15440
@OlgaMikhailovskaya Регистрация канала № 4914230613
20 лет спустя. Почти Александр Дюма.
Люблю за это Миуччу - настоящий стиль это когда в 2025и и 2005м ты выглядишь одинаково и при этом всегда круто.
Обожаю!
Такие совсем 60-е. Все узкое, короткое, даже треники с лампасами и те словно на размер меньше. Вьетнамки, кстати тоже ведь из тех времен, просто мы об этом не задумывались. Принт с морскими волнами просто как с пляжного плаката моего советского детства.
Читать полностью…
На фоне разгорающегося скандала вокруг костюмов для American Love Story, а точнее гардероба кинематографической Кэролин Бессетт- Кеннеди, именно ее сегодня и выбираю как #героинювбелойфутболке
Справедливости ради, это лонгслив все же, но зато это она сама, а не ее жалкая копия, которую нам похоже, собирается продемонстрировать на экране Райан Мерфи.
А к скандалу, я непременно вернусь, раз уж дело дошло до того, что Мерфи пришлось давать интервью и оправдываться перед строгой Лорен Шерман.
В свою очередь, почти во всем согласна с Мариной за исключением двух пунктов. Marni при Консуэлле ни в коем случае не был люксом, а уж тем более тяжелым, скорее наоборот был интеллектуальной/богемной его альтернативой. Только без излишних концептуальных заморочек любимой нами Прады. У Marni все было легким, как будто небрежным, почему-то трогательно женственным и абсолютно носимым. Ее вещи странным образом убирали лишние килограммы и годы. Ее ведь для того и призвала семья мужа меховщиков Костильоне, чтобы она их солидные роскошные шубы «омолодила», а она заодно уж и одеждой занялась.
Не удержалась и тоже набрала любимых луков - от нулевых до середины 10-х годов. Уверена по ним будет понятно за что ее так любили и пресса, и покупатели.
Вот уж не расстроена ни разу. По мне так он убил Marni, которую я обожала, и точно не я одна. Ту Marni, которую Ванесса Фридман снисходительно назвала однажды Arty Baby, но которую именно за это все так любили. Интересно, кто придет на его место.
Читать полностью…
К вопросу о логотипах.
Сегодня в
Dezeen Питер Сэвилл сетует на то, что вот Burberry дескать, не понимают какое значение имеет последовательность. И какого черта они поменяли предпоследнее лого Burberry, то которое он Сэвилл сделал по заказу Рикардо Тиши в 2018-м (первая картинка, если вдруг кто-то забыл) на нынешнее, созданное по воле Дэниэла Ли, заступившего на этот пост в 2022 - м. Считает такой ребрендинг по прошествии всего лишь 5 лет безрассудством и ошибкой управленцев. Его лого было призвано осовременить и вписать Burberry в интернациональный контекст, а теперь все назад возвращают к «историческому наследию». Поэтому и шрифт вернули с засечками, и рыцаря вернули, которого бренд использовал аж с 1901 года.
Впрочем, Сэвилл тут же сдает назад и говорит, что нынешнее лого тоже очень даже nice.
Вопрос почему он вдруг сейчас, по прошествии трех лет вдруг так озаботился преемственностью в Burberry, остается открытым.
Так что, мне лично очень нравится, что Джонатан Андерсон не стремиться сделать еще одно новое лого Dior, а наоборот, возвращает старое, которое по мне так выглядит куда современнее.
Первым делом — меняем логотип. Почти незаметно, но — всё же.
Вот на сером фоне — свежий, им только что поделился Джонатан Андерсон. А на белом — старый, ещё не успели обновить во всех graphic assets бренда.
Если есть возможность, посмотрите документалку вездесущего Лоика Прижана. Во-первых, посмотрите на внучку Ворта, во-вторых, увидите как происходит священнодействие - одевание манекенов в исторические вещи. Как манекен подгоняется под размеры платья с помощью всяческих подкладок, накладок и прочих хитростей. Увидите как одно из самых известных платьев дома Worth (платье с лилиями) подверглось рентгеновскому анализу, благодаря которому обнаружились вставки из полиамида, которые могли быть сделаны в 1982 году, когда оно выставлялось в Metropolitan, полагаю, в рамках выставки «La Belle Époque» под кураторством Дианы Вриланд, которая, как известно, никогда не обращала внимания на такие мелочи как историческая точность.
