15228
@OlgaMikhailovskaya Регистрация канала № 4914230613
Но эти туфли винно-красного цвета уже очень хочется🔥
Читать полностью…
Покушаются на святое не каждый день, но вот сама Жанна Ланвен как раз покушалась. Принято считать, что тот самый фирменный синий Lanvin это цвет неба на фресках Фра Беато Анжелико, а на мудборде как раз он и есть.
Читать полностью…
Вчера обнаружила эту новость на том же источнике и в очередной раз подумала, что Фиби явно пребывает в неком смятении. Иначе странно это. Не самый идеологически близкий ей дизайнер, хоть и вполне крепкий. Или она уже не знает как поменять эту свою «идеологию», которую за время ее отсутствия опробовали все кому не лень.
Читать полностью…
Думала я одна вижу удивительное сходство Юры Борисова и Юла Бриннера. Оказалось, не одна, а в хорошей компании.
Читать полностью…
Глядя на эту коллекцию Dior думала о том, как легко ее «превратить в женскую» и о том, почему наш, теперь уже орденоносец, Ким Джонс не делал вот все примерно то же самое в Fendi. Прямо уверена, что с небольшими правками это была бы идеальная женская коллекция Fendi. Но нет. Не было такого.
Читать полностью…
На показах Lemaire все обращают внимание на сумки. Они действительно очень хороши (о новой с глазом читайте тут), а сумка-круассан и вовсе стала виральной.
Напомню, что дизайном и производством сумок для Lemaire занимается замечательный Фернандо Бонастре де Селис. Коллекцию собственного бренда Bonastre (6 нижних фото) он традиционно показывает на Pitti Uomo, также в Париже есть его бутик.
Архитектор по образованию, Фернандо отлично работает с объемными формами и не боится сложных деталей. На Pitti я не мог выпустить из рук сумку Lovini (внизу в центре), восхищаясь тем, как хитро она сконструирована и мастерски сшита. Испанец по происхождению, он отлично знает технологию работы с кожей и традицинные производства. И сумки Lemaire, и Bonastre шьются в Испании на небольших мануфакутрах. Единственную серьезную разницу между брендами составляет цена. Та же Lovini стоит €440, малый круассан уже приближается к €1000.
Тоже прочитала этот текст на BoF и подумала о том как это здорово, что в современной fashion индустрии еще есть такие кейсы как Lemaire. Буквально неделю назад была в его бутике в Marais в Париже и думала о том, как сам бутик непохож на все эти однотипные магазины модных брендов, от которых веет могильным холодом, а вовсе не люксом. О том, как хочется носить все эти вещи. Именно не покупать, а носить!
А еще смотрела на покупателей, среди которых были и модные японцы, и американцы, явно представители креативного класса, и «свои» французы, которые знали всех продавцов по именам. В очередной раз поняла, что пресловутое коммьюнити формируется не в беге и велопробеге по кругу от бутика и обратно, а само собой, вокруг личности дизайнера и его дизайна.
Всегда захожу в Fondation Saint - Laurent посмотреть очередную их мини-выставку. На сей раз, она посвящена цветам Сен-Лорана. Никаких сенсаций от этих выставок не жду, потому что сделаны они словно под копирку, без особых изысков, но на сей раз обнаружила даже несколько вещей, которые раньше нигде не видела. Почему-то очень трогательным показался эскиз платья из коллекции 1968 года; фрагмент вышивки, разумеется Lesage 1989 года выглядит красивее чем все платье в целом; платья 60-х очень сильно напоминают Баленсьягу 50-х, но точно не Диора, хотя казалось бы; украшения в виде цветов прекрасны все, ну и конечно, интересно было увидеть вживую тот самый свадебный наряд, а по сути бикини из цветов, в котором выходила в финале кутюрной коллекции 1999 года Летиция Каста.
Читать полностью…
Вашему админу повезло! Выставка Dolce&Gabbana в Grand Palais открылась ровно за день до моего отъезда из Парижа, так что я рванула практически к открытию. Сначала расстроилась, осознав, что выставка исключительно про их кутюр, то есть Alta Moda, конечно, потому что надеялась увидеть их историю, раз уж выставка приурочена к 40-летию. Их ранних очень люблю и как будто, они в последнее время стали возвращаться к себе прежним. Но увидев имя куратора еще на подступах поняла, что все будет отлично. Это Флоранс Мюллер, та самая что делала все прекраснейшие выставки Диора, в том числе и у нас в Пушкинском музее.
