15440
@OlgaMikhailovskaya Регистрация канала № 4914230613
А вот и еще один из моих любимцев среди призеров ANDAM - Burc Akyol, выпускник парижского IFM( Institut Farançais de la Mode).Создал бренд в 2019-м. Очень «кутюрный», но это другой, сегодняшний кутюр. Посмотрите сами. Он получил премию Пьера Берже. Это €100 000 на развитие бренда.
Читать полностью…
Очень красивый Jacquemus, очень трогательный. И совсем не хочется глядя на его чудесную, утирающую слезы бабушку
размышлять о том, в чем же причина таких перемен в его дизайне. Думать о том, что поменялось в его дизайн-команде, а точнее кто поменялся.
Хочется просто смотреть на эти прелестные вещи и мысленно примерять на себя.
Как-то Джонатан Андерсон со своим Диором отвлек меня от всех остальных. А ведь зря. Во-первых, отличная была Grace Wales Bonner. Очень дендистская, как собственно и всегда, не случайно же именно ее костюм оказался на афише выставки, посвященной черному дендизму. И снова идеальные фраки и смокинги, и снова треники с лампасами, которые после Прады воспринимаются как новый-старый тренд. И как всегда, от нее не устаешь и все мужское хочется надеть на женщин даже больше, чем женское. Возможно, еще и потому что за всем этим высочайший уровень исполнения и абсолютная искренность, а не дань тренду.
Всякий раз, задаюсь одним и тем же вопросом: почему ее никуда не зовут, в хороший старый большой дом? Или зовут, а она не идет?
А вот и фотографии подоспели. Но как ни странно, на них все выглядит намного проще, чем в движении. Да и цвет так не передает. Но все равно, прекрасно
Читать полностью…
Родители года — A$AP Rocky и Рианна — тоже на месте. Джонатан, можем начинать? Заметили, кстати, что галстук у рэпера повязан в точности, как у Жана-Мишеля Баскии на фото Энди Уорхола из мудборда коллекции.
🔹The Blueprint News
Смотрите-ка, все в галстуках! Как, собственно, можно было предположить по тизеру с Мбаппе
Читать полностью…
Началась трансляция показа дебютного шоу Джонатана Андерсона в Dior с серии тизеров. На видео Роберт Паттинсон в постели и Сэм Нивола в саду.
🔹The Blueprint News
Интересно, превратятся ли теперь
вышедшие на пенсию Анна Винтур (уходит с поста главного редактора Vogue) и Донателла Версаче (недавно покинула пост креативного директора Versace) в бабушек-подружек, которые куда-то каждое утро едут на автобусе?
Джулиану Клауснеру страшно не повезло: стать креативным директором модного дома, основатель которого жив, имеет большое влияние на индустрию и при этом обладает огромной лояльной аудиторией — это, как говорится, сценарий с гарантированным провалом. Потому что пресса будет сравнивать с Дрисом, клиенты будут сравнивать с Дрисом — а в Dries Van Noten с Дрисом может сравниться только Дрис.
Коллекция, тем не менее, очень дрисовская. Но всё равно не то, да?
Сколько лет, как вы думаете, понадобится индустрии, чтобы забыть, что в Dries Van Noten креативным директором был Дрис ван Нотен?
А теперь посчитайте, сколько раз я написала «Дрис».
И в эфире наша непостоянная рубрика #испанскийстыд
Фарелл Уильямс выходит на поклон с сумочкой в руках и торжественно вручает ее Бейонсе. Подарки от спонсоров, так сказать, жаль что не в бумажном пакете с логотипом, как принято на корпоративных мероприятиях 🙈
Вчерашний вечер провела в чудесном месте - Ботаническом саду МГУ, который мы все знаем как Аптекарский огород, за изучением «ольфакторных путей»! И это принципиально новый для меня опыт!
На самом деле, по приглашению прекрасного Богдана Зырянова, автора одного из любимейших каналов Нос по ветру оказалась на презентации его нового детища парфюмерного бюро, которое тоже называется Нос по ветру. Основал он его, конечно, не один, а в компании серьезнейших профессионалов парфюмерной индустрии, и планы у них грандиозные.
Я же бродила по дивной Субтропической оранжерее, и пыталась не опьянеть от количества ароматов, которые были расставлены вдоль узких тропинок между тропическими растениями и каждый из которых можно было послушать, как и рассказ о них.
