemeester вовсе не была случайностью, не зря мы тут ею восхищались. Нынешняя коллекция, вдохновленная фотографиями Мэпплторпа, с его завораживающе-привлекательными цветами и мрачно-эстетским БДСМ, показала, что он на многое способен в дизайне. Он и открывает тело мастерски и скрывает
его красиво. И цветы на прозрачном шифоне прекрасны, и кожаные тренчи великолепны. И его декадентские настроения, с вполне понятным увлечением Мэпплторпом - это не просто очередной красивый сторителлинг, но и хороший дизайн.
Какая приятная коллекция Proenza Schooler. Хочется все это покупать и носить без всяких дополнительных смыслов 💕
Читать полностью…
В FT отличный материал о том какой бум переживает торговля старыми журналами. Все без воды, с внятными цитатами тех, кто продает и тех, кто покупает. «Купить принт Аведона непросто, зато можно найти старый Harper’s времен Дианы Вриланд под арт-директорством Бродовича и это будет доступный способ коллекционирования» - считает основатель журнального архива Elegantly Papered Конор Мастерсон. Они с женой основали свое дело в начале 2000-х и утверждают, что растет не только интерес, но и цены. Примерно на 20% каждый год. Свою роль в этом сыграло и закрытие многих журналов в последние годы. Особую ценность, по мнению Мастерсонов, представляют журналы, на тот момент не принадлежащие конгломератам. В них часто попадаются настоящие шедевры. В качестве примера приводит журнал Queen 60-х годов, с которым в то время сотрудничал Хельмут Ньютон, которого французский Vogue отправил в 64-м куда подальше. Надо полагать за неподобающее поведение 🙈 Так что аккурат в 64-м вышел Queen с моделью в красном брючном костюме Courrèges на обложке его авторства. Ну просто для понимания Курреж в 64-м это просто самый горячий персонаж, ну и брючный костюм на обложке еще до всякого Сен-Лорана это ох как круто! Так вот, этот номер стоит £250.
Из самых популярных названий: i-d, Wet, и конечно, Nova между 1965 и 1975, в которой публиковались модные серьезные авторы типа Сьюзан Зонтаг, не говоря уже о фотографах типа вышеупомянутого Ньютона, Ги Бурдена и т.д. Полное собрание Nova продается за £25000.
Самый дорогой журнал, из проданных на сегодня Elegantly Papered - British Vogue 1940-х годов. Он ушел за £900. Самое ценное, что сейчас в продаже выпуск 1946 года с работами Ли Миллер, Эрвина Блюменфельда, Сесила Битона и Хорста. Но цена уже всего лишь £224. Видимо потому, что уже послевоенного времени.
Еще из текста мы узнаем, что особую ценность представляют первые 10 номеров, потому что издание еще, как правило, не встало на коммерческие рельсы, а стремится завоевать свою аудиторию и следовательно ведет себя максимально независимо и новаторски.
Ну и узнаем, что коллекционируют старые журналы вовсе не только люди из индустрии, но и вот например, Ник Джонас купил 6 номеров Vogue за 1937 год за $1800 в подарок.
Что-то мне второй заход Питера До в Helmut Lang понравился еще меньше, чем первый 😢 Он какой-то вымученный и тяжеловесный в прямом смысле слова. Все вещи смотрятся большими и неуклюжими, что очень странно для дизайнера, который как раз славится своими графичными силуэтами. Не спасла ситуацию и Кирстен Оуэн, любимая модель самого Ланга, а уж про Шейк вообще молчу, потому что ей бедолаге лук достался не самый козырный 😢 Еще какой-то жуткий сопливый трикотаж появился прямо в духе «дам элегантного возраста».
Очень конъюнктурно вставил «китайские клетки», которые все уже «отпели» за прошедшие 20 лет - от Марка Джэйкобса до Гвасалии через Фиби Файло. Они, конечно, очень IG-pieces, но черт возьми, мы же Хельмута Ланга любим не за это. А с другой стороны, за что мы его любим? За то, что он Хельмут Ланг, а не Питер До.