Выставка огромная, красивая той самой безудержной красотой, которую так ценят Дольче с Габаной и в которой они такие мастера. Все сделано как театр, в котором одна сцена сменяет другую по всем законам хорошей драматургии. После сицилийской цыганщины, за бархатным занавесом открывается белоснежное барокко, а все эти вышитые и принтованные на бархате Тицианы и Ботичелли выглядят абсолютно уместно в богатой театральной сценографии и под торжественные звуки классических оперных арий. Все сверкает золотом и отражается в сотне зеркал, а потом ты попадаешь в абсолютно темное пространство, где выставлены их дивные черные платья, практически без подсветки, но каким-то чудом они все равно видны и абсолютно прекрасны в своей строгой чистоте. Все заканчивается в импровизированном ателье, где милейшие мастерицы всех возрастов шьют и вышивают. Прием не новый, но после всего этого буйства этот очень теплый человеческий штрих словно спускает нас с небес на землю.
Все как зачарованные бродят по лестницам и переходам (выставка расположена на трех этажах) и практически падают без чувств от увиденного. Как и ваш админ.
WWD деликатно напоминает нам о том, что пока лакшери-монстры взвинчивают цены на сумки до каких-то уже совсем неприличных цифр, а параллельно жалуются на падение рынка, спрос на, так называемые contemporary brands, чьи цены на сумки не превышают €1000 растет в геометрической прогрессии.
На фото сумка Manu Atelier, у которых на сайте нашла много хорошего. А буквально за день до появления этой заметки в WWD наблюдала в парижском Bon Marché гигантскую очередь в корнер другого contemporary бренда - Polène. Ну и не стоит напоминать, что Bon Marché принадлежит LVMH 😂
Чуть не пропустила день рождения любимейшего из любимых Дэвида Боуи. Считаю его едва ли не единственным из музыкантов, кто правда влиял на моду, чувствовал ее заранее, а не просто носил модные вещи. И самым моим любимым его периодом всегда был Thin White Duke. Похоже, не только у меня, но и у Ван Нотена, который буквально посвятил ему мужскую коллекцию 2011-12 года. Модели были даже стилизованы под Боуи - зализанные назад рыжеватые волосы. Жесткие плечи, двубортные пиджаки, широкие брюки с защипами на поясе. Так в 1976-м году Боуи предвосхитил моду 80-х. А Ван Нотен через много лет сделал одну из лучших своих коллекций.
Читать полностью…
После этой новости всю ночь думала кто бы мог стать дизайнером нового Christian Lacroix. Пока не придумала, если честно. И нет, конечно НЕ Гальяно!
А еще вспоминала как хорош был сам Лакруа в Schiaparelli в самом начале их новой жизни, и что ему одному удалось справиться с туристическим американским налетом Pucci, куда его позвала собственно сама Лаудомия Пуччи. Короче, пока не понимаю кто бы это мог быть
Милейшая выставка, посвященная истории универмагов «Saga des Grands Magasins» в парижском музее Cité de l’Architecture. К сожалению, аналогичную выставку в Musée des Arts Décoratifs пропустила, там обычно все масштабнее, но в последнее время порой как-то бестолково. Здесь же все выставки уютные, ностальгические, словно воспоминания детства. Но при этом все как-то по делу. И хронология открытия универмагов по миру и наш ГУМ там, кстати, среди первых. И красивейшие архитектурные чертежи, которые я лично обожаю рассматривать, и архитектурные модели. Рекламные компании всех мастей и всех десятилетий. Много видео, и репортажного в том числе, где можно рассмотреть посетительниц парижских универмагов вплоть до мастерски прорисованных стрелок и воротничков кримпленовых костюмов, похожих на те, что носила моя бабушка.
Читать полностью…
Вот оказывается это Loro Piana. Ну и цвет, конечно, красивый, это я погорячилась. Просто совсем уж не к месту, не ко времени, да и не к этому персонажу, при всей любви 😢
Читать полностью…
Мой новогодний парижский «чес» по выставкам продолжился любимейшим парижским музеем Jacquemart André,
который, едва ли не единственный, был открыт 1 января. О самом музее, прелестном, крошечном и при этом делающем, пусть и небольшие, но неизменно прекрасные выставки, писала здесь и здесь.