Но самым интересным лично для оказалась возможность узнать как пахнут всем нам знакомые ингредиенты в чистом виде. Лично я выбрала - пачули, уд и любимый ветивер! Они были выставлены в простых стеклянных бутылочках.
А Аптекарский огород - абсолютный райский сад посреди пыльного грохочущего проспекта Мира.
Для еще одной культурной инициативы Chanel отправился в Монако. Там с 19 июня по 5 октября проходит выставка «Безумные годы Коко Шанель», посвященная «ревущим двадцатым» — периоду, когда дом открывает бутики на Лазурном берегу, запускает No. 5 в Грассе и проектирует костюмы для балета Le Train Bleu.
Экспозиция проходит на виле Палома и включает более 200 объектов, в том числе наряды Chanel, картины Пикассо, Гончаровой, Делоне, Кокто, фотографии Ман Рэя и Стайхена. Архивные экспонаты дополняют скульптуры Хлои Ройе, они разработаны специально для проекта.
Тематически выставку разделили на три части: ривьерный досуг, влияние Ballets Russes и рождение «новой женщины» в моде. Каталог к выставке издаст Hatje Cantz.
Chanel запускают Art & Culture Magazine. Курировать его будет глава департамента культурного наследия дома Яна Пил. Первый номер Vol.1 объемом 250 страниц, продаваться будет в 20 книжных магазинах по миру. Интересно, что он англоязычный и запуск его приурочен к 100 летию присутствия Chanel в Англии.
На обложке - бюст Шанель работы скульптора Жака Липшица 1921 года, но металлические очки на ее «лице», сильно смахивающие на орудие пыток, из коллекции 2002 года.
Почувствуйте разницу: Брэд Питт в окрашенной и вышитой вручную рубашке индийского бренда 11.11 (писал о них тут) и в страшно модном бархатном пиджаке Willy Chavarria. Правда, выглядит он в нем как диван, который активно использовали 61 год.
Читать полностью…
Мои студенты часто спрашивают есть ли такая чудо-книжка, прочитав которую можно получить достойное представление о моде XX - начала XXI века. Я конечно, отвечаю, что одной книжкой тут точно не обойтись, но все же, всегда советую книгу моих любимых британских fashion исследовательниц - Эми де ла Хэй (Amy de la Hay) и Валери Д.Мендес(Valerie Mendes) “Fashion since 1900”. На английском языке, разумеется
Так вот, буквально на днях издательство Ad Margenum выпустило ее на русском. И это отличная новость для всех, кто изучает историю моды и для кого английский пока еще препятствие.
В этой книге все изложено четко и по делу, без воды и романтических отступлений. Оба автора работали в Victoria & Albert, курировали выставки, по каталогам которых мы тоже изучаем историю моды, то есть, все вещи видели близко и руками потрогали.
И несмотря на мою немаленькую библиотеку по fashion истории, моя английская книжка вся в закладках, потому что незаметно превратилась по сути, в справочник, который всегда под рукой. Так что, всем кто вступил на этот путь, настоятельно рекомендую
Ну и вот второй уже раз показывается в Париже один из самых тихих, но от того еще более прекрасный ssstein. После того как его дизайнер Kiichiro Asakawa стал обладателем "FASHION PRIZE OF TOKYO 2025” он как раз и получил возможность делать показы в Париже.
Здесь как будто про ту самую неочевидную роскошь - про изумительные цвета и их тончайшие сочетания; про формы и силуэты, которые вроде как и оверсайз, а в то же время так комплиментарны; про многослойность, которая выглядит именно элегантно в своей небрежности. Короче, все то, за что мы так любим японцев за минусом сложных концепций и умных слов, от которых уже явно все подустали.
Что-то я впервые за последние несколько лет так расчувствовалась, аж до слез. Прямо с первого выхода в розовой жилетке все стало понятно о чем это будет и насколько это будет красиво. Как-то все здесь было прекрасно, и отсылки к столь любимому Диором 18 веку, и эти фраки дендистские, но такие расслабленные в сочетании с джинсами, и сразу стало понятно причем тут Шарден, потому что от него не только эти банты на шее, но и потрясающие цвета и их сочетания. А эти шорты/бермуды, отсылающие к кринолинам 18 века и к пышным юбкам диоровского New Look.
И кастинг такой, что каждое лицо хочется рассмотреть. Короче, очень жду картинок, а пока пошла пересматривать видео целиком.
Ну вот и Асап в галстуке, и да, сходство с Баскией по всем статьям 🔥
Читать полностью…
А еще вот пишут, что в пакете с приглашением был альбом Шардена. Не случайно же, правда?