Ну и вообще, монтаж fashion выставки, а именно о нем и есть этот фильм - зрелище для меня лично завораживающее, и безусловно поучительное. Можно использовать как наглядное пособие, если что
Ваш админ, как всегда отвлекся и не отчитался по «парижской командировке», одной из главных целей которой была выставка в Petit Palais “Worth. Inventer la haute couture”. Чтобы масштаб события стал чуть понятнее, поясню по-простому: Чарльз Фредерик Ворт англичанин, который собственно и породил само понятие Высокой Моды и вообще историю моды (не путать с историей костюма!) принято отсчитывать от основания дома Worth. Произошло это в 1858 году и просуществовал дом в том или ином виде вплоть до 1956 года.
Короче говоря, фигура эта для французской, да и мировой моды не просто важная, а архиважная! Основоположник всего и вся. Он первый стал подписывать вещи своим именем, первым стал делать сезонные коллекции и показы. Первый включал в коллекцию все аксессуары, чтобы создать тот самый total look. Но главное, что он стал диктовать свою волю заказчику. До него было ровно наоборот!
Так вот, при всех заслугах Ворта, ни одной полноценной выставки его работ никогда не было. Вещи разбросаны по миру, по разным музеям и частным коллекциям. На выставке в Petit Palais, которая сделана в сотрудничестве с музеем моды Palais Galliera более 400 вещей, среди которых и наряды для коронационных церемоний, и бальные платья главных модниц эпохи, и наряды для костюмированных балов. Часть из них принадлежит пра-правнучке Ворта Chantal Trubert - Tollu, которая в 2017 -м издала большую серьезную книгу, посвященную дому Worth, но даже ей некоторые вещи в экспозиции были не известны.
Сценография выставки, ее части, во всяком случае, воспроизводит условно rue de la Paix, на которой собственно, дом и обосновался. Именно там по соседству находились и дома Paquin, (которому в 1954 м был продан дом Worth), и Doucet. Их вещи выставлены в небольших проходных залах и дают возможность посмотреть на работы Ворта в контексте работ его коллег-современников. И это, кстати, настраивает абсолютно новую оптику.
Целый зал посвящен парфюмерии дома Worth, которая появилась через 30 лет после смерти основателя дома, уже под руководством сыновей и внуков. Некоторые ароматы воспроизведены сегодня и их можно купить здесь же в сувенирной лавке. Но они, если честно, не производят того впечатления что подлинные флаконы авторства Lalique.
Продолжение следует
P.S. Ну и опять, в который уже раз, кому отправлять петицию, чтобы не писали дом “Molineux” и
все прочие названия домов вот так ⬆️ Ну не ставятся в таких случаях кавычки, вот просто НЕ ставятся и все тут
#крикдуши
День начался в любимом питерском Этнографическом музее. Ездили в фонды, но по дороге повстречали в экспозиции вот такую обалденную цыганку (вот где настоящий boho!) шамана в желтом одеянии и полюбовались на нежнейшую белую рубаху.
Читать полностью…
Одна из любимых обложек Vogue как раз столетней давности. Это 1925 год выпуск от 15 мая. Тогда журнал выходил каждые 2 недели. В ней такое идеальное начало лета, как в детстве.
Автор - незаслуженно забытый иллюстратор Pierre Brissaud. На самом деле, был вполне заметной фигурой французского Art Deco. Делал иллюстрации и для Gazette du Bon Ton, и для Vanity Fair, и для House & Garden. А еще иллюстрации для изданий Флобера и Бальзака. Впрочем, и принтами для тканей тоже занимался, которые хотелось бы найти.
Ozon х ТВОЕ выпустили лимитированную коллекцию футболок с принтами художников-участников арт-проекта Ozon Баллон, который создан для поиска молодых талантливых художников со всей страны.