К началу нью-йоркской недели Vogue выкладывает ностальгический материал о том как выглядели недели 20 лет назад в 2004-м. То есть, в те самые нулевые, которые сейчас якобы большой тренд 😘
С удовлетворением констатировала полное отсутствие всего этого «sexy and glamorous» в подборке. О чем все время твержу как попугай 🙈
Все ровно наоборот. Подборка начинается с милитари Вандеворстов, продолжается нежнейшим Маккуином, затем следует Демельмейстер с ее готическими воительницами, условно-футуристический Balenciaga , спортивная Chanel, Teddy Boys в максимально эксцентричном исполнении Гальяно для Dior, и даже Dolce&Gabbana более чем сдержанные. Только Gucci прощального для Форда сезона можно условно вписать в эти sexy нулевые, но тут уж без вариантов.
Короче, приятно получить подтверждение собственной правоты.
Ой, тут оказывается релонч Donna Karan. Да еще и с кампейном, в котором буквально все супер модели 80-90-х. От Синди и Линды до Кэролайн Мерфи. Ну и Карли Клосс не пойми зачем, видимо, как представитель нынешнего истеблишмента. Надо ли говорить, что снимала мастерица парадного портрета Энни Лейбовиц.
Но интересно здесь не это, а то, что перезапускается бренд на базе главного хита Донны Каран 1985 года, коллекции “Seven Easy Pieces”. К слову, бренд уже давно самой Донне Каран не принадлежит. А вот тем не менее, перезапуск отсылает именно к ее fashion достижениям, той самой, в сущности, базовой или капсульной коллекции, которую она создала 40 лет назад как своеобразную униформу жительницы Нью-Йорка, и которую с радостью освоили жительницы всех прочих мегаполисов. Идеальные черные брюки и боди, юбки с ассиметричной драпировкой, сорочки и бюстье, маленькие и не очень маленькие черные платья. Лаконичный, но полноценный гардероб-конструктор на все случаи жизни сегодня выходит под названием “ System of Dressing”. То есть, в эпоху победившей показухи ставка делается на крепкую базу. Ужасно интересно посмотреть насколько успешной будет новая Donna Karan и если успешной, то насколько стабильным будет этот успех.
А еще вот с гордостью пишут, что медали украшены мотивами, отсылающими к Эйфелевой башне. Мотивы эти днем с огнем не сыскать, но обнаружила их все же на лентах, к сожалению😢
Читать полностью…
Вдогонку, как раз на злобу дня, одна из лебедушек Трумена Капоте Си-Зи Гест тоже в ожерелье Tiffany авторства Жана Шлюмберже. Ну и в норковом бомбере одного из любимейших ее дизайнеров Mainbocher. Пока не начинала смотреть сериал, но по фото и трейлеру есть устойчивое ощущение, что оригиналы выглядят куда современнее своих кинематографических «двойников» 😢
📷 Town & Country, 1956
Какие роскошные рыбины Жана Шлюмберже на шее у Дуа Липы. Художник и Tiffany & Co. начали сотрудничество в 1956 году, которое породило и чудесных морских обитателей, и тех самых птиц.
Читать полностью…
А вот и лучшие наряды из фильма и даже эскиз платья Клаудии Кардинале, который хранится в архивах Сен-Лорана
Читать полностью…
А еще вот эта дивная троица в одежде для лыж и катания на коньках образца 30-х годов. Здесь лучше всех конечно, блондинка справа в леопардовых ботинках и свитере с трогательной снежинкой на груди.
Читать полностью…
Вот такие красотки модели Джоан Клемент и Ли Шерман в Vogue 1926 года в исполнении по сути первого fashion фотографа Эдварда Стейхена. Обращаю ваше внимание на модную многослойность, шарф, повязанный как кушак, ну и шапки, каждая из которых и сегодня была бы весьма кстати.
Читать полностью…