Читать полностью…
Так, ну ладно, а теперь про Анну Винтур. Никуда она не уходит. И это даже не старый добрый метод «возгонки вверх», который помогал отстранить человека от руководства конкретными процессами, чтобы на его место поставить более молодого и современнее мыслящего, а старого, поизносившегося отправить с повышением на, по сути, почетную пенсию.
На своем условно новом посту она будет заниматься еще более глобальными стратегическими задачами, то есть пополнит и без того гигантский отряд чиновников Конде Наста. А новый руководитель редакционного контента, а именно так теперь называется позиция условного главного редактора, и от одного этого названия уже не хочется брать в руки эти издания, будет точно так же плясать под ее дудку, как и все остальные мировые Воги, которые и так уже давно ей подчинялись.
Так что, никакая эпоха никуда не ушла. И в этом главная проблема этого издательского дома, во всяком случае, его флагмана журнала Vogue уж точно - в том, что смену эпох они просто не заметили.
Так что, куда бы там Анну Винтур ни передвинули и кто бы ни пришел на ее место из всей этой бравой конденастовской команды - один черт! Потому что, как мы помним из школьной программы, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Ну и ну! Лучше бы одежду делал, а мы бы ее носили
Читать полностью…
Вот ровно те же мысли и у меня по поводу этой коллекции. А еще помню о том, что сделать первую коллекцию всегда легче, чем вторую. Вторая вообще самая сложная. Потому что ожидания слишком давят. Так что Джулиану Клауснеру, в любом случае, респект
Читать полностью…
От парижских мужских коллекций пока стойкое ощущение возвращения к почти классике. Все как будто повзрослели, только вездесущие шорты выдают желание молодиться. А так - пиджаки, галстуки, костюмные ткани, пусть и летние. Все худи, свитшоты и даже логотипы у LV куда то пропали.
У Saint-Laurent понравился цвет. Его вообще много у всех и он красивый. Часто это прямо цвета индийских пряностей, а у LV вообще коллекция «про Индию». То есть, Индия тоже вырисовывается в большой тренд, если вспомнить Праду с ее сандалиями и пуговицей-приглашением.
Все утро любуюсь на эту «инсталляцию», хотя вроде бы слово не слишком подходящее, выстроенную рядом с китайским павильоном на Венецианской архитектурной биеннале. Называется Chinese Paper Umbrella и сделано по образу и подобию традиционных китайских зонтиков из промасленной бумаги. В сущности, это некое дополнительное пространство китайского павильона, вне его стен, но при этом защищающее от всех венецианских погодных неприятностей - палящего солнца, ветра и дождя. Внутри можно даже посидеть отдохнуть, а можно и просто укрыться от толпы или жаркого солнца.
Кстати, эти самые солнце, ветер и влага будут постепенно «красиво старить» бумагу, из которой сделан купол, она начнет желтеть, темнеть, постепенно разлагаться и просто исчезнет.
Авторы - китайская архитектурная студия MAD, они же авторы павильона, говорят, что это поэтическая рефлексия на тему сосуществования живой природы и архитектуры. Мне же просто физически захотелось войти в это пространство.
Интересно, как в последнее время подогревается интерес к наследию самой Шанель, а не дома Chanel в его последние 40 лет
Читать полностью…
Да-да, дорогой коллега! Все хотела выложить этот казус
в рубрику #заговорстилистов, но вы меня опередили. Причем, это тот же самый человек, что приодел Тимати Шаломе в Боба Дилана к пресс-туру A Complete Unknown, надо полагать и идиотские усики Тимоти тоже его рук и ума дело, как и цыплячий костюмчик Givenchy на Оскаре . Мы и имя этого человека знаем, Taylor McNeil. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что этот прекрасный выход в 11.11 он тоже выложил у себя в запрещенной сети. То есть, видимо им тоже гордится. И в этой непоследовательности, мне, если честно, видится либо тотальный дилетантизм, когда стилист «не видит» перед собой человека, и не видит чем он отличается от модели. Или уж простите, материальная заинтересованность. Тогда страшно представить что же будет, если Вилли Чаварриа и в самом деле займет вакантное место в Fendi. Чего мы ему искренне желаем, хоть и не уверены, что он для Fendi идеальная кандидатура.
Потрясающая обложка! Историческая будет. И Кэти Гранд конечно, великая 🔥
Читать полностью…