Для этой капсулы из более 1000 конкурсных заявок были отобраны 10.
Это Саша Баsкай, jony_ceramics, zlopop, Маша Колядина, Ева Кривцова, marru.cuteart, Вика Путрова (vik_illustrated), Mary Novis, erich_nacherkal, Поли Марко
Тема конкурса «Лето» - для кого-то это воспоминания о бабушкиной даче, для кого-то путешествия или походы. А для кого-то просто мороженое в вафельном стаканчике. Ваш админ выбрал бы именно ее, потому что мороженое в вафельном стаканчике обожает с детства.
Купить футболки можно на Ozon и в магазинах сети ТВОЕ с 5 июня
Обнаружила что сегодня 3 июня родился Рауль Дюфи. Не то чтобы я прямо всякий раз отмечала его день рождения, но раз уж так сложилось, то можно вспомнить чем он дорог fashion индустрии. А именно его работой с великим Полем Пуарэ. Для Пуарэ Дюфи делал потрясающей красоты рисунки для тканей и предметов интерьера. Самые знаменитые вот это пальто «Персия» 1911 года (фото1) и одно из любимейших моих платьев 1919 года, которое называется «Bois de Boulogne» (фото 2) И пальто, и платье хранятся в Metropolitan.
Менее знаменитое, но не менее прекрасное пальто «La Foret» (Лес) 1911 года (фото 3) И кстати, в результате работы с Пуарэ Дюфи был приглашен на работу в Bianchini - Ferier, знаменитую лионскую шелковую мануфактуру, что судя по всему спасло его от финансового краха. Фрагмент ткани на фото 4, кстати под названием «Тройка», созданной тоже для Поля Пуарэ. А еще Дюфи рисовал для Пуарэ эскизы одежды в 1917-м, пока сам дизайнер находился в рядах доблестной французской армии и тщетно пытался сконструировать и внедрить новую военную форму (последнее фото)
Мне уже очень нравится Луиз Троттер в Botega. И особенно тем, что не сует свои вещи кому попало на красные и не красные дорожки. Джулианна Мур был прекрасна в ее платье в Каннах, а вот сейчас в W целый материал об ее выходах в Ботеге и по мне так, один лучше другого. На мой взгляд это и есть настоящая Botega Veneta, бренд девизом которого всегда было “ When your own initials are enough”
И то как Джулианна Мур носит вещи, с той самой беззаботной небрежностью, которой так тщетно пытаются добиться все эти адепты тихой роскоши, это ровно то, к чему на мой взгляд стремится Луиз Троттер во всем, что делает. И то, что характерно для BV, а вовсе не эти тяжеловесные конструкции с бахромой и прочим декором. (Да простят меня поклонники предыдущих дизайнеров бренда)
У Emporio Armani, как и у Прады тоже соломенные панамы полями вниз
Читать полностью…
Сет дизайн только что завершившегося показа Prada недвусмысленно отсылал к коллекции SS2013 с уорхолловскими цветами на меховых топах и пальто. Та коллекция была очень в духе 60-х, эта впрочем, тоже, но цветы появились, кажется, только один раз
Читать полностью…
У Dolce & Gabbana идеальная коллекция выходного дня. Прямо к субботнему ланчу
Читать полностью…
Полностью согласна с Ольгой Михайловской про долгожданное увольнение Франческо Риссо.
Для меня Marni конца 90х - первой декады нулевых был абсолютным люксом. Наравне с Prada бренд Консуэллы Костильоне ассоциировался с интеллектуалкой от моды: грубые босоножки на платформе с носками, авангардные кожаные пальто и роскошные шубы.
В корнере Marni году в 2008м в ЦУМе я зависала часами. А сумка balloon bag алого цвета до сих пор одно из главных модных воспоминаний той эпохи.
При Франческо Marni перестал быть тяжелым люксом, начал продаваться наряду с contemporary брендами в магазинах, которые специализируются на middle сегменте.
Мех пони, экзотическая кожа всех цветов радуги и сложные аппликации остались в прошлом.