На сей раз, это была выставка шедевров из римской галереи Borghese. И да, все так, конечно, шедевры, и Рафаэль, и Антонелла да Мессина и Караваджо, но я то как всегда о своем. О том, какими потрясающе современными смотрятся эти одежды 16 -17 века, как гениально выписаны все детали, как точно «читаются» фактуры тканей. Поглощающий свет бархат на фоне светящегося атласа прописан так, что ты как будто руками ощущаешь этот контраст. Безумное сочетание желтого с розовым оказывается вовсе не Сен-Лораном было изобретено, а воротнички белых батистовых сорочек деликатно выглядывают из-под массивных шерстяных одежд совсем как нынешние белые футболки из-под свитеров.
Понятно, что на все эти шедевры смотрит и Джонатан Андерсон, и смотрел Маккуин. И Баленсьяга, и Сен-Лоран, да и все великие, конечно. И невеликим, но желающим стать великими сегодня тоже очень надо на все это смотреть, разглядывать в деталях, и да, возможно, пытаться повторить, по-своему, конечно, на новый лад. Никто не осудит и не обвинит в копировании.
Насчет Lanvin Питера Коппинга, которого по-прежнему очень ценю. Он очень цельный, профессиональный, высококачественный дизайнер с правильными кутюрными навыками. Но в нем нет и никогда не было wow- эффекта. Поэтому и коллекция, в которой вроде и все архивные референсы соблюдены, и отсылки к Эльбазу видны, и в которой попрекнуть его вроде нечем, не производит такого впечатления, которое должна производить дебютная коллекция.
А насчет того, что это те вещи, которые с удовольствием будут покупать взрослые женщины, согласна с Лизой и да, видимо, именно такова и была задача. В одном не согласна, что Lanvin
Эльбаза тоже был «для взрослых». Вот совсем нет! В том то и был его уникальный талант, что его вещи с одинаковым удовольствием носили и совсем юные модные девчонки, и те самые взрослые женщины. В нем была уникальная легкость, какая-то почти детская беззаботность, которая конечно, должна быть в Lanvin, чье днк выросло как раз из детской одежды.
Мне что-то кажется, что этой коллекцией Жакмюс наш просто прозрачно намекает, что готов делать кутюр. Потому и вспоминает Диора, Пуарэ и прочих. А почему в квартире архитектора-модерниста Огюста Перре? Так потому что хочется отличаться - помпезные салоны ему будто не к лицу, а вот такая условно-модернисткая квартира в самый раз. За локейшен, как всегда, твердая пятерка. А по французской системе оценок - 20 из 20
Читать полностью…
Сегодня день рождения Вирджинии Вульф, которую люблю за ее
любовь к одежде, не в последнюю очередь.
Сама она считала, что одежда меняет наше представление о мире и представление мира о нас. В ней удивительным образом сочеталось богемное свободомыслие и практичность. Она идеально носила платья в цветочек и с крупным восточным орнамент с ее любимыми кардиганами и «мужскими» жакетами, длинные шарфы и лихие шляпы. Все это выглядит вполне современным стайлингом, как ни странно.
Выложу несколько любимых фотографий
А вот результат работы с архивами — чуть более наглядно. Слева финальный образ Dior Кима Джонса, сезон осень-зима 2025. Справа — вечерний жакет Christian Dior Pondichéry из коллекции весна-лето 1948 года.
Читать полностью…
Вот ровно тот самый contemporary brand сумок, о которых писала здесь
Тех, что укладываются в рамки до €1000, а точнее, часто даже до €600, и при этом абсолютно прекрасны, и по мне так, тянут на истинное luxury.
У Bonastre у меня тоже есть любимчики, знаю их по именам - Airbag; Rider, Bon-Bon. Отдельно люблю их палитру, сложную, не прямолинейную - полынь, серо-коричневый, синий. Ну и да, испанское производство и обуви, и сумок всегда считала во многом лучше итальянского. Понимаю, что словлю сейчас 😡 но останусь при своем мнении.
Ну а сумки Lemaire тоже, кстати, стоят адекватных денег и конечно, абсолютно прекрасны всегда были и есть.
