15273
@OlgaMikhailovskaya Регистрация канала № 4914230613
А еще вот пишут, что в пакете с приглашением был альбом Шардена. Не случайно же, правда?
Читать полностью…
Так, ну ладно, а теперь про Анну Винтур. Никуда она не уходит. И это даже не старый добрый метод «возгонки вверх», который помогал отстранить человека от руководства конкретными процессами, чтобы на его место поставить более молодого и современнее мыслящего, а старого, поизносившегося отправить с повышением на, по сути, почетную пенсию.
На своем условно новом посту она будет заниматься еще более глобальными стратегическими задачами, то есть пополнит и без того гигантский отряд чиновников Конде Наста. А новый руководитель редакционного контента, а именно так теперь называется позиция условного главного редактора, и от одного этого названия уже не хочется брать в руки эти издания, будет точно так же плясать под ее дудку, как и все остальные мировые Воги, которые и так уже давно ей подчинялись.
Так что, никакая эпоха никуда не ушла. И в этом главная проблема этого издательского дома, во всяком случае, его флагмана журнала Vogue уж точно - в том, что смену эпох они просто не заметили.
Так что, куда бы там Анну Винтур ни передвинули и кто бы ни пришел на ее место из всей этой бравой конденастовской команды - один черт! Потому что, как мы помним из школьной программы, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Ну и ну! Лучше бы одежду делал, а мы бы ее носили
Читать полностью…
Вот ровно те же мысли и у меня по поводу этой коллекции. А еще помню о том, что сделать первую коллекцию всегда легче, чем вторую. Вторая вообще самая сложная. Потому что ожидания слишком давят. Так что Джулиану Клауснеру, в любом случае, респект
Читать полностью…
От парижских мужских коллекций пока стойкое ощущение возвращения к почти классике. Все как будто повзрослели, только вездесущие шорты выдают желание молодиться. А так - пиджаки, галстуки, костюмные ткани, пусть и летние. Все худи, свитшоты и даже логотипы у LV куда то пропали.
У Saint-Laurent понравился цвет. Его вообще много у всех и он красивый. Часто это прямо цвета индийских пряностей, а у LV вообще коллекция «про Индию». То есть, Индия тоже вырисовывается в большой тренд, если вспомнить Праду с ее сандалиями и пуговицей-приглашением.
Все утро любуюсь на эту «инсталляцию», хотя вроде бы слово не слишком подходящее, выстроенную рядом с китайским павильоном на Венецианской архитектурной биеннале. Называется Chinese Paper Umbrella и сделано по образу и подобию традиционных китайских зонтиков из промасленной бумаги. В сущности, это некое дополнительное пространство китайского павильона, вне его стен, но при этом защищающее от всех венецианских погодных неприятностей - палящего солнца, ветра и дождя. Внутри можно даже посидеть отдохнуть, а можно и просто укрыться от толпы или жаркого солнца.
Кстати, эти самые солнце, ветер и влага будут постепенно «красиво старить» бумагу, из которой сделан купол, она начнет желтеть, темнеть, постепенно разлагаться и просто исчезнет.
Авторы - китайская архитектурная студия MAD, они же авторы павильона, говорят, что это поэтическая рефлексия на тему сосуществования живой природы и архитектуры. Мне же просто физически захотелось войти в это пространство.
Интересно, как в последнее время подогревается интерес к наследию самой Шанель, а не дома Chanel в его последние 40 лет
Читать полностью…
Да-да, дорогой коллега! Все хотела выложить этот казус
в рубрику #заговорстилистов, но вы меня опередили. Причем, это тот же самый человек, что приодел Тимати Шаломе в Боба Дилана к пресс-туру A Complete Unknown, надо полагать и идиотские усики Тимоти тоже его рук и ума дело, как и цыплячий костюмчик Givenchy на Оскаре . Мы и имя этого человека знаем, Taylor McNeil. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что этот прекрасный выход в 11.11 он тоже выложил у себя в запрещенной сети. То есть, видимо им тоже гордится. И в этой непоследовательности, мне, если честно, видится либо тотальный дилетантизм, когда стилист «не видит» перед собой человека, и не видит чем он отличается от модели. Или уж простите, материальная заинтересованность. Тогда страшно представить что же будет, если Вилли Чаварриа и в самом деле займет вакантное место в Fendi. Чего мы ему искренне желаем, хоть и не уверены, что он для Fendi идеальная кандидатура.