От геометрии 60х не осталось и следа, а коллекция лета 2025 смотрелась как компиляция всех миланских показов.
Хочется верить, что новый дизайнер хотя бы пролистает кампейн коллаборации Marni с H&M, где все лучшие идеи Консуэлло были собраны воедино. На удивление, весь старый Marni смотрится очень современно. В отличие от коллекций Риссо.
Мне одному кажется, что эта афиша "Идиота" Пырьева выглядит как эскиз для рекламы Lanvin из 80-х? Даже шрифты похожи. Рекламу, судя по всему, снимали в первом терминале аэропорта Шарля де Голля.
Читать полностью…
Вот очень согласна с любимым тг коллегой Maybe Art
Читать полностью…
А почему меняем
Скорее наоборот, возвращаем старый. На сером фоне как раз самый что ни на есть старый лого Dior, с засечками, все как положено ⬇️ и он конечно, красавчик
Все что касается русского следа в доме Worth отдельно интересно. Его носили практически все российские императрицы-современницы. А один из абсолютно уникальных экспонатов выставки накидка графини де Греффюль, сшитая из роскошного бухарского халата, присланного в подарок Николаем II.
Читать полностью…
Ваш админ вынырнул из зоны не слишком уверенного интернета и встречает этот, как ни странно, солнечный питерский день вместе вот с таким прекраснейшим Дэвидом Боуи образца начала 80-х в Швейцарских Альпах. Судя по лямкам от лыжного комбинезона, фото сделано зимой, но какая разница, если на нем такое прекрасное белое поло на молнии и эти очки, которые носили потом все модники 80-х годов.
Читать полностью…
Продолжился вчерашний питерский день админа уже не так бравурно, а именно в Эрмитаже, на той самой выставке, посвященной моде Ар -деко, чье претенциозное название «Упакованные грезы» с самого начала не сулило ничего хорошего. Название, кстати, позаимствовано из работы канадского философа Маршалла Маклюэна «Понимание медиа: Расширения человека». Честно говоря, не надо было так себя утруждать, потому что звучит оно не столько философски, сколько вполне галантерейно.
Сценография выставки - хаотичное нагромождение черных палок и реек, недвусмысленно отсылающих к русскому авангарду, заслоняет вещи и попросту мешает смотреть и видеть, как и странный слепящий свет.
Но важнее другое. На выставке одного из крупнейших музеев мира хочется все же видеть вещи первого ряда, дизайнеров, определивших эпоху. Здесь же их почти нет. Одно платье Поля Пуарэ, да и то 1927 года, когда он по сути, был уже отстранен от дел; один Люсьен Лелонг - совсем не знаковый для ар деко дизайнер; есть не самый известный, но, безусловно, прекрасный Molyneux , но это попросту мало для большой выставки такого музея. Нет ни Шанель, ни Vionnet, ни Сони Делоне. Едва ли не главная героини и основоположница этого стиля в моде Lanvin есть в количестве одной штуки, да и то находится с трудом (ваш админ, к стыду своему, так ее и не обнаружил 🙈)
Зато есть два платья Мариано Фортуни, который уж точно был типичным представителем 1910-х, а никак не 20-х. Среди этих двух есть знаменитое платье Delphos, созданное в 1907-м и потом много и долго повторявшееся и весьма известное платье Eleonora, которое во всех источниках датируется 1910 - 1912-м годами, а здесь черным по белому написано 1920-е. То есть, да, были и его более поздние версии, но по форме, крою, пропорциям оно - типичный представитель тех самых 1910-х, для которых Fortuny был одной из ключевых фигур. Ну неловко как-то. Все понимаем, частная коллекция (одежда и обувь предоставлена коллекционером и исследователем Назимом Мустафаевым), хочется ее внедрить в эрмитажную выставку по максимуму, но все же.
Где-то среди всего этого беспорядка затесались Матисс, Рауль Дюфи и прочие сокровища из эрмитажного собрания, но их как будто и не видно. И это обидно, потому что, если у Эрмитажа, по вполне понятным причинам, нет fashion шедевров ар деко, то уж с искусством то дела обстоят, прямо скажем, отлично!