Ким Джонс сегодня станет кавалером Ордена Почетного легиона, высшей гражданской награды Франции. Выглядит как прощальный подарок от французов 😣
Читать полностью…
Мешочек-карман не на поясе, а у груди, поближе, и прямо как с картины Франческо Терци. Йонатан Кармел, создатель бренда Vautrait и полуфиналист LVMH Prize 2024 почти «дословно» процитировал мужской аксессуар из далекого прошлого в весенне-летней коллекции.
Читать полностью…
Не могу остановиться. Можно я покидаю сюда еще несколько прекрасных картинок и видео с выставки Дольче с Габаной, чтобы они не томились у меня в папках.
Читать полностью…
Честно? Не удивилась бы. Очень в духе Ренцо Россо, к сожалению 😢
Читать полностью…
Пока искала старые коллекции Лакруа нашла вот такие его платья для Patou 1985-86 годов (1-2 фото) и конечно, один из самых любимых и самых знаменитых его луков из кутюрной коллекции 1987 года, когда он уже был одним из членов семейки LVMH (недолго)
Он конечно, очень кутюрно-избыточный во всем, театральный, но при этом это все равно одежда, а не театральный костюм. В этих вещах есть порода, звучит пафосно, конечно, но ничего не поделаешь
Для меня было и много интересного с точки зрения истории маркетинговых технологий. Я например, впервые узнала, что все эти «Белые распродажи», которые после Нового года начинаются в парижских универмагах, изобретение Аристида Бусико, основателя старейшего и все еще лучшего универмага Bon Marché. Он в 1870-х годах ввел эту акцию для оживления торговли в построждестсвенское затишье. Со скидками продавали постельное белье, скатерти и салфетки, которые были в те годы исключительно белыми. Сейчас конечно, уже всех цветов, но название осталось. История всей этой, весьма коммерчески успешной, затеи представлена в подробном видео. Мне удалось сделать только несколько скриншотов.
Читать полностью…
Очень люблю каналы искусствоведов. Наверно, потому, что до сих пор сожалею о том, что не получила искусствоведческого образования. Особенно люблю такие живые, ироничные и в тоже время познавательные, как канал Екатерины Андреевой YaAndArt.
Автор — создатель образовательного проекта об истории, искусстве и культуре YaAndArt и одноименного подкаста, вошедшего в список Forbes «12 подкастов, которые делают женщины». Так что, все серьезно, но именно из этого канала я узнала как выглядел
домик для собаки 18 века, созданный французским дизайнером мебели Этьеном Наруа.
Что общего у Сары Джессики Паркер и аристократов 17-18 веков?
О том, что римские мужчины боялись облысеть и поэтому вешали в храмах и усыпальницах вырезанные из мрамора шевелюры.
Как выглядел макияж золотого века Голливуда.
И наконец, что такого интересного в Музее городского хозяйства Москвы.
Можно еще немного средневековых одежд? На сей раз, это итальянская живопись и скульптура из Лувра. И снова сочетание фиолетового с горчицей, красного с малиновым, желтого с розовым, бархатные канты, подчеркивающие жесткий крой и шелковые банты по плечу, завышенные талии и объемные рукава, а уж тем более круглая шапка с меховым отворотом - все смотрится абсолютно современно. Ловлю себя на том, что постоянно думаю в чьей коллекции было что-то подобное или возможно будет.
Читать полностью…
А пока, лучшее завершение года для меня - выставка любимейшего Стивена Джонса в парижском Palais Galliera, на которую я ровно сегодня утром 31 декабря и отправилась. Выставка понравилась не очень. Оттого, что все выставлено слишком тесно, а хочется рассмотреть каждую вещь спокойно, не толкаясь у каждой витрины подолгу. Но все равно, масштаб таланта Стивена Джонса, его роль в моде от неоромантиков 80-х до наших дней прорисована четко и внятно. А сам Стивен Джонс как персонаж удивительный совершенно показан через видео и интервью, через разговор с Готье с большой любовью. Я еще конечно, разберу эту выставку подробно, а пока только одна цитата Стивена Джонса, которая зацепила в его речи. Он говорит «Мода это всегда неправда, (он даже употребляет слово mensonge, что все же скорее даже «ложь») а не реальность». Вот потому то и итоги года у меня не сложились в голове, а мой прошлогодний прогноз оказался верен на 100%. А прогнозировала я откат назад от всякого diversity в первую очередь от игр в plus-size. А все потому, что мода это не реальность, это скорее обман, прекрасный обман. А Стивен Джонс просто лучший!
Читать полностью…