Потрясающая обложка! Историческая будет. И Кэти Гранд конечно, великая 🔥
Читать полностью…
У Emporio Armani, как и у Прады тоже соломенные панамы полями вниз
Читать полностью…
Сет дизайн только что завершившегося показа Prada недвусмысленно отсылал к коллекции SS2013 с уорхолловскими цветами на меховых топах и пальто. Та коллекция была очень в духе 60-х, эта впрочем, тоже, но цветы появились, кажется, только один раз
Читать полностью…
У Dolce & Gabbana идеальная коллекция выходного дня. Прямо к субботнему ланчу
Читать полностью…
Полностью согласна с Ольгой Михайловской про долгожданное увольнение Франческо Риссо.
Для меня Marni конца 90х - первой декады нулевых был абсолютным люксом. Наравне с Prada бренд Консуэллы Костильоне ассоциировался с интеллектуалкой от моды: грубые босоножки на платформе с носками, авангардные кожаные пальто и роскошные шубы.
В корнере Marni году в 2008м в ЦУМе я зависала часами. А сумка balloon bag алого цвета до сих пор одно из главных модных воспоминаний той эпохи.
При Франческо Marni перестал быть тяжелым люксом, начал продаваться наряду с contemporary брендами в магазинах, которые специализируются на middle сегменте.
Мех пони, экзотическая кожа всех цветов радуги и сложные аппликации остались в прошлом.
От геометрии 60х не осталось и следа, а коллекция лета 2025 смотрелась как компиляция всех миланских показов.
Хочется верить, что новый дизайнер хотя бы пролистает кампейн коллаборации Marni с H&M, где все лучшие идеи Консуэлло были собраны воедино. На удивление, весь старый Marni смотрится очень современно. В отличие от коллекций Риссо.
Мне одному кажется, что эта афиша "Идиота" Пырьева выглядит как эскиз для рекламы Lanvin из 80-х? Даже шрифты похожи. Рекламу, судя по всему, снимали в первом терминале аэропорта Шарля де Голля.
Читать полностью…
Вот очень согласна с любимым тг коллегой Maybe Art
Читать полностью…
Началась трансляция показа дебютного шоу Джонатана Андерсона в Dior с серии тизеров. На видео Роберт Паттинсон в постели и Сэм Нивола в саду.
🔹The Blueprint News
Интересно, превратятся ли теперь
вышедшие на пенсию Анна Винтур (уходит с поста главного редактора Vogue) и Донателла Версаче (недавно покинула пост креативного директора Versace) в бабушек-подружек, которые куда-то каждое утро едут на автобусе?
Джулиану Клауснеру страшно не повезло: стать креативным директором модного дома, основатель которого жив, имеет большое влияние на индустрию и при этом обладает огромной лояльной аудиторией — это, как говорится, сценарий с гарантированным провалом. Потому что пресса будет сравнивать с Дрисом, клиенты будут сравнивать с Дрисом — а в Dries Van Noten с Дрисом может сравниться только Дрис.
Коллекция, тем не менее, очень дрисовская. Но всё равно не то, да?
Сколько лет, как вы думаете, понадобится индустрии, чтобы забыть, что в Dries Van Noten креативным директором был Дрис ван Нотен?
А теперь посчитайте, сколько раз я написала «Дрис».
И в эфире наша непостоянная рубрика #испанскийстыд
Фарелл Уильямс выходит на поклон с сумочкой в руках и торжественно вручает ее Бейонсе. Подарки от спонсоров, так сказать, жаль что не в бумажном пакете с логотипом, как принято на корпоративных мероприятиях 🙈
Вчерашний вечер провела в чудесном месте - Ботаническом саду МГУ, который мы все знаем как Аптекарский огород, за изучением «ольфакторных путей»! И это принципиально новый для меня опыт!
На самом деле, по приглашению прекрасного Богдана Зырянова, автора одного из любимейших каналов Нос по ветру оказалась на презентации его нового детища парфюмерного бюро, которое тоже называется Нос по ветру. Основал он его, конечно, не один, а в компании серьезнейших профессионалов парфюмерной индустрии, и планы у них грандиозные.
Я же бродила по дивной Субтропической оранжерее, и пыталась не опьянеть от количества ароматов, которые были расставлены вдоль узких тропинок между тропическими растениями и каждый из которых можно было послушать, как и рассказ о них.
Но самым интересным лично для оказалась возможность узнать как пахнут всем нам знакомые ингредиенты в чистом виде. Лично я выбрала - пачули, уд и любимый ветивер! Они были выставлены в простых стеклянных бутылочках.
А Аптекарский огород - абсолютный райский сад посреди пыльного грохочущего проспекта Мира.
Для еще одной культурной инициативы Chanel отправился в Монако. Там с 19 июня по 5 октября проходит выставка «Безумные годы Коко Шанель», посвященная «ревущим двадцатым» — периоду, когда дом открывает бутики на Лазурном берегу, запускает No. 5 в Грассе и проектирует костюмы для балета Le Train Bleu.