Зато американский автомобиль Buick 44, 1929 года выпуска - просто красавец! Возможно, еще и потому, что его не удалось «спрятать» за всеми этими дровами и палками. Он и оказался главным героем выставки.
Я совсем не бьюти маньяк, годами пользуюсь одними и теми же средствами, если однажды поняла, что они мне подходят. Годы работы в глянце подарили возможность попробовать очень и очень многое, поэтому простого любопытства не испытываю, зато инстинктивно доверяю неагрессивным стратегиям в бьюти индустрии и тем, кто создает косметический продукт, исходя из личного опыта. Канал Адэль Мифтаховой читаю много лет а косметику ее бренда попробовала совсем недавно. Сразу выбрала только то, что мне правда нужно - глубокое увлажнение, но без излишнего «питания», потому что кожа у меня не сухая, но часто обезвоженная, как говорят косметологи. Поэтому в Don’t Touch My Skin выбрала все увлажняющие кремы и сыворотки и они оказались ровно такими как всегда хотелось. Дневного крема хватает на целый день увлажнения, а после ночного просыпаешься с ощущением что к коже приятно прикасаться. Еще попробовала гель-масло для душа и это отдельное удовольствие. После него ничего наносить не нужно даже на локти. Ну и название бренда мне всегда нравилось - есть в нем кокетство, конечно, но это и хорошо!
И приятный бонус для моих подписчиков.
По промокоду frontfashion 20% скидки на все, кроме наборов на ozon до 22 июня
Начнем неделю бодро с одной из любимых #героиньвбелыхфутболках. Улыбающаяся в далеком 1991-м Дрю Бэрримор. Футболка нарочито помятая и растянутая, из-под джинсов, как положено торчит резинка от трусов Calvin Klein, джинсы, вероятно, того же автора. Короче, 90-е словно никуда и не уходили ❤️
Читать полностью…
День начался самым прекрасным образом. Добралась наконец до выставки «Будущее воспоминаний», которая проходит в доме Демидова на Новой Басманной. То есть, на самом деле, сегодня выставка закрывалась, а я как обычно, вскочила в последний вагон.
Очень хотелось посмотреть не только выставку, но и сам особняк Демидова, построенный в 1790-х годах, уцелевший в пожаре 1812-го. Здесь был и Сиротский дом, и госпиталь во время Великой Отечественной войны, и больница вплоть до совсем недавнего времени. Операционная, где делались сложнейшие операции находилась в домовой церкви.
Сейчас усадьба находится «под опекой» MR Group, в планах которой ее реставрация. А пока объект к этой реставрации готовится, в его стенах проходит выставка работ современных художников, тех работ, которые так или иначе затрагивают тему памяти, времени, переходных состояний. То есть, всего того, что «переживает» сейчас этот прекрасный старый дом, историю которого рассказывают чудесные экскурсоводы.
Так что, MR Group - респект! Проект, не претендующий на массовость, имел большой успех. И в медиа, и среди жителей района, и привередливого арт сообщества.
Наткнулась на юбку мечты от любимейшего Undercover у прекрасных Studio Slow.
Много здесь давно любимых, но есть и относительно новые имена, например, совсем пока не очевидные Sunnei; небольшой, но хороший выбор Magliano и о боже(!) любимчик мой новый, Mordecai.
Ну а уж если об Undercover, то есть еще и просто нереальные «кружевные» украшения прямо с подиума.
В тг канале еще много всякого интересного, например интерьер бутика Maison Margiela в Сеуле и все новости прямо с колес. Похоже, что кроме Казани и Питера, Studio Slow открывается в Москве.
Лето, как всегда, наступило неожиданно. Для меня 😂 А значит, на смену любимой рубрике #ктовпальто приходит не менее любимая #героив белыхфутболках. И первая на очереди Ли Радзивилл. Это примерно 1976 год, она в гостиной своей ньюйоркской квартиры, которую декорировала сама. Стоит у накрытого стола, то есть, явно готовится к приходу гостей вот так запросто, в белой футболке. Бренд футболки выяснить пока не удалось
Читать полностью…