Экспозиция проходит на виле Палома и включает более 200 объектов, в том числе наряды Chanel, картины Пикассо, Гончаровой, Делоне, Кокто, фотографии Ман Рэя и Стайхена. Архивные экспонаты дополняют скульптуры Хлои Ройе, они разработаны специально для проекта.
Тематически выставку разделили на три части: ривьерный досуг, влияние Ballets Russes и рождение «новой женщины» в моде. Каталог к выставке издаст Hatje Cantz.
Chanel запускают Art & Culture Magazine. Курировать его будет глава департамента культурного наследия дома Яна Пил. Первый номер Vol.1 объемом 250 страниц, продаваться будет в 20 книжных магазинах по миру. Интересно, что он англоязычный и запуск его приурочен к 100 летию присутствия Chanel в Англии.
На обложке - бюст Шанель работы скульптора Жака Липшица 1921 года, но металлические очки на ее «лице», сильно смахивающие на орудие пыток, из коллекции 2002 года.
Почувствуйте разницу: Брэд Питт в окрашенной и вышитой вручную рубашке индийского бренда 11.11 (писал о них тут) и в страшно модном бархатном пиджаке Willy Chavarria. Правда, выглядит он в нем как диван, который активно использовали 61 год.
Читать полностью…
20 лет спустя. Почти Александр Дюма.
Люблю за это Миуччу - настоящий стиль это когда в 2025и и 2005м ты выглядишь одинаково и при этом всегда круто.
Обожаю!
Такие совсем 60-е. Все узкое, короткое, даже треники с лампасами и те словно на размер меньше. Вьетнамки, кстати тоже ведь из тех времен, просто мы об этом не задумывались. Принт с морскими волнами просто как с пляжного плаката моего советского детства.
Читать полностью…
На фоне разгорающегося скандала вокруг костюмов для American Love Story, а точнее гардероба кинематографической Кэролин Бессетт- Кеннеди, именно ее сегодня и выбираю как #героинювбелойфутболке
Справедливости ради, это лонгслив все же, но зато это она сама, а не ее жалкая копия, которую нам похоже, собирается продемонстрировать на экране Райан Мерфи.
А к скандалу, я непременно вернусь, раз уж дело дошло до того, что Мерфи пришлось давать интервью и оправдываться перед строгой Лорен Шерман.
В свою очередь, почти во всем согласна с Мариной за исключением двух пунктов. Marni при Консуэлле ни в коем случае не был люксом, а уж тем более тяжелым, скорее наоборот был интеллектуальной/богемной его альтернативой. Только без излишних концептуальных заморочек любимой нами Прады. У Marni все было легким, как будто небрежным, почему-то трогательно женственным и абсолютно носимым. Ее вещи странным образом убирали лишние килограммы и годы. Ее ведь для того и призвала семья мужа меховщиков Костильоне, чтобы она их солидные роскошные шубы «омолодила», а она заодно уж и одеждой занялась.
Не удержалась и тоже набрала любимых луков - от нулевых до середины 10-х годов. Уверена по ним будет понятно за что ее так любили и пресса, и покупатели.
Вот уж не расстроена ни разу. По мне так он убил Marni, которую я обожала, и точно не я одна. Ту Marni, которую Ванесса Фридман снисходительно назвала однажды Arty Baby, но которую именно за это все так любили. Интересно, кто придет на его место.
Читать полностью…
К вопросу о логотипах.
Сегодня в
Dezeen Питер Сэвилл сетует на то, что вот Burberry дескать, не понимают какое значение имеет последовательность. И какого черта они поменяли предпоследнее лого Burberry, то которое он Сэвилл сделал по заказу Рикардо Тиши в 2018-м (первая картинка, если вдруг кто-то забыл) на нынешнее, созданное по воле Дэниэла Ли, заступившего на этот пост в 2022 - м. Считает такой ребрендинг по прошествии всего лишь 5 лет безрассудством и ошибкой управленцев. Его лого было призвано осовременить и вписать Burberry в интернациональный контекст, а теперь все назад возвращают к «историческому наследию». Поэтому и шрифт вернули с засечками, и рыцаря вернули, которого бренд использовал аж с 1901 года.
Впрочем, Сэвилл тут же сдает назад и говорит, что нынешнее лого тоже очень даже nice.
Вопрос почему он вдруг сейчас, по прошествии трех лет вдруг так озаботился преемственностью в Burberry, остается открытым.
Так что, мне лично очень нравится, что Джонатан Андерсон не стремиться сделать еще одно новое лого Dior, а наоборот, возвращает старое, которое по мне так выглядит куда современнее.
Первым делом — меняем логотип. Почти незаметно, но — всё же.
Вот на сером фоне — свежий, им только что поделился Джонатан Андерсон. А на белом — старый, ещё не успели обновить во всех graphic assets